Подключение вводного кабеля к распределительному щиту – советы электрика

Монтаж распределительного щита: сборка, установка, подключение

Внутренняя сеть электроснабжения квартиры или дома — это сложная система, включающая разнообразные элементы. Она состоит не только из электрических проводов, кабелей, розеток и включателей.

Самой важной частью всего комплекса электропроводки является электрический распределительный щиток, внутри которого находятся защитные устройства, автоматические пакетные выключатели, приборы учета и другое необходимое оборудование. Именно в электрощите сосредоточены все узлы управления внутреннего электроснабжением частного дома, квартиры или дачи.

Давно прошли те времена, когда на дом или квартиру устанавливался один счетчик учета электричества, пробки-предохранители и никакого дополнительного оборудования. В настоящее время потребление электроэнергии возросло в несколько раз, по сравнению с тем, что было лет 30 тому назад.

Вместе с многократным увеличением потребления электроэнергии полностью изменились и требования, предъявляемые к внутренней электрической проводке и оборудованию. Современные электрощиты прочно заняли свое место в частных домах и квартирах. Их корпуса могут быть изготовлены как из металла, так и из полимерных материалов, встроенного или навесного исполнения.

Самостоятельно выполнить сборку и монтаж этих главных элементов сети электроснабжения можно только в том случае, если вы обладаете элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае следует обращаться к специалистам.

Подготовка к монтажу распределительного щитка

Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.

Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.

1. Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих  к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
2. Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
3. Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
4. Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.

После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.

Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка

Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.

Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.

По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант.

Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить.

Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.

Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!

Укладка внешних кабелей и проводов

Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил.

Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами.

Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения.

Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.

После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.

Установка электрооборудования в распределительный щит

Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.

Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.

Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями.

Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.

Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида.

Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с  автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.

Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

Соединение внутреннего оборудования электрощита

Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу.

Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение,  а с каких снимается.

Это позволяет упростить коммутацию.

Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения.

Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки.

Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.

Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками.

Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения.

Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.

Заключение

В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.

1. Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
2. Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
3. Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
4. При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.

Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.

Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок).

если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!

Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/montazh-raspredelitelnogo-shhita.html

Установка трехфазного учета- фотоотчет

Приветствую вас, посетитель моего сайта ceshka.ru!

В очередной раз я устанавливал трехфазный щит учета на фасад дома. Спешу поделиться с вами выполненной работой и как всегда- с фотографиями!

Интересно, но буквально за несколько дней до того как я установил щит учета буквально в соседнем доме через дорогу другой электрик делал абсолютно тоже самое.

Так что появилась возможность сравнить выполненную работу)))

Своему другу в дом решил завести 380 вольт, так как считаю что в своем доме желательно иметь три фазы, а не “вешать” всю нагрузку на одну фазу и удивляться потом “А че это у меня лампочки так тускло светят?!…”

Тем более что у товарища в доме есть электрокотел, можно (а вернее нужно) его переделать на три фазы. К тому же наступило лето- пора ремонта)))

Мало ли циркулярку подключить или сварку двухфазную- вобщем три фазы всегда пригодятся!

Кстати друг у меня долго сопротивлялся и не мог понять зачем ему 380, пришлось не один раз ликбез проводить, что возымело наконец свое действие и он сдался)))

Ладно, говорит, делай документы- подключай мне в дом три фазы!

Написал заявление в энергоснабжающую организацию, получил техусловия- уже можно подбить бабки- какой материал надо и сколько это будет стОить.

Вообже оформление документов процесс очень длительный, полгода- это еще быстро если сделаешь, бывает и дольше…

Ну я на этом останавливаться подробно не буду, статья не о договоре электроснабжения.

После оформления документов необходимо установить трехфазный щит учета, подключить вводной кабель который затем электромонтеры сами присоединят на опоре ВЛ.

Это тоже все согласно техническим условиям электроснабжающей организации.

Правда там была еще рекомендация установки ОПС в щит учета, но я этого делать не стал- бюджет ограничен, да и не согласен я с такой установкой- в щите, лучше всего на опоре ставить ОПН, пускай он там при грозе бабахает чем в щите учета разлетится от молнии.

Корпус щита учета со степенью защиты IP54 от компании “Узола”- нравятся мне их щиты- и недорогие и качественные. По периметру дверцы- силиконовый уплотнитель, в отверстиях- заглушки.

Счетчик купил энергомеровский, тип СЕ-301. Кстати оказывается не очень эти счетчики морозы любят, один такой зимой встал напрочь и киловатты перестал считать, причем даже года не проработал…

На нижние зажимы автомата подключил два кабеля ВВГ 4х4. Один- на электрокотел, второй- на дом. Кабеля проложены совместно в одном металорукаве под крышей веранды- к распределительному щиту.

От этого щитка и будет идти распределение электроэнергии: в дом отдельные автоматы будут на кухню, на электроплиту, на комнаты в доме, на надворные постройки; в котельную- на электрокотел и на электропроводку котельной.

Распредщит еще не собрал, только установил, в нем еще будет УЗО или дифавтоматы.

Да, кстати для щита учета будем делать контур повторного заземления- об этом я позже постараюсь так же сделать фотоотчет- как забивали, куда забивали, зачем забивали)))

А вот дом напротив- там тоже сделан ввод в трехфазный щит учета проводом СИПом и тоже еще не подключен к сети- документы не доделаны.

Можете сравнить как сделан электромонтаж. Электрики работали старательно, аккуратно- в меру своих возможностей, но- неправильно…

Провод СИП идет по деревянной стене дома на… жестяных скобах! Честно говоря я бы до такого никогда не додумался:

Затем- от контура заземления проводок идет сечением чуть не 1 кв.мм- видимо использовали то что было… Корпус щита учета- не для установки на улице, а предназначен для внутренней установке в помещениях:

Впрочем- такое встречается сплошь и рядом…

У меня еще есть товарищ со своим домом, которому тоже надо делать ввод 380 вольт в дом- правда он об этом еще не знает))) Придется опять ликбез проводить…

Если что непонятно или если есть вопросы- пишите пожалуйста в комментариии, а не на эл. адрес, так быстрее отвечу да и удобнее мне отвечать в комментариях.

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Источник: http://ceshka.ru/sovety/ustanovka-trehfaznogo-ucheta

Подключение дома к линии электропередач

Предисловие

Подключение дома к линии электропередач производится после полной готовности всех внутренних технических условий.

Подключение дома к линии электропередач производится после полной готовности всех внутренних технических условий. Для подключения к линии электропередач требуется разрешительная документация, согласование проекта, установка электрического счетчика и установка вводно-распределительного устройства.

Разница между монтажом однофазной и трехфазной сети при вводе невелика: вместо двух проводов (фазового и нулевого) от столба ведутся четыре (три фазовых и один нулевой). Главное отличие заключается в оборудовании вводного устройства и домового щита.

Вводно-распределительное устройство при подключении к ЛЭП

Вводно-распределительное устройство необходимо для правильного распределения напряжения электрической сети внутри электрифицируемого здания.

Перед тем как электрик подсоединит кабель ответвления к вашему участку, необходимо оборудовать вводное устройство (ВУ) — шкаф, в котором будут находиться механизмы защиты и соединения входящих и отходящих кабелей.

Обычно такой шкаф располагается на опоре либо на стене дома. Лучше, если при подключении к ЛЭП труба с кабелем будет входить прямо в него.

В квартире при подключении ЛЭП роль вводного устройства играет этажный распределительный щит, установленный на лестничной клетке многоквартирного дома. В частном доме такое устройство придется монтировать самостоятельно.

Схема электрического вводного устройства

Схема вводного устройства: три проводника фазы подключаются к входным контактам рубильника, который обесточивает всю сеть одновременно, если возникнет такая необходимость. Рубильник можно приобрести отдельно и установить на столб или стену рядом с основным ВУ.

Для частных домов чаще всего используют щит с рубильником ЯБПВУ-100 — железный короб, внутри которого находятся размыкающие контакты с плавкими вставками на 100 А. С помощью выведенного наружу рубильника можно отключить подачу тока вручную.

Принцип работы прост: в момент скачка напряжения УЗИП резко меняет свое сопротивление от высокого к низкому, сбрасывая напряжение, возникшее в фазе, на заземление.

Несмотря на то, что существует множество видов таких рубильников, внутри щита их можно заменить одним автоматическим трехполюсным выключателем.

Номинальный ток этого выключателя должен рассчитываться исходя из максимальной нагрузки на сеть.

Если выделяемая мощность 30 кВт, а сечение алюминиевых проводов 16 мм2, то имеет смысл поставить автомат со значением 63 А, чтобы он отключался при скачках напряжения.

От вводного устройства кабель прокладывается в дом согласно вышеизложенным правилам монтажа и подключается к домовому распределительному щиту.

Если сеть трехфазная, то необходимо изучить схему установки и подключения автоматов.

Входящий кабель

Входящий кабель — четырехжильный, заземление в нем совмещено с нейтральным проводом. Такой щит, где одновременно совмещаются вводное устройство и распределительный щиток, называется вводно распределительным щитком (ВРЩ).

На питающем входе ВРЩ установлен трехполюсный автомат с номинальным значением, соответствующим мощности всех электроприборов или немного превышающим его. Так, если суммарная мощность электроприборов составляет 25 кВт, то автомат должен быть на 63 А.

Далее по схеме располагается трехфазный счетчик, за ним — четырехполюсный дифавтомат, который выполняет функцию общего выключателя и защиты от утечки тока по всей схеме.

Слева, внизу от дифавтомата, находятся три однополюсных прибора, контролирующих зоны освещения. Все они располагаются на одной фазе. Правее смонтировано устройство защитного отключения, отвечающее за ванную комнату, с чувствительностью 10 мА. За ним — УЗО на три группы розеток.

Следом идет электрическая плита, имеющая трехфазное подключение через трехполюсный автоматический выключатель. Следующее устройство по цепи — дифавтомат на 30 мА. Номинальный ток в этой цепи рассчитывается по максимальной мощности плиты, которая указывается в техническом паспорте прибора.

Последние две группы, подключенные к сети через УЗО, отвечают за электрификацию построек во дворе и наружное освещение.

В настоящее время, согласно требованиям, счетчики электроэнергии устанавливаются на улице — так в любой момент можно снять их показания.

Как вариант, счетчик можно также установить прямо в ВУ или повесить на внешней стене дома, поместив в отдельный герметичный шкаф с прозрачным окном.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=1601

Как подключить распределительный щит: схема самостоятельного подключения электро-распределительного щита

Как подключить распределительный щит

Сборка и подключение электрораспределительного щита производится во время капитального ремонта всей электропроводки в здании. Электрораспределительный щит является связующим центром всех электросетей в доме. От его сборки и установки зависит нормальное функционирование электросетей.

В основном для такой работы приглашают специалистов, однако эту задачу можно выполнить и самостоятельно, достаточно лишь хорошо разобраться в сути проблемы.

Для сборки и подключения электрораспределительного щита в домашних условиях могут потребоваться следующие инструменты:

• Различные виды отверток
• Бокорезы
• Инструмент для измерения электричества
• Маркирующие инструменты
• Изолирующий материал
• Кусачки
• Монтажные ножи
• Инструмент, при помощи которого осуществляется снятие изоляции с кабеля
• Пассатижи

Выбор электрораспределительного щита

Прежде чем начинать сборку и подключение щита, необходимо определиться с его типом и функциональными особенностями. При выборе электрораспределительного щита следует руководствоваться следующими характеристиками:

• Способ установки. По этому критерию можно разделить все электрораспределительные щиты на устройства внутреннего и наружного исполнения. При выборе электрораспределительного щита, необходимо обязательно обращать внимание на материал, к которому он будет крепиться
• Количество модулей. В обычных городских квартирах и небольших частных домах, как правило, устанавливаются щиты, в которых предусмотрена установка модулей до 63 А
• Уровень защищенности. Если речь идет о внутреннем монтаже, то в большинстве случаев используются электрораспределительные щиты с системой защиты ИП30 или ИП40, в то время как для помещений с нестандартными параметрами температуры и влажности используются ИП 44-ИП65
• Сырье, из которого изготовлен щит. Основным материалом, из которого изготавливается это устройство, являются металлические или пластиковые соединения

Если электрораспределительный щит размещен в жилом помещении, то должен быть снабжен закрывающейся дверцей (в идеале – из металла).

Где правильно поместить электрораспределительный щит

Для приборов, связанных с процессом электропитания или телекоммуникаций, в жилом помещении нужно отвести специальное место. В нем и будет произведена установка электрораспределительного щита, системы оповещения при пожаре, охранных сигнализационных систем, приборов для автоматизации, а также средств обеспечения телефонной связью, кабельным телевидением и соединением с сетью интернет.

Если все эти устройства будут размещены в одном месте, то доступ к ним будет более комфортным. Кроме того, это позволит быстро обслуживать  все приборы, обеспечивающие нормальное функционирование всего электрооборудования. Электрораспределительный щит следует устанавливать либо в предварительно подготовленную нишу, либо на основание.

Электрораспределительный щит устанавливается на высоте не менее одного метра от нижнего края и не более 180 сантиметров от верхнего. Установка электрораспределительных щитов для квартир или приватных домов строго запрещена:

• На территории ванных комнат, душевых и прочих мест, стены которых регулярно контактируют с водой
• Внутри шкафа, шкафа-купе или же гардероба
• В тех местах, где под ними будет размещен отопительный прибор
• Под раковиной или под умывальником, а также над ними
• Над местом, где происходит варка
• В местах за пределами жилого помещения
• На балконах, верандах или лоджиях
• В уборных
• В шахтах вентиляции

Как правильно выбрать сечение кабеля

Сечение кабельных жил, которые обеспечивают питание внутреннего электрораспределительного щита жилого помещения, зависит от таких параметров:

• Номинал сетевого напряжения (380–220 вольт). В современных квартирах трехфазовое напряжение практически не используется, однако в частных коттеджах оно будет как раз лучшим вариантом (до четырехсот вольт)
• Выделенная мощность, расстояние между двумя соседними щитами, а также номинал основного автомата для питания. В тех ситуациях, когда дистанция между основными автоматами питания (или же просто рубильниками) не превышает тридцати метров, сечение кабелей для квартирных щитов определяется по стандартной схеме

Для обеспечения качественного питания щитка в обычной квартире предпочтительнее не использовать кабель, который может поддерживать горение. А для щитков в загородных домах или коттеджах идеальным выбором будет прочный бронированный кабель, прокладка которого производится под землей.

Для сообщения посредством проводов в самом электрораспределительном щитке лучше всего использовать однопроволочные и многожильные детали.

Они также будут отличным выбором для установки модулей и прочих устройств в самом щите. Они не способствуют горению и способны выдерживать серьезные перепады температур (от –50̊ до +70̊ С).

Также они долговечны – могут нормально функционировать в течение пятнадцати лет.

Какое сечение кабеля лучше всего подходит для сборки электрораспределительного щита

Для того, чтобы качественно подключить силовое оборудование в электрораспределительном щите, лучше всего свериться со специальным европейским стандартом качества, который предусматривает конкретное сечение провода для каждого из значений максимальной силы электрического тока в устройствах, а именно:

• Десять квадратных миллиметров для максимальной силы тока в сорок пять Ампер
• Шестнадцать квадратных миллиметров для максимальной силы тока в шестьдесят Ампер
• Двадцать пять квадратных миллиметров для максимальной силы тока в девяноста Ампер

Однако по факту происходит так:

• От шести до десяти квадратных миллиметров для тока силой в сорок Ампер
• От десяти до шестнадцати квадратных миллиметров для максимальной силы тока в шестьдесят три Ампера

О чем стоит помнить, выбирая электрораспределительный щит

Существует целый набор правил и установок, которыми лучше не пренебрегать при монтаже электрораспределительных щитов или модульной аппаратуры.

К ним относятся:

• В комплекте с каждым электрораспределительным щитом в обязательном порядке должен быть его техпаспорт, в котором должна быть полная информация о приборе
• Прокладка кабелей, а также линий подключения под дин-рейкой строго запрещена
• Согласно рекомендациям специалистов, момент затяжки зажимов должен находиться в диапазоне от двух до трех с половиной нанометров
• Заземление металлического корпуса щита должно быть обязательно обеспечено
• Для кабеля необходимо оставить запас, составляющий примерно полторы–две его высоты, но не менее четырехсот миллиметров
• Все линии, имеющиеся в электрораспределительном щите, а также вся вмонтированная аппаратура должны иметь соответствующую маркировочную отметку

Какие элементы входят в состав электрораспределительного щитка

Если вы хотите собрать электрораспределительный щиток самостоятельно, вам следует знать, из чего он состоит.  

Основные его компоненты:

• Дин-линейка. Это особое устройство, которое служит местом крепления автоматов защиты (при помощи специальных защелок). Дин-линейка изготавливается из металлической пластины и прикрепляется к каркасу щита посредством особого крепления
• Шина для распределения. Она служит пунктом соединения в полости щитка всех нулевых работающих кабелей. Еще одна шина в электрораспределительном щите требуется для объединения кабелей, которые осуществляют заземление. Монтаж шин разделения может быть как закрытым, так и открытым
• Защитные автоматы (устройства выключения) – их число и функциональные особенности напрямую зависят от числа и мощности всех приборов, которым требуется электричество
• Провода конкретного сечения, посредством которых происходит соединение различных узлов
• Электросчетчик

Схема сборки и подключения электрораспределительного щитка

Основными компонентами самого обычного электрораспределительного щита являются электросчетчик, приборы автоматического отключения, дифференциальные автоматы, вводный автомат и две шины.

После того, как щит был вмонтирован в стену, можно приступать к его сборке. К электрораспределительному щиту требуется подключить конкретное количество проводов, которые маркируются во время закладки. Если пренебречь этим процессом, то можно столкнуться с необходимостью прозванивать каждый из них по определенной схеме, что занимает очень много времени.

После этого нужно каждый провод (в том числе и вводный) очистить от верхней изоляции и отметить фазную жилу в том случае, если их цвета будут совпадать.

Далее следует приступить к процессу установки монтажной дин-рейки при помощи специальных саморезов. В дальнейшем на нее будут установлены защитные автоматы. В современных моделях этого устройства крепление осуществляется при помощи автоматического защелкивающегося крепления.

Существует строгий порядок установки автоматов: сперва вводной, затем УЗО, а после этого устанавливаются уже все прочие по удобной для пользователя схеме. Монтируя щит, нужно обязательно помнить такое правило: если сеть однофазовая, то количество фаз во вводном устройстве должно равняться двум, а если трехфазовая – трем.

После этого производится монтаж нулевой планки, к которой впоследствии будут подключены все нулевые провода (их нужно перед этим обязательно подогнать по длине), помимо тех групп, подключение которых производится строго через УЗО.

Теперь можно заняться непосредственным подключением автоматов. Питание следует подвести напрямую к высшим клеммам, к низшим клеммам подсоединяются фазовые провода, которые подпитывают линии электропроводки в данном жилом помещении.

При подключении электричества к клеммам всех автоматов могут быть использованы перемычки. Площадь сечения кабеля, используемого как перемычка должна быть больше площади сечения провода, который подключен к нижней клемме.

Используется тот же провод, посредством которого осуществляется ввод. Помимо защитных автоматов в электрораспределительном щите устанавливается дифференциальный автомат (который еще называют УЗО).

Он обеспечивает подключение тех групп в электросети, которые расположены на участках с  высокой влажностью воздуха.

Правовые особенности подключения электрораспределительных щитов

Перед тем как осуществлять подключение счетчика к линии электропередачи, необходимо обязательно поинтересоваться у представителей электросбыта, кто может выполнять эти работы с точки зрения законодательства.

В большинстве случаев, получить разрешение на самостоятельную установку щита очень просто, однако представителю компании по энергоснабжению все равно придется вас посетить для составления акта установки электрощитка и его опломбировки.

Если же вы не получили разрешение на самостоятельную установку и подключение электрораспределительного щитка, просто подведите к нему необходимые провода, после чего придет мастер и подключит их сам.

Если вы думаете, что схема подключения электрораспределительного щита очень сложна для вас, можно обратиться к специалистам. При помощи платформы Юду вы за пятнадцать минут найдете и закажете услуги мастера по установке и подключению электрощитков.

Источник: http://remont.youdo.com/articles/electric/podklyuchit-raspredelitelniy-shchit/

Как сделать электропроводку в доме – советы электрика

Современная жизнь немыслима без электричества, поэтому рано или поздно приходится сталкиваться с проблемами. Замена электропроводки или прокладка новой – серьезное испытание для человека, несведущего в электрике. Однако при наличии базовых знаний в области электротехники, вооружившись рекомендациями, изложенными ниже, без труда можно самостоятельно выполнить эту работу.

Как правильно выполнять разводку?

Монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки в доме не должен носить стихийный характер. Все мероприятия планируются и подчиняются общим Правилам устройства электроустановок. Такая организация работ не только упростит их проведение, но и обеспечит безопасность.

Основные требования, регламентирующие устройство проводки:

• должен быть обеспечен легкий доступ ко всем приборам и элементам проводки;
• выключатели располагаются на уровне 0,6-1,5 м относительно пола. Их размещают так, чтобы открытая дверь не была препятствием для доступа к ним. Прокладка проводки, питающей прибор, осуществляется сверху;
• высота расположения розеток должна находиться в пределах 0,5-0,8 м. Это связано с обеспечением безопасности в случае затопления. Расстояние от кухонных плит, независимо от энергоносителя, приборов отопления и прочих заземленных устройств должно быть не менее 0,5 м. Проводка ведется снизу;
• за исключением кухни, одна розетка должна приходиться на 6 кв.м. Запрещается размещение розеток в туалетной комнате;
• внутренняя и наружная разводка осуществляется исключительно в вертикальном и горизонтальном направлениях. На общей схеме должно быть отражено их направление;
• разводка должна вестись на удалении от трубопроводов, перекрытий и прочих элементов помещения;
• не допускается соприкосновение проводки с конструкциями дома, выполненными из металла;
• параллельные провода располагаются на расстоянии не менее 3 мм, или для их размещения используют короба или гофрированные трубы;
• разводка и соединения проводников размещаются в коробах. Места соединения в обязательном порядке изолируют. Провода, выполненные из различных материалов, медные и алюминиевые, соединять нельзя;
• для фиксации заземления и нуля используется болтовое соединение.

Составление схемы

Прокладка электрической проводки требует создания проекта и разработки схемы разводки. Отсутствие четко сформулированного плана крайне затруднит ее монтаж.

При наличии общих понятий в области электротехники и знаний по безопасному ведению электромонтажных работ не будет сложностей при самостоятельном выполнении разводки. Используя общепринятые условные обозначения, составляется чертеж квартиры с указанием места монтажа электроприборов. При этом необходимо определиться с типом и количеством бытовой техники и прочих потребителей электроэнергии.

Схема

Далее на схеме указывают разводку питающих проводов. На этом этапе определяется тип соединения электроприборов: параллельный, последовательный или смешанный. С точки зрения расхода материалов последний из них предпочтительнее. Рекомендуется сгруппировать все приборы по месту их расположения, что упростит процесс прокладки проводов и снизит потребность в них.

Разводка для розеток может быть выполнена под полом, а для освещения – в плитах перекрытия. Такие варианты не предусматривают штробления стен.

Проект может быть подтвержден расчетами, в ходе которых определяется максимальная величина силы тока в цепи. Практические данные говорят, что эта величина в домах или квартирах не достигает 25 А. В соответствии с этим обстоятельством, подбираются материалы, в частности поперечное сечение проводников.

В распределительном щитке происходит соединение всех проводов через защитные автоматы. Место расположения щитка – на входе. При наличии электрической плиты требуется дополнительный индивидуальный автомат.

Следующий этап заключается в подсчете числа розеток и определении потребности в распределительных коробах. В этом поможет ранее составленная схема, так как на ней все обозначено. При монтаже электропроводки не обойтись без изоленты и колпачков СИЗ, необходимых для соединения проводки. Также могут понадобиться трубы, короба и подрозетники.

На схеме показывают все нюансы

Монтаж электропроводки: пошаговая инструкция

Устроить электропроводку в доме под силу и одному человеку, при этом важно соблюдать правила безопасного проведения электромонтажных работ. Правильный выбор инструмента облегчит выполнение поставленной задачи. Кроме набора отверток, пассатижей и тестера, потребуется перфоратор и уровень.

При замене старой проводки скрытого типа в помещении необходимо использовать специальный датчик, который позволит определить места ее размещения. Выяснив это, старые провода ликвидируют.

Разметка стен

Завершив все подготовительные мероприятия, переходят к разметке. Маркером или карандашом наносят на стенах метки, по которым будут располагаться проводка. При этом следует соблюдать правила, описанные ранее.

После этого отмечаются места размещения розеток, приборов освещения, выключателей и щитка. В домах старой постройки щиток монтируется на стену, современные проекты предусматривают нишу.

Штробление стен

Скрытая проводка производится путем укладки проводов в штробах, а электроприборы монтируются в специальных отверстиях. Для создания таких отверстий используется перфоратор, оснащенный соответствующей насадкой.

Штробление стен

Штробление выполняется болгаркой или перфоратором. Следует подготовиться к тому, что в ходе этой работы образуется пыль и мусор. Размеры штроба составляют: ширина – порядка 20 мм, ширина должна позволять свободное размещение проводов.

Устроить проводку на потолке можно различными способами. Один из них предусматривает сооружение натяжного или навесного потолка. В этом случае для фиксации проводов используется перекрытие. При использовании другого способа выполняют штробу с небольшим заглублением.

Проводка полностью скрывается в перекрытии при использовании третьего варианта. Чтобы ее проложить, следует задействовать внутренние пустоты, которые предусмотрены при производстве плит перекрытия. И тогда останется лишь выполнить два отверстия и завести провод внутрь.

После завершения создания штробов приступают к укладке в него провода. Для того чтобы можно было завести провода в помещение, пробиваются перфоратором сквозные отверстия. Их желательно делать в углах комнат. Требуется организация отверстий для прокладывания проводов от щитка распределения к осветительному щитку. После выполнения этих работ все готово для монтажа провода.

Прокладка трассы

Открытая проводка

Монтаж осветительного щитка производится в нише, если она предусмотрена, или путем навешивания на стену. В него устанавливается УЗО в количестве, соответствующем числу групп потребителей. В собранном виде конструкция вверху имеет нулевые клеммы, внизу – заземляющие, а между ними располагаются автоматические выключатели.

Внутрь заводят провода выбранного сечения. При их подсоединении необходимо учитывать цветовую маркировку каждой жилы. Синяя жила подсоединяется к нулевой фазе; белая – к верхнему контакту УЗО; желтая с зеленой полосой – к заземлению. Соединение автоматов производится последовательно.

https://www.youtube.com/watch?v=xiMGieDlKjk

Прокладка трассы

Открытую разводку начинают с закрепления коробов по линиям разметки.

При сооружении такой разводки нередко электротехнические короба смещают в область плинтуса или размещают на максимальной высоте под потолком. Они крепятся саморезами, интервал между которыми составляет 500 мм.

Отступ от краев отверстий составляет 50-100 мм. После их высверливания перфоратором, забиваются дюбели и ввинчиваются саморезы, которые фиксируют канал.

Открытый тип разводки подразумевает навешивание всех электрические приборов. Поэтому после прокладки трассы следует их установка, для чего намечаются места, в которых выполняются крепежные отверстия.
Сначала делают разводку главной магистральной линии. Далее она ведется от розеток к осветительному щитку.

Специалисты рекомендуют перемещаться от точки подключения к щитку и при этом оставлять маркировку или ярлык, указывающий на назначение проводов. Затем ведут проводку от выключателей и светильников к распредкоробкам, в которых происходит соединение электропроводников с использованием СИЗов или изоляционной лентой.

Подключение в щитке происходит следующим образом: коричневую или красную жилу подсоединяют к фазной клемме, которая расположена вверху УЗО, синюю – к нулевой, а желтую с полоской зеленого цвета – к заземлению.

Для того чтобы не допустить ошибку, тестером прозванивают соединения проводов. Только после того, как убедились в правильности монтажа электрической схемы, разрешается подключение к распределительному щитку.

Скрытая проводка

Монтаж скрытой проводки существенно не отличается от устройства открытой. Основное различие – удаление проводов из поля зрения. Разводку начинают с установки осветительного щитка и автоматических выключателей. Затем заводят вводной кабель, но не подключают его. Монтаж коробок и подрозетников происходит в ранее подготовленные углубления.

Скрытая проводка

Разводка берет начало с основной линии. Если предусмотрено проектом, то провода укладываются в пол. Для этого применяются трубы или гофра, в которых будет находиться провод. Их ведут к местам, где располагаются розетки. Далее провод к подрозетнику прокладывается в штробе.

Щиток

Затем переходят к проведению электропроводов от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам, в которых они соединяются с основной магистралью. Изоляция соединений осуществляется с использованием СИЗов или изолентой.

Заключительный этап прокладки электропроводки в доме состоит в прозвонке цепи. Если тест цепи дал положительный результат, то производится подключение к осветительному щитку.
Для заделки штробов используется гипсовая шпаклевка. Подключение электрической цепи в доме с распределительным щитом производится аттестованным специалистом.

Рекомендации по безопасности

Прокладка проводки своими руками в случае пренебрежения основными правилами безопасного проведения электромонтажных работ нередко приводит к поражению током.

Перед тем, как приступить к работам, требуется обязательно отключить подачу напряжения. Также необходимо предпринять меры для исключения самопроизвольной или ошибочной подачи электричества.

При демонтаже элементов старой проводки следует быть предельно осторожным. Такая мера объясняется вероятностью наличия сторонней проводки, которая не обесточена.

Перед подачей напряжения необходимо предупредить людей, находящихся в доме.

Источник: https://small-house.ru/kak-sdelat-elektroprovodku-v-dome-sovetyi-elektrika/

Как провести электропроводку в дом самостоятельно?

Ремонт квартиры или частного дома — процесс очень затратный и трудоемкий, но без него, иногда, не обойтись. И если он косметический, то это не столь сложно. А вот при условии капитального ремонта — тут уже малыми силами не обойтись.

Но еще более ответственным делом становится первая отделка, например, в только недавно построенном доме. Вот тут уже не обойтись простой косметикой. Рано или поздно, но за монтаж электропроводки придется браться либо самому, либо нанимать профессиональных электриков, ведь электричество в доме необходимо. И даже при условии одноэтажного дома сумма за это выйдет весьма немаленькая.

Но что делать, если эти средства уже запланировано потратить на что-то другое? На этот вопрос можно ответить так. При большом желании, предельной внимательности и аккуратности, а также четком следовании инструкциям и правилам, можно выполнить монтаж электропроводки своими руками.

Попробуем разобраться, возможно ли, без специального образования, сделать проводку в доме своими руками, насколько сложна подобная работа и какие правила должны соблюдаться для того, чтобы провести электричество в частном доме. Как провести проводку, разводка электропроводки и полная электрификация дома — вот вопросы, которые сейчас попробуем разобрать. Итак, пошаговая инструкция, как правильно выполнить электроразводку в частном доме.

Примерный набросок будущей электропроводки

Подготовка к монтажу

Монтаж проводки в первую очередь подразумевает одно — это не спешить и стараться не упустить ни одной мелочи, ведь это дело не терпит суеты. Перед тем, как начать работу, стоит зарисовать схемы будущих электрических коммуникаций (эта схема может пригодиться и в будущем).

Для этого, первым делом, необходимо определить места расположения вводного распределительного щита, всех светильников, розеток, а также просчитать максимальную мощность на каждую из них.

Далее, сделав схематический набросок на листе бумаги (пример подобного наброска выше), распределить нагрузку по линиям — это и будет устройство электропроводки в доме.

При этом нужно учитывать, что современные осветительные приборы потребляют достаточно малое количество электроэнергии, а потому вполне приемлемо будет спланировать количество линий освещения из расчета 1 группа на 2 помещения, и то делается это только для удобства последующего обслуживания и ремонта.

Обычно, при монтаже электропроводки, оптимальным является вариант, при котором каждая розеточная группа комнаты идет отдельной линией. Помимо уменьшения нагрузки на проводку и автоматы это дает больше удобства при последующем ремонте розеток и кабелей, если возникнет такая необходимость.

Естественно, что такие электроприборы, как электрическая плита или котел для нагрева воды должны идти отдельными линиями.

Выбор сечения

При выполнении такой работы, как электропроводка в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. А значит, только подсчитав общую нагрузку по комнатам можно переходить к выбору сечения.

Кстати, диаметр провода можно также рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току. Все необходимые данные можно найти в технической документации к бытовым электроприборам.

Подобные вычисления обязательны перед тем, как провести электричество в доме.

Расчёт сечения с учётом длины провода

Не стоит забывать и о том, что расчет сечения кабеля производится по совокупности всех данных, не исключая и расстояния от распределительного вводного шкафа до потребителя, а также и вида производства монтажа — при открытом способе ведения сечение провода допускается меньшее, чем при скрытой проводке, за счет естественного охлаждения.

Также необходимо учитывать и материал, из которого изготовлен кабель. Все данные по выбору и расчету сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.

Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет немного больше необходимого — это избавит от дополнительной проводки при добавлении каких либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях.

Розетки, выключатели и осветительные приборы

Определившись с сечением и длиной кабелей, необходимо подобрать необходимые осветительные приборы, розетки и выключатели. Это также нужно сделать заранее, перед походом в магазин. Розетки подбираются в зависимости от вида бытового электрического прибора, который будет в нее включаться.

Ведь ни для кого не секрет, что вилка бытового прибора может быть старого образца, а может быть и по евростандарту, то есть с толстыми штырями. Это нужно учитывать при проектировании. Также необходимо и определиться со степенью защиты, то есть IP.

Для этого определяется место эксплуатации розетки и возможность воздействия на нее агрессивных сред, то есть влажность, пыль, грязь и  тому подобное. Это относится и к выбору выключателей и приборов освещения.

Еще нужно решить, где будут установлены выключатели, а где понадобится установка диммеров. Уже в зависимости от этого можно будет выбрать и приборы освещения. Не стоит забывать о том, что не все светодиодные лампы поддаются диммированию, а потому лучше сразу просчитать количество регулируемых и нерегулируемых ламп.

Пример разбивки потребителей на группы

Монтаж

После приобретения всех необходимых кабелей и оборудования, можно приступать непосредственно к монтажу.

Первым делом нужно провести трассы, по которым пройдут кабели, после чего, при помощи штрабореза или перфоратора нужно проделать канавки, называемые штрабами, в которые и будет производится прокладка электропроводки.

Также с помощью дрели-перфоратора и специальной алмазной или победитовой коронки делаются и углубления для розеток, выключателей и распределительных коробок.

Не стоит забывать, что распределительные коробки размещаются непосредственно над каждым выключателем и розеткой. Штрабы, в которые осуществляется прокладка проводки, располагаются строго вертикально или горизонтально — в этом случае в будущем не придется гадать, где расположен провод, если придется что-то сверлить.

После того, как канавки сделаны, прокладывается кабель, который фиксируется в штрабе для того, чтобы в последующем можно было канал заштукатурить. В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо оставить не менее 10–15 см запаса провода, который необходим для соединений.

Кстати, если от распределительной коробки провод идет на одноклавишный выключатель, то кабель должен быть двухжильный, а если на двухклавишный — то трехжильный. На способах установки распределительных коробок, наверное, стоит остановиться чуть подробнее.

Разводка электропроводки

Наверняка каждый замечал, что цвета изоляции жил кабелей разного цвета. Делается это производителем отнюдь не для красоты или эстетики. В первую очередь это удобство монтажа и последующего обслуживания, а также электробезопасность самого монтера.

Разводка проводки по цветам осуществляется следующим образом:

• Желто-зеленый, светло-зеленый или желтый провод — это всегда заземление. Именно такие расцветки общеприняты на сегодняшний день.
• Синий, голубой либо белый с синей полосой — всегда нулевой провод или нейтраль. Не нужно его путать с заземлением. Конечно, при перемыкании этих жил техника из строя не выйдет, но при установке во вводном щите устройства защитного отключения (УЗО) он будет постоянно отключаться.
• • Все остальные цвета используются в качестве фазных проводов.

Цветовая маркировка проводов

Схема подключения проводов должна соответствовать цветовой маркировке.

Важно помнить, что для того, чтобы сделать разводку в распределительной коробке на выключатели правильно, прерываться должна именно «фаза», а значит нулевой провод (а при наличии и провод заземления) нужно развести таким образом, чтобы он ушел напрямую на светильник, а фаза отправилась вниз, на устройство включения.

На розетки же отправляются из коробки оба провода, то есть и «фаза» и «ноль».

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. Для этого желательно использование специальных клеммников — Wago. Если же используется метод скрутки, то подобные соединения имеет смысл пропаять для получения лучшего контакта и предотвращения нагрева провода.

Монтаж вводного силового шкафа

Наверное, важнейшим этапом в монтаже электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, посредством которого и будет осуществляться подача электроэнергии, защита от перегрузок и коротких замыканий, а также учет электричества, подаваемого в жилые помещения.

Необходимо заметить, что сначала производится весь монтаж электрического шкафа и коммутация проводки, отходящей на помещения, и только после этого подается основное питание.

В современных щитах предусмотрены специальные дин-рейки, которые облегчают крепеж такого оборудования, как автоматы, УЗО и электросчетчик.
Последовательность коммутации силового шкафа такова:

Первым делом крепится вводной автомат. Его номинал должен быть выше, чем общая мощность распределительных автоматов. Также и провод, идущий от него на прибор учета электроэнергии, равно как и с электросчетчика на распределительные автоматы, должен иметь большее сечение, нежели жилы кабеля, идущие на распределительные линии в жилые помещения.

Необходимо также помнить, что силовая линия ввода напряжения от столба к дому производится только обслуживающей организацией после необходимых согласований. Самому такую работу выполнять ни в коем случае нельзя. А значит, проводка в частном доме — это работа, которую выполняет домашний мастер, а подача силовой линии на ввод — задача специалиста.

Монтаж вводного силового щита

Установка прибора учета электроэнергии

Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного автомата следующим образом.

Фазный провод от прерывателя приходит на первый, а нулевой — на третий контакт.

Второй контакт является выходом фазы на распределительные автоматы, а четвертый — выход нуля, который подключается к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах.

К ней же присоединяются и все отходящие на помещения синие или голубые (в зависимости от фирмы производителя кабеля) линии. Вот тут то и выявляется преимущество кабелей с цветовой маркировкой.

Жилы провода в контактных клеммах счетчика, имеющего два зажимных винта, фиксируются следующим образом: сначала затягивается верхний винт, после прижимается нижний. Таким образом, жила равномерно и плотно располагается в контактной клемме, что позволит избежать нагрева.

Распределительные автоматы

Приобретенные по количеству розеточных и осветительных групп, а также их токам, автоматы крепятся на дин рейке. Сверху, между собой, все они соединяются перемычками. Таким образом, при подаче питания на один из них, напряжение равномерно распределяется по всем.

После этого следует, не перепутав группы, подключить к распределительным автоматам отходящие на помещения провода. При этом имеет смысл подписать каждый из автоматов, на какую из групп он подключается. Это избавит от ненужных отключений при замене, к примеру, светильника или розетки.

Ведь при возникновении неполадок в одной из розеток можно отключить автомат, который отвечает именно за эту группу. Тогда электроприборы в других комнатах будут работать в штатном режиме, а в помещении, где необходим ремонт или замена, даже будет гореть свет.

Поэтому и стоит тщательно продумывать проект электропроводки дома.

После всей произведенной работы нужно еще раз протянуть все контакты на автоматах, приборе учета расхода электроэнергии и, самое главное, на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провода именно «ноль» начинает подгорать первым.

К тому же, по прошествии 2–3 недель эксплуатации, эти контакты необходимо будет еще раз проверить, и при необходимости протянуть.

Далее можно подключать питание к вводному автомату и переходить к заключительной стадии монтажа электропроводки — тестированию.

Простейший ввод без электросчётчика

Тестирование и ввод в эксплуатацию

Если нет уверенности, что вся разводка проводов в распределительных коробках произведена правильно, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если же подобная уверенность есть, можно приступить к проверке.

Не устанавливая световые приборы, розетки и выключатели, необходимо (конечно убедившись предварительно в том, что все выводы из них не перемыкают между собой), включать поочередно линии силовой (розеточной) группы.

При отсутствии коротких замыканий (автоматы не отключились), нужно проверить все провода розеток при помощи индикатора или мультитестера. Если все в порядке, можно перейти к осветительным группам.

Если никаких нареканий тестирование не выявило, можно смело замазывать штрабы на стенах, закрывать распределительные коробки и (естественно, отключив питание) начинать внутреннюю отделку помещения. На этом монтаж электропроводки в частном доме окончен.

Практические советы

Электропроводка своими руками, как уже упоминалось — это аккуратность и точное выполнение инструкций и правил — электрика дома сложна. Но немаловажным является и фактор уверенности в своих силах. А потому, если перед тем, как сделать проводку, имеются сомнения в способности выполнить весь монтаж, то лучше сразу доверить это дело специалистам.

Не стоит думать, что выполнив часть работ по электромонтажу, можно будет заплатить меньшую сумму. Такого варианта не будет, и вот почему. Ни один уважающий себя профессионал не возьмется провести электропроводку в доме, где монтаж уже был начат другими потому, что по сути все нужно переделывать и перепроверять.

Проверка соединений

Главное – аккуратность и плотный контакт. Соединение при помощи клеммников WAGO.

А потому, сумма за услуги подобного рода может быть не только равна стоимости полного электромонтажа, а даже и превысить ее.

Также нужно обязательно сохранить составленные схемы электропроводки — они могут еще пригодиться.

Конечно, сделать электропроводку в доме — очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же он занимает немало времени. Но, все же, при правильном подходе она вполне выполнима своими силами, что позволит сэкономить средства, и самое главное, поможет приобрести огромный и полезнейший опыт монтажа, который никогда не будет лишним. 

Источник: https://domelectrik.ru/provodka/montazh/elektrika-v-dome