Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя своими руками
Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.
Случиться это может по разным причинам:
- автомат перестал держать нагрузку
- частые ложные срабатывания и т.д.
Наиболее распространенный случай – это выгорание контактов.
Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.
Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.
Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.
Рассмотрим два варианта:
- замена автомата со снятием напряжения
Выражение “замена автомата со снятием напряжения” означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.
После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.
Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.
Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.
Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.
Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.
Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.
Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.
Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.
Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.
Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.
Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.
Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.
Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.
Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.
Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.
Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.
Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.
Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.
Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.
Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.
Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.
Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.
За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.
Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.
Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.
Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.
Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.
Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.
В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.
При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и “недотяжка” контактов.
Каждый зажим в таких устройствах нужно “тянуть” с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.
Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.
Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная – это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.
Вторая – подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.
Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.
В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.
После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.
Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.
Если он у вас конечно имеется.
Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.
Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.
Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.
Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.
Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.
Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.
От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые “орехи”.
Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).
В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.
Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.
Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.
Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.
Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).
Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.
Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.
Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.
Запомните главное правило – работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.
Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.
Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.
Второе – работать нужно не голыми руками, а в перчатках.
Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.
При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.
Третье – вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.
А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.
Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.
Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.
Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить – легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.
Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.
После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.
Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.
Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.
Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.
Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.
Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.
И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.
Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.
После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.
Ваша задача – изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.
При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.
Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.
Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.
При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.
Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.
Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.
Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.
Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.
В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.
Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.
Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.
Все что осталось – это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.
Источник: https://domikelectrica.ru/kak-zamenit-avtomat-pod-napryazheniem-i-bez/
Как заменить автоматический выключатель?
Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим…
Причины из-за которых меняют автоматические выключатели
- Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
- Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
- Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.
Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите – поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие.
Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).
После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят – “Береженого Бог бережет”. Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону…
Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку…
Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.
В моем случае она фиксируется в открытом положении.
Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.
Вот и все автоматический выключатель демонтировали…
Теперь ставим новый автоматический выключатель… Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.
Ставим на место объединяющую гребенку…
И подключаем отходящий провод…
В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?
Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату…
Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.
Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.
Улыбнемся:
Совет молодому электрику:
– Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.
Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/21-kak-zamenit-avtomaticheskij-vyklyuchatel
Переделанные автоматы. Для чего необходимы?! Сравнение с оригинальным, испытания и заключение
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Все чаще и чаще на просторах Интернета мне стали попадаться объявления и сайты по продаже переделанных автоматических выключателей.
Переделываются практически все имеющиеся на рынке производители: IEK, EKF, TDM, ABB, Schneider Electric, Legrand, DEKraft, EATON, КЭАЗ и т.п.
Причем переделке подлежат однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и даже четырехполюсные автоматы.
Меня конечно же эта тема насторожила, поэтому я и решил рассказать о последствиях при приобретении переделанных автоматов, а заодно и проверить, а действительно ли автоматы переделываются и соответствуют своим параметрам!
Самый простой пример! Предположим, что согласно технических условий (ТУ), Вам на дом выделена мощность всего 5,5 (кВт) при однофазном вводе 220 (В). По току это соответствует автомату с номинальным током 25 (А). На самом деле это немного, тем более, если дом большой и в нем много различных приборов и техники.
Естественно, что реальное потребление может быть гораздо больше, что при определенных нагрузках может привести к перегрузу автомата, т.е. его срабатыванию. Это же очень не удобно! Автомат отключится, тем самым обесточив весь дом. Затем нужно выждать определенное время, чтобы тепловой расцепитель автомата остыл, а уже потом можно было его вновь включить!
Но дело в том, что электрические сети не всегда могут Вам выделить больше мощности, т.к. линии зачастую сильно нагружены и их пропускная способность уже находится на пределе!
Выход нашли «ушлые» товарищи, которые решили на подобных ситуациях обогатиться.
Существует два варианта.
Первый вариант, это берется автомат с заведомо бОльшим номиналом, например, 40 (А) и на его корпусе изменяется надпись, т.е. стирается родная маркировка и наносится новая, но уже с номиналом 25 (А).
Второй вариант, чаще применяется у тех автоматом, родная маркировка которых наносится лазером и стиранию не подлежит. В этом случае берется автомат 40 (А), разбирается и перемещается в корпус автомата 25 (А).
В итоге, в обоих вариантах, на выходе мы получаем автомат с номинальным током 25 (А), но со внутренними расцепителями на 40 (А), т.е. по сути мы самопроизвольно увеличили себе выделенную мощность на дом — вместо выделенных 5,5 (кВт) теперь можно смело потреблять 8,8 (кВт). Отличная прибавка на 3,3 кВт!
К тому же «передельщики» (или «безпредельщики») активно рекламируют, что переделанный автомат не приводит к хищению электроэнергии, ведь в итоге все равно мы будем платить за фактически-потребленную электроэнергию по установленному счетчику и тарифам. И в этом они безусловно правы!
Кстати, только не нужно забывать, что переделанный автомат на самом деле имеет бОльший номинал, а значит это нужно учесть при выборе сечения кабелей и проводов на вводе в дом, а также номинал вводного УЗО, если таково имеется, и прочей автоматики на вводе (реле напряжения, контакторы и т.п.).
Как я уже говорил в начале статьи, установка на вводе переделанных автоматов чревата для линий, потому как некоторые из них уже превышают свою пропускную способность и работают на пределе перегруза, а порой и в перегрузе, особенно в часы максимума.
Может быть Вы своими нагрузками и не сыграете никакой роли, но вот представьте, что если каждый потребитель будет самовольно увеличивать себе выделенную мощность. В итоге, расчетная нагрузка и фактическая будет сильно разниться, линия будет перегружаться, напряжение, особенно в конце линии и в часы максимума, может находиться ниже предельно-допустимых уровней и т.п.
Таким образом, линия из-за перегруза может с частой периодичностью отключаться и на гораздо бОльшее время до выяснения причины сотрудниками электросетей. В итоге Вы с другими подобными товарищами, которые также переделывали автоматы, не только себе насолите, но и всем потребителям на данной линии. А отсюда начнут поступать очередные жалобы на сети!
Но рассказать в данной статье я хочу о следующем. Решил я заказать один такой переделанный экземпляр и проверить, а действительно ли он является переделанным. А может не смыслящим в электрике гражданам продают и вовсе не переделанные образцы?!
Заказал я в Санкт-Петербурге однополюсный автомат ВА47-29 от IEK с номинальным током 40 (А), переделанный на 25 (А), стоимостью 1000 рублей, плюс доставка до моего города, в итоге обошелся он мне аж в 1400 рублей. Не дешевое удовольствие для написания одной статьи…
Предварительно уточнял про гарантии и даже спрашивал, а не представляют ли «передельщики» протокол испытаний на переделанный автомат. Ведь не у каждого имеется возможность прогрузить автомат и проверить его действительные параметры. На что получил ответ, что никаких испытаний автоматам не проводят!
В общем, знакомьтесь, вот он тот самый переделанный автомат.
С виду ни чем не отличается от оригинального автомата 25 (А).
Так же, как ничем он не отличается и от оригинального автомата 40 (А).
Как утверждают «передельщики», то по внешнему виду автоматы между собой нисколько не отличаются. И в правду! Как видите, даже все штрих коды на корпусе соответствуют оригинальному автомату.
Также не замечено никаких надрезов, царапин и следов вмешательств. Все клепки выглядят, как в заводском исполнении.
У оригинального автомата в конце шифра (кода или артикула) имеется цифра «025». Это означает, что он имеет номинальный ток 25 (А). А у переделанного же автомата в конце шифра имеется цифра «040» и это говорит нам о том, что он имеет номинальный ток 40 (А).
Таким образом, делаем вывод, что наш автомат переделывали по второму способу, т.е. располовинили корпус автомата 40 (А) и переместили в него половину корпуса от автомата-донора, на лицевой стороне которого расположена надпись «С25». Кстати, это можно даже заметить по отличию шрифта и размера цифр.
А вот так выглядит оригинальный автомат 40 (А). Как видите, в конце шифра имеется цифра «040» и при этом шрифт и размер цифр совпадает.
Как выяснилось далее, у моего переделанного экземпляра латунные стяжные трубки не цельные, а просто приклеены на клей их, как бы завальцованные головки (шляпки).
Вот смотрите, трубки на целостность не прозваниваются мультиметром.
При разборке автоматов, «передельщики» эти трубочки высверливают, обрезают и их головки приклеивают в отверстия корпусов с каждой из сторон, тем самым имитируя целую трубку. По факту получается, что автомат трубками не стянут, а головки (шляпки) трубок приклеены для придания внешнего заводского вида, причем я удивляюсь, как все таки аккуратненько это все выглядит.
Но на некоторых сайтах по продаже переделанных автоматов мне встречалась информация, что латунные трубки используются цельные и завальцовывают, как на заводе. Хотя я, если честно, сомневаюсь в этом.
Если при перепечатке (переделке) надписей, в принципе, автомат сохраняет свои функции и работоспособность, то при переносе его из одного корпуса в другой, явно есть подозрения, что он может работать не корректно из-за неправильной сборки. К тому же при отсутствии цельных трубок и незавальцованных по факту заклепок при отключении токов КЗ автомат просто напросто может разорвать пополам!
Проверка переделанных автоматов
1. Вес автоматов
Самое простое, без применения прочих разных приборов, определим вес автоматов.
Как видите, переделанный автомат 40 (А) автомат имеет одинаковый вес с оригинальным автоматом 40 (А), что уже частично говорит об их одинаковой начинке.
2. Измерение переходного сопротивления автоматов
Это я делаю для того, чтобы убедиться в корректной сборке переделанного автомата.
Кстати, при затягивании соединительных проводов к переделанному автомату его корпус весь хрустел и было такое ощущение, что он вот-вот развалится. Но оно и понятно, ведь автомат не стянут ни одной цельной трубкой!
Переходное сопротивление переделанного автомата 40 (А) составляет 2,45 (мОм).
Переходное сопротивление оригинального автомата 40 (А) составляет 2,32 (мОм).
Как видите, по переходному сопротивлению разница у них минимальная, можно даже сказать, что сопротивление у них одинаковое и находится в пределах погрешности измерительного прибора. А значит, при одинаковой нагрузке автоматы будут иметь одинаковое падение напряжение на полюсе, мощность рассеивания и в итоге нагреваться примерно до одинаковых температур.
3. Прогрузка расцепителей автомата
Особо вдаваться в подробности прогрузки я не буду, т.к. очень подробно об этом рассказывал в своих статьях – почитайте раздел «Автоматические выключатели», в особенности статью про время-токовые характеристики (ВТХ) автоматов.
3.1. Тепловой расцепитель
Согласно ГОСТ Р 50345-2010, время срабатывания автомата при токе 2,55 от номинального, т.е. при токе 102 (А), должно находиться в пределах от 1 до 120 секунд.
Температура в помещении ЭТЛ на момент испытаний составляет 28-30°С, что соответствует графику ВТХ, а значит никаких поправочных коэффициентов я вводить не буду.
Оригинальный автомат сработал за 28,14 секунд.
Переделанный автомат сработал за 34,09 секунд.
3.2. Электромагнитный расцепитель
Согласно ГОСТ Р 50345-2010, время срабатывания автомата при 5-кратном токе от номинального, т.е. при токе 200 (А), должно быть не менее 0,1 секунды.
Оригинальный автомат сработал за 2,65 секунды.
Переделанный автомат сработал за 3,08 секунд.
Согласно ГОСТ Р 50345-2010, время срабатывания автомата при 10-кратном токе от номинального, т.е. при токе 400 (А), должно быть менее 0,1 секунды.
Оригинальный автомат сработал за 5,6 (мсек.).
Переделанный автомат сработал за 5,4 (мсек.).
Заключение
Как показали испытания, оба автомата соответствуют требованиям ГОСТ Р 50345-2010 и заявленным ВТХ. Отсюда можно сделать вывод, что оба автомата исправны.
Безусловно, что каждый решает сам, приобретать ему переделанные автоматы или нет, тем не менее я призываю к тому, чтобы быть честными перед самим собой, а также перед другими потребителями электрической энергии.
В заключении Вы также можете посмотреть видео по материалам данной статьи:
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Источник: http://zametkielectrika.ru/peredelannye-avtomaty-dlya-chego-neobxodimy-sravnenie-s-originalnym-ispytaniya-i-zaklyuchenie/
Замена автомата в щитке: этажном своими руками
Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте рассмотрим, как самостоятельно производится замена автомата в щитке питания. На первый взгляд это сложная задача, но вполне выполнимая без участия электрика, которого в итоге нужно будет поблагодарить и не как ни кефиром или десятью рублями.
Принцип работы автоматического выключателя
В автоматических выключателях предусмотрены два параметра защиты, токовая и тепловая. Теперь подробнее. Если в электрической цепи сильно увеличивается ток нагрузки, и выходит за пределы дозволенного, то автоматический выключатель данной цепи отключится.
В данном случае нужно в этой линии отключить одну из нагрузок (нагрузкой может быть любой электробытовой прибор) и взвести автомат в рабочее состояние.
У данного выключателя, как мы говорили, есть и второй тепловой параметр защиты, то есть происходит его отключение при нагревании до определенной температуры.
Часто многие думают, поставлю автовыключатель больше номиналом, и все будет классно и «выбивать» ничего не будет, но это большая ошибка.
Автомат защищает не только нашу электрическую технику, но и провод от перегрева и возгорания, особенно если электрическая проводка сделана не проводом марки ВВГ нг, а например маркой ПВС или ШВВП (данные марки имеют другое предназначение).
Автоматический выключатель при плохо затянутых контактах так же может греться, что может привести к его отключению. Если автомат при затянутых контактах и нормальной нагрузке выбивает, значит, пора его поменять. Заменить выключатель может электромонтер или если не страшно, то своими руками.
Если Вы меняли старую электропроводку на новую, то, скорее всего у вас стоит новый электрощиток в котором легче будет произвести замену. Сверху автоматов должна находиться силовая шина, она соединена с верхними контактами всех выключателей.
С ее помощью подается электричество на все автоматические выключатели. После отключения вводного автомата и проверки отсутствия напряжения следует снять силовую шину, ослабив все верхние контакты выключателей.
Далее откручиваем нижний контакт меняемого автовыключателя и, отжав в нижней его части тонкой отверткой защелку снимаем с дин рейки, на данной рейке установлены все устройства отключения.
Затем берем заранее купленное новое отключающее устройство и устанавливаем на место прежнего. Устанавливается автомат просто, за верхнюю часть дин рейки цепляем паз, находящийся на задней верхней его части, а нижнюю сторону просто защелкиваем, надавив на нижнюю его переднюю часть.
После установки устройства закрепляем провод, который откручивали с нижнего контакта и заново ставим на место силовую шина поверх всех отключающих устройств, и хорошо затягиваем все верхние контакты, заодно можно подтянуть все нижние контакты.
Раз в полгода желательно производить подтяжку всех контактов. После установки автовыключателя и подтяжки контактов можно смело закрыть переднюю панель щитка, включить раннее отключенный вводное устройство и включить замененное и останется проверить его работоспособность, включив свет или нагрузку в розетку.
Вот в принципе все, что касается замены, думаю, что Вы справитесь, если сомневаетесь, то лучше пригласите специалиста. Желаю удачи.
С уважением, Игорь Вилков!
Источник: http://vilkovblog.ru/yelektromontazh/zamena-avtomata-v-shhitke-pitaniya-svoim
Переделка автоматического выключателя
Реалии современной жизни в Российской Федерации таковы, что в энергосистеме страны еще очень много оборудования которое вводилось в эксплуатацию несколько десятков лет назад еще до распада СССР. Поэтому в электроэнергетике применяются стандарты, ориентированные на данное оборудование.
С другой стороны, потребление электроэнергии в быту растет с каждым годом, люди стремятся обеспечить себе комфортное существование и приобретают все больше новых электроприборов. Энергоснабжающие организации ограничивают выделяемую потребителю мощность по разным причинам рассматривать которые мы не будем.
В каких-то случаях допускается официальное выделение дополнительной мощности в каких-то нет, но даже когда это возможно, оформление требует существенных затрат и времени. Результатом же, как правило, является банальная замена автомата на более высокий номинал.
На фоне постоянно снижающихся доходов населения более привлекательным решением является замена вводного автомата на переделанный автомат большей мощности. На корпусе такого автомата указан разрешенный ток, например, 16А, а внутри установлен механизм от более мощного автомата.
Установка перепакованного автомата не требует никаких согласований, и не приводит к хищению электроэнергии. Вы оплачиваете столько, сколько потребляете, но перестаете испытывать проблемы с постоянными отключениями электричества из-за превышения разрешенной мощности.
Выявить такой автомат можно только произведя его демонтаж и прогрузив его на специальном оборудовании, которым как правило местные электрики не располагают. Вызов же электроизмерительной лаборатории стоит немалых денег и у обслуживающей организации должны быть веские основания для этого. В случае же если все-таки выявлено, что Ваш вводной автомат не соответствует требованиям договора об электроснабжении, Вы получаете предписание на замену вводного автомата, штрафных санкций за это не предусмотрено.
Переделанные автоматические выключатели бывают двух типов перепакованные и перерисованные
В нашем интернет магазине мы предлагаем только перепакованные автоматы. Это связано с тем, что единственным плюсом перерисованных автоматов является то, что они собраны на заводе.
Но на заводах сборкой автоматов занимаются обычные люди и поэтому какой-то процент брака бывает у всех производителей.
Конечно у автоматов премиум сегмента таких как ABB, Legrand, этот процент крайне низок, это связано с тем что корпуса этих автоматов изготавливаются из высококачественного негорючего ABS пластика, а механизм на автоматических станках с высокой степенью точности, детали механизма идеально подходят друг к другу и размещаются в корпусе автомата. Но следует отметить что даже автоматы бюджетных брендов таких как IEK, TDM, EKF, DEKraft в последнее время имеют достаточно высокое качество исполнения и эксплуатационные свойства.
На корпусе автоматического выключателя маркировка, содержащая информацию о номинальном токе автомата размещена как, правило не только на лицевой панели, но и на боковых и задней поверхностях. Причем способы этой маркировки, как правило имеют разные технологии нанесения.
Качественно воспроизвести заводскую маркировку со всех сторон выключателя очень сложный и долгий процесс, необходимо удалить старую маркировку, подобрать шрифты надписей, воспроизвести логотипы и штрих коды производителя.
При этом автомат должен выглядеть не как перекрашенный, а как выполненный заводским способом, иначе любой квалифицированный электрик невооруженным глазом определит несоответствие. Также никто не даст Вам гарантию, что использованная при перерисовке краска через два три года будет выглядеть также как на момент покупки.
Некачественная краска теряет свои свойства со временем, выгорает на солнце, отслаивается, блекнет от воздействия влажности или температуры.
Пример перерисованного автомата, слева оригинал, справа перерисованные автоматы.
Перепакованный автомат не имеет подобных недостатков. Он собирается из двух автоматов, от одного берется корпус, на котором указан необходимый Вам номинал, от второго механизм на больший ток.
Конечно Вас может смутить вмешательство в механизм автоматического выключателя, но при использовании специальных инструментов и определенного навыка собрать автоматический выключатель не представляет больших проблем.
Гораздо сложнее сохранить внешний вид автомата, он не должен иметь следов вскрытия и быть собран тем же способом как на заводе. Наши специалисты имеют необходимые навыки, для того чтобы аккуратно разобрать корпус автоматического выключателя, не оставив следов вскрытия.
Собрать же автомат не представляет сложности, при наличии специального оборудования и качественных комплектующих.
Наши специалисты собирают автоматы тем же способом, которым он собирается на заводе, Корпус проклепывается заводскими заклепками, все необходимые перемычки обеспечивающие одновременное отключение всех полюсов также устанавливаются на свои места. В результате Вы получаете перепакованный автомат с увеличенным номиналом в полностью заводском корпусе, на котором присутствуют все необходимые маркировки, выполненные заводом производителем. На все переделанные автоматические выключатели действует гарантия на работу по перепаковке – один год.
Источник: https://www.avtomat97.ru/peredelka-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya
Как заменить автоматический выключатель в электрощите
Что может случиться с автоматическим выключателем? Автоматические выключатели, как и любые другие технические устройства, нередко выходят из строя. Среди возможных причин для этого могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом.
Вдобавок известны случаи, когда аппарат не способен держать свою уставку уже после первого срабатывания теплового расцепителя (не путать с электромагнитным, то есть, мгновенным расцепителем!).
При такой неисправности, кстати, автомат внешне ничем не будет отличаться от своих исправных собратьев.
Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса модульных автоматических выключателей при недостаточно надежном электрическом контакте. Несколько нескрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо.
Может иметься дефект резьбы зажимного винта, не позволяющий затянуть соединение как следует. Наконец, для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени.
Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и, как следствие, выгорание контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить.
Ну, а напоследок, следует отметить, что причиной выхода из строя автоматического выключателя может быть и заводской брак, ничем не проявивший себя перед установкой аппарата, но ставший очевидным в ходе эксплуатации.
Демонтаж автоматического выключателя
Как бы то ни было, ремонт автоматических выключателей обыкновенно не производится. Устройство их сравнительно сложное, а цена относительно невелика. Поэтому, если автомат вышел из строя, его просто меняют.
Несмотря на то, что в общем случае изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автоматического выключателя лучше все же обесточить его.
Для людей, совсем несведущих в электротехнике, поясним: это означает не «выключить автомат перед заменой», а «отключить линию, питающую его».Это особенно актуально для запущенных случаев, когда полюс автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре.
В таком зажиме все уже давно могло прикипеть и привариться друг к другу, а замена такого автоматического выключателя будет напоминать хирургическую операцию. Операцию по ампутации обгоревшего конца проводника. Именно для подобных случаев, кстати, в щитках полагается оставлять запас по проводам.
Большинство автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети или отдельный электроприемник. Для обесточивания такого аппарата достаточно выключить вводной (самый мощный) автомат или пакетник.
Труднее, когда требуется замена самого вводного автомата, или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника.
В подобных случаях бывает невозможно обойтись без содействия электриков эксплуатирующей организации, поскольку напряжение можно снять только в ВРУ или другом распредустройстве, расположенном вне квартиры и закрытом на отдельный замок.
В отсутствии напряжения после отключения необходимо убедиться при помощи исправного индикатора или мультиметра. После этого отсоединяем проводники: крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Если не получается, что не редкость для выгоревших автоматов, то берем бокорезы и выкусываем провода. Отсоединив проводники, разводим их в стороны и беремся за сам аппарат.
Большинство автоматов в современных щитах крепятся на ДИН-рейку омега-образного профиля. Демонтаж-монтаж таких аппаратов прост до безобразия. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка. У многополюсных и дифференциальных автоматов таких проушин может быть две.Эти проушины механически связаны с нижними захватами автомата.
Верхние захваты неподвижны. Чтобы снять автомат с рейки, просто вставляем отвертку в проушину, слегка оттягиваем вниз, используя отвертку как рычаг, и снимаем нижнюю часть. Со второй проушиной, при ее наличии, проделываем ту же операцию. Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх, и аппарат окажется у вас в руке.
Несмотря на то, что все это очень просто, необходимо учесть некоторые нюансы. Во-первых, вся эта простая конструкция отличается некоторой лебезностью. Сломать нижний захват или проушину проще простого. И если заменяемый автомат не особенно жалко, то вновь устанавливаемый желательно поберечь. Поэтому действуем очень аккуратно.
Второй момент заключается в особенностях конструкции некоторых нижних захватов. Многие из них просто подпружинены и автоматически возвращаются обратно, как только вы вынимаете отвертку.
Это бывает не совсем удобно, когда вы снимаете или ставите автомат с двумя проушинами: может возникнуть ситуация, когда вам потребуется заводить отвертки одновременно в обе проушины и одновременно орудовать ими. В таком случае придется изловчиться.Но бывают автоматы, в которых нижний захват имеет фиксатор.
При этом если вы оттянете проушину вниз, она уже не возвращается в изначальное положение, пока ее не защелкнут легким нажатием. Такое конструктивное решение существенно облегчает монтаж-демонтаж. Несколько слов необходимо сказать об автоматах старого образца с креплением не на рейку, а длинными винтами, расположенными в нижней и верхней части аппарата.
Если вы столкнулись с подобным экземпляром, то остается только надеяться на то, что винты не прикипели и не приржавели. Тогда они выкрутятся без проблем, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо установить кусочек ДИН-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат.
Монтаж автоматического выключателя
При монтаже автоматического выключателя последовательность действий обратная: ставим автомат верхним захватом на рейку, оттягиваем проушины и заводим на место нижнюю часть. Защелкиваем или отпускаем проушины: аппарат на месте. Теперь ревизируем концы проводов, при необходимости обрезаем и зачищаем их и устанавливаем в зажимах автомата.
После этого подаем напряжение, включаем автомат и смотрим на его «поведение» в работе под нагрузкой. Отсутствует искрение, оплавление и прочие тепловые и шумовые эффекты, нет ложных срабатываний – значит, замена удалась.Конечно, вновь устанавливаемый автомат желательно подвергнуть лабораторной прогрузке перед установкой.
Но на практике это не всегда достижимо. Поэтому тщательно подходим к вопросу выбора автоматического выключателя. Кстати, в случае изменения номинала по току и характеристики автомата, вы должны быть уверены в том, что эти изменения обоснованы.
Если не уверены, то проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем менять, скажем, автомат с 16 на 25 ампер для одной и той же линии.
Поскольку сегодня позволяется ставить вводные автоматы до приборов учета электроэнергии, то со стороны энергосбытовых компаний все чаще звучит требование пломбировки контактов вводного коммутационного аппарата.
Меняя такой автоматический выключатель, вы должны установить аппарат с возможность пломбирования контактов, а после замены обязаны пригласить инспектора, чтобы он поставил пломбу.
Источник: http://www.alprof.info/articles/montaj/kak_zamenit_avtomaticheskiiy_vikliuchatel_v_elektroshite_/
Блог
Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным “смертным” лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.
Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.
Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!
Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.
При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!
Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов…
Замена старых автоматов
Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены – когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов.
Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.
Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.
Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.
Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.
Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).
Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой).
Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус.
Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.
После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.
Задача пакетника в этажном щите – отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.
Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.
Внимание! Перед отключением старого пакетника присмотритесь к его контактам и корпусу.
Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ! В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.
Когда напряжение с автоматов отключено, можно аккуратно снять верхнюю планку крепления и демонтировать необходимые автоматы для замены.
В данном случае я менял только автоматы, т.е проводка от пакетника до автоматов не менялась. Поэтому, здесь важно максимально сохранить длину приходящих со счетчика проводов (особенного “фазного”). Зачищенную жилу фазного провода я не откусываю, а временно изолирую трубкой ПВХ.
В данном случае провод не находиться под напряжением, но у меня срабатывает привычка, так как довольно часто переборку этажного щита выполняю под напряжением.
“Нулевой” проводник тоже будем сажать на автоматический выключатель (в нашем случае он двухполюсный). Поэтому смело откручиваем его с нулевой колодки. Кстати это еще одно из слабых мест в таких щитах.
Если посмотреть не кончики изоляции подсоединенных проводов, то можно увидеть характерное почернение, которое возникает от сильного нагрева проводников при плохом контакте (банально плохо поджатые провода).
Не редкость из-за этого, такой нулевой клеммник сгорает напрочь.
На время провидения монтажных работ в щите, я стараюсь минимизировать отключение всего, что мне не нужно. Я не отключаю свет у соседей, если в этом нет крайней необходимости. Если же такая необходимость и возникает, то обязательно предупреждаю их перед отключением.
Не забываем, что соседние автоматы в щите, находятся под напряжением!
Работу под напряжением, могу сравнить только с работой сапера. Любая ошибка может быть фатальной. Поэтому, на время работ в этажном щите, должна быть максимальная концентрация внимания и ни в коем случае не отвлекайтесь на разговоры, музыку или телефон.
Далее, работа по замене старых автоматов продвигается следующим образом:
- Изолируются старые провода, приходящие с квартиры.
- Устанавливается верхняя планка, которая держит соседние автоматы. Не забываем изолировать планку лентой ПВХ.
- Подготавливаем приходящий со счетчика нулевой проводник для подключения к двухполюсному автомату.
Для установки новых автоматов нам нужно закрепить Din рейку. Для этого в монтажной панели надо просверлить несколько отверстий дим. 4мм для саморезов по металлу.
В моем случае было достаточно одного, так как я крепил специальную пластмассовую рейку под автоматы Eaton.
Для сверления использую шуруповёрт, специально подточенное сверло 4мм и оцинкованные саморезы по металлу 4,2×13мм, с прессшайбой.
При сверлении, будьте осторожны! За монтажной панелью щита могут находиться провода под напряжением!
Крепим DIN-рейку. В данном примере она пластмассовая, но в большинстве случаев использую металлические рейки. Они продаются по 1 метру, иногда меньше.
Ножовкой или специальным инструментом можно отрезать нужную длину для монтажа. Старайтесь отрезать рейку больше по длине, чтобы по краям установленных автоматов оставалось место для крепления ограничителей.
В специальных пластмассовых планках, (как в нашем случае) в этом нет необходимости, так как на таких рейках, европейская «модулька» сидит очень крепко.
Устанавливаем и подключаем автоматы. Для подключения автоматов между собой, я стараюсь использовать «шинки», но в данном случае использовал многожильный провод ПуГВ с сечением жилы 6мм2.
В этажных щитах предпочитаю устанавливать автоматы Eaton PFL6. Это связанно с тем, что зажимные контакты у Eaton сделаны из нейтрального металла, а не меди как у ABB и HAGER.
Старые жилы проводов могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к плохому контакту или полному его отсутствию. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно откусывайте старые кончики проводов и зачищайте их заново.
Вводное питание новых автоматов можно обозначить «правильной» цветовой маркировкой, с помощью термоусадки или обычной изоленты ПВХ. Для надежного контакта, провода с алюминиевой жилой поджимаются дважды.
В данной работе не так страшны ошибки, как их последствия. Поэтому перед подачей напряжения на автоматы, не лишним будет прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Только после того, как мы убеждены, что в подсоединении нет ошибок, включаем пакетник (очень аккуратно) и установленные автоматы. На выходе проверяем наличие напряжения.
На этом монтаж новых автоматов и диф. выключателя, можно считать законченным. Саму процедуру подключения кабеля на квартиру я пропускаю, так как в данной статье я хотел показать сам процесс установки автоматов.
В завершении добавлю, что этого вполне достаточно, чтобы “дожить” до плановых работ по реконструкции электрического щита.
Однако в некоторых случаях, чтобы все функционировало нормально, требуется полностью перебрать щит от отвода провода на квартиру до замены электрического счетчика и пакетника.
Такая работа требует большего времени и материальных затрат. О полной ревизии таких щитов, я расскажу в другой публикации. А на этом все!
Источник: https://electroshaman.by/blog/84-zamena-starykh-avtomatov-v-etazhnom-shchite
Загрузка...
