Фаза это плюс – советы электрика

Ударило током? Узнаем, почему так произошло

Когда я менял люстру, и меня при этом ударило током, я решил написать эту статью. Для того, чтобы описать, что же на самом деле произошло, я позволю себе немного технических подробностей из области физики.

Разбираемся, почему ударило током?

Если нас ударило током в квартире, то крайне важно понять, почему так произошло, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций. Когда мы меняем выключатель, перевешиваем люстру, меняем розетку, то часто видим, как из стены выходят провода. Как правило, проводов бывает два или больше.

Чтобы не усложнять тему, давайте рассмотрим вариант, когда имеется однокнопочный выключатель и люстра. Включили свет – люстра зажглась; выключили свет – погасла. При однокнопочном выключателе из потолка выходят два провода, к которым должна подсоединяться электрическая лампа.

Чтобы лампа загорелась, один провод должен быть “Землей”, а второй – “Фазой”. Провод “Земля” нам не опасен, а провод “Фаза” находится под напряжением. В статье: Провода под напряжением я рассказал о таком замечательном приборе, как пробник.

По личному наблюдению я заметил, что некоторые люди почему-то рассуждают так: “А зачем мне пробник?” Я выключатель выключу, свет погаснет, значит тока там нет, и я спокойно подключу люстру. К сожалению, это очень ошибочное представление об электричестве.

Для наглядности я подготовил  две простенькие схемы, надеюсь, Вы в них разберетесь.

Схема № 1

Рассмотрим первую схему:

Здесь все очень просто. Наверху висит люстра (Лампа). Виден уровень потолка, из которого выходят 2 провода. Дальше эти 2 провода идут в выключатель. С другой стороны к выключателю из пола, через стену идут другие провода, несущие “Землю” и “Фазу”.

Чтобы лампочка зажглась, нужно на один из ее концов подать “Землю”, а на другой конец – “Фазу”. Это общий принцип включения любого электрического прибора.

Однако, есть очень важный момент! В не зависимости от того, включен выключатель или выключен, на “Фазе” всегда существует напряжение. Поэтому-то такой провод “L”, если он оголен, всегда прячут в розетках или распределительных коробках.

Если Вы посмотрите на картинку, то увидите, что “Фаза” пришла в выключатель и сейчас там “живет”. Но лампочка загорится только тогда, когда контур замкнется. И вот случай, показанный на этой картинке, действительно безопасный.

Если мы выключим выключатель, то лампу просто можно менять голыми руками, т. к. к ней подводятся пустые провода, ничего не несущие.

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.

Схема № 2

Рассмотрим вторую схему:

Тот же пол, тот же потолок, та же лампа и тот же выключатель. Но обратите внимание на схему. Из потолка также выходят 2 провода, к которым нужно подсоединить лампу.

Один провод – это “Фаза”, на котором напряжение живет всегда. Поэтому включим мы выключатель или выключим, суть от этого не поменяется. Лампа действительно либо зажжется, либо погаснет.

Но вот провод “L” всегда будет находиться под напряжением!

Сразу скажу, что второй вариант разводки проводов в квартире будет более опасный, т. к. Вы по не знанию можете выключить выключатель и приступить к замене лампы, думая, что напряжения там нет. В результате получите удар током и можете от шока упасть со стула, на котором стояли и закручивали провода.

Интересно, если Вас однажды ударило током, Вы пытались разобраться самостоятельно, в чем было дело?

Источник: http://rykinekruki.ru/elektrika-v-kvartire/ne-ponimayu-pochemu-menya-udarilo-tokom/

Фаза или ноль на выключатель ?

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”, например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете.

Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их.

Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/164-faza-ili-nol-na-vyklyuchatel

Базовые понятия о электричестве

ПодробностиКатегория: Введение

Прежде чем приступить к работам, связанным с электричеством, необходимо немного «подковаться» теоретически в этом вопросе.Если говорить просто, то обычно под электричеством подразумевается это движение электронов под действием электромагнитного поля.

Главное — понять, что электричество — энергия мельчайших заряженных частиц, которые движутся внутри проводников в определенном направлении(рис. 1.1).

Движение электронов в проводнике

Постоянный ток практически не меняет своего направления и величины во времени. Допустим, в обычной батарейке постоянный ток. Тогда заряд будет перетекать от минуса к плюсу, не меняясь, пока не иссякнет.

Переменный ток — это ток, который с определенной периодичностью меняет направление движения и величину. Представьте ток как поток воды, текущий по трубе. Через какой-то промежуток времени (например, 5 с) вода будет устремляться то в одну сторону, то в другую.

С током это происходит намного быстрее — 50 раз в секунду (частота 50 Гц). В течение одного периода колебания величина тока повышается до максимума, затем проходит через ноль, а потом происходит обратный процесс, но уже с другим знаком.

На вопрос, почему так происходит и зачем нужен такой ток, можно ответить, что получение и передача переменного тока намного проще, чем постоянного.

Получение и передача переменного тока тесно связаны с таким устройством, как трансформатор (рис. 1.2).

Трансформатор на подстанции понижает напряжение от высоковольтной линии для передачи в бытовую сеть

Генератор, который вырабатывает переменный ток, по устройству гораздо проще, чем генератор постоянного тока. Кроме того, для передачи энергии на дальнее расстояние переменный ток подходит лучше всего. С его помощью при этом теряется меньше энергии.

Передача на расстояние переменного тока

Именно по этой причине большинство приборов работает от сети, в которой ток переменный. Однако постоянный ток также применяется достаточно широко — во всех видах батарей, в химической промышленности и некоторых других областях.

Многие слышали такие загадочные слова, как одна фаза, три фазы, ноль,заземление или земля, и знают, что это важные понятия в мире электричества. Однако не все понимают, что они обозначают и какое отношение имеют к окружающей действительности. Тем не менее знать это обязательно.

Не углубляясь в технические подробности, которые не нужны домашнему мастеру, можно сказать, что трехфазная сеть — это такой способ передачи электрического тока, когда переменный ток течет по трем проводам, а по одному возвращается назад. Вышесказанное надо немного пояснить.

Любая электрическая цепь состоит из двух проводов.

Схема однофазной цепи

Тот провод, по которому ток идет, называется фазовым, или просто фазой, а по которому возвращается — нулевом, или нолем. Трехфазная цепь состоит из трех фазовых проводов и одного обратного. Такое возможно потому, что фаза переменного тока в каждом из трех проводов сдвинута по отношению к соседнему на 120 °C (рис. 1.5).

Схема трехфазной цепи

Более подробно на этот вопрос поможет ответить учебник по электромеханике.
Передача переменного тока происходит именно при помощи трехфазных сетей. Это выгодно экономически — не нужны еще два нулевых провода. Подходя к потребителю, ток разделяется на три фазы, и каждой из них дается по нолю. Так он попадает в квартиры и дома.

Хотя иногда трехфазная сеть заводится прямо в дом. Как правило, речь идет о частном секторе, и такое положение дел имеет свои плюсы и минусы. Об этом будет рассказано позднее. Земля, или, правильнее сказать, заземление — третий провод в однофазной сети. В сущности, рабочей нагрузки он не несет, а служит своего рода предохранителем.

Это можно объяснить на примере. В случае когда электричество выходит из-под контроля (например, короткое замыкание), возникает угроза пожара или удара током. Чтобы этого не произошло (то есть значение тока не должно превышать безопасный для человека и приборов уровень), вводится заземление.

Простейшая схема заземления

Еще один пример. Допустим, в работе электродвигателя стиральной машины возникла небольшая поломка и часть электрического тока попадает на внешнюю металлическую оболочку прибора. Если заземления нет, этот заряд таки будет блуждать по стиральной машине. Когда человек прикоснется к ней, он моментально станет самым удобным выходом для данной энергии, то есть получит удар током.

При наличии провода заземления в этой ситуации излишний заряд стечет по нему, не причинив никому вреда. В дополнение можно сказать, что нулевой проводник также может быть заземлением и, в принципе, им и является, но только на электростанции.Ситуация, когда в доме нет заземления, небезопасна. Как с ней справиться, не меняя всю проводку в доме, будет рассказано в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые умельцы, полагаясь на начальные знания по электротехнике, устанавливают нулевой провод как заземляющий. Никогда так не делайте. При обрыве нулевого провода корпуса заземленных приборов окажутся под напряжением 220 В.

Источник: http://www.elektrichestvo.net/elektrichestvo-v-dome/vvedenie/123-bazovye-ponyatiya-o-elektrichestve.html

Советы бывалого электрика

• Совет молодому электрику: -Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.
• У электриков один закон: «Или на щите, или под щитом!»

Замена и монтаж электропроводки в квартире

Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.

2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.

Кабель NYM – кабель с медными одно-проволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.

Первый слой – ПВХ, второй слой – резиновая оболочка, третий – каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.

Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.

Кабель ВВГ – кабель с медными одножильными токо-проводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката – соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.

ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.

Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.

Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль – синий, фаза – белая, земля – желто-зеленая. Сечение провода для розеток – 2,5мм2, для освещения – 1,5 мм2, а для электрической плиты – 4мм2.

Выбор автоматического выключателя

Рассмотрим трех производителей – АВВ, LEGRAND и ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электро-автоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электро-автоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: “ЭЛЕКТРОМОНТАЖ”, “КАБЕЛЬ-ПРОВОД” и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира – это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее –

• электро плита – 15-20 метров ВВГ – 3*4мм2,
• розетки – 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
• свет – 100 метров ВВГ – 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет – 16 А, на плиту – 32 А, на водонагреватель (накопительный) – 16 А, на все остальные розетки по 25 А.

Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).

Также нам еще понадобится –

• телевизионный провод RG-6 – 50 метров,
• телефонный провод (желательно 4-х жильный) – 40 метров,
• электрические подрозетники – 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
• саморезы 35 мм – 0.5 кг,
• дюбеля – 200 шт. (для крепления проводов),,
• распаянные электрические коробки – 6 шт. (для разветвления проводов),
• гофрированная труба – 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
• алебастр – 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
• изолента – 6 шт.

Как расположить розетки и выключатели

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели – 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..

Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства – не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).

Штробление – это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит.

Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом.

Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.

Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром.

Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.

Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.

Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Совет по вмазыванию подрозетников в стены

Электрики в Нижнем Новгороде.
Нижегородский строительный портал.

Источник: http://www.xn—-itbjhbctawt1j.xn--p1ai/index.php/2014-06-09-05-16-09/67-2011-03-24-15-04-47