Автоматы защиты электросети номиналы – советы электрика

Об электрическом счетчике, УЗО и автоматах защиты на электрическом щитке, подробно

Выбирая автоматический выключатель, помните, его предназначение защита электропроводки, а не электрических приборов. Электрические приборы имеют свою защиту. Она может быть как примитивной (плавкий предохранитель), так и быстродействующей (электронная).

Согласно стандартам, выключатели выпускаются на следующие токи: от 1 до 3 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А. После того, как сечения провода выбрано, выбираем номинал выключателя по таблице.

Таблица для выбора автоматического выключателя для защиты бытовой электропроводкив зависимости от сечения или диаметра медного проводаСечений жил провода, мм20,350,500,751,01,21,52,02,53,04,05,06,08,0Диаметр жилы провода, мм

Ток защитыавтоматического выключателя, А3,03,06,06,010,010,020,025,025,032,032,040,050,0
0,67 0,80 0,98 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2

Кроме того, что стоит рассчитать ток защиты, необходимо выбирать автомат для работы в сети переменного тока.

Напряжение 220 В, частота 50 Гц, характеристика отключения тип С (величина тока, при которой автомат будет срабатывать; она равна номинальному току автомата, который умноженный на 5-10). Класс должен быть 3 (время отклика не меньше 1/3 полупериода синусоиды).

Разные источники дают разные советы по выбору автоматического выключателя. Причина заключается в том, что автоматы одного типа имеют разные характеристики.

К примеру, ток срабатывания при перегрузке, который определяется характеристикой отключения (обозначается B, C, D). Для бытового использования советуют выбирать автомат, имеющий характеристику С.

Обратите внимание

Она обеспечит защиту при замыкании, равном 25 А, 125 – 250 А. Это значит, что один автомат сработает при 125 А, которые пройдут через него, а другой при 250 А.

Благодаря тепловому реле, автомат на 25 А сработает в случае превышения допустимого тока.

Если его величина составит 28 — 36 А и протекать он будет от 30 мин. до часа. В моей квартире электропроводка проложена уже много лет. Выполнена она из меди, диаметр жилы которого 1,8 мм.

Согласно таблице, мне необходим выключатель на 25 А. Проводка разбита на 2 контура. Первый контур задействован в комнатах, потребляемый ток которых не более 10 А. Второй контур задействован в комнатах, потребление которых 16 А. Исходя из этого, мною были выбраны выключатели на ток защиты 16 и 10 А.

Выбирая автомат, помните, в паспорте указаны заниженные характеристики. Реальный ток защите больше заявленного. Если глядя в таблицу, вы не обнаружили необходимое сечение проводов, выбирайте автомат с меньшим током защиты. Допустим, сечение провода 1, 7 мм2, в таблице есть значения 1,6 и 1,8. Автомат следует брать на ток 20 А.

Запомните, при выборе устройства защиты, учитывайте не только проводку, идущую по квартире, но и сечение провода, который подведен к счетчику. Может быть такое, что по квартире проложен провод 2,5 мм2, а в подъезде 1,5 мм2. В этом случае либо замените подходящие к счетчику провода на более большее сечение, либо приобретайте автомат, исходя из самого меньшего сечения провода.

Установку автоматических выключателей следует производить только на фазный провод. Провод, по которому проходит электричество, подключается к верхней клемме автомата защиты. К нижней – ток потребителя.

Важно

Для этого следует зачистить провод на длину порядка 15 мм, завести его в окошко клеммы, зафиксировать винтом. Его головка расположена на лицевой части. После того, как винт притянут, подергайте провод.

Нужно убедиться, что он закреплен с большим усилием. Может случиться такое, что провод не попадет между контактами клеммы. Это следует проверить. Ни в коем случае не подключайте выключатель на нулевой провод.

Дифференциальный автоматический выключатель

Тем, кто хочет установить УЗО, я посоветую устанавливать устройство, которое выполняет две функции – УЗО и защиту от замыкания.

Чтоб выбрать дифференциальный автомат, необходимо определиться с параметрами выключателя от замыкания, а так же УЗО по схеме, приведенной выше.

На основании результатов, которые получились, подбирается тип автомата. Я бы не советовал устанавливать дифференциальный выключатель.

Потому что если автомат или УЗО выйдут из строя, придется менять выключатель целиком, а его цена не такая уж маленькая.

DIN-рейка для крепления автоматических выключателей и УЗО

После того, как выключатель выбран, необходимо провести его монтаж. Самый простой и распространенный способ монтажа осуществляется при помощи защелок на DIN-рейке. На ней можно монтировать УЗО, реле, автоматические выключатели, розетки, трансформаторы, коммутационные электрические приборы.

DIN-рейка стандарт европейских стран. Название пришло из Германии и расшифровывается «Deutsches Institut fur Normung». Российское название рейки согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается «ТН35». Это штампованный или литой профиль, выполненный из алюминия или стали. Ширина 35 мм. Длина зависит от количества и ширины приборов, которые следует закрепить.

DIN-рейкой часто пользуются электрики. Так как ее монтаж и демонтаж простой, легкий. Чтоб произвести установку автоматического выключателя на рейке, необходимо потратить пару секунд.

Совет

Для этого выключатель заводится пазом за выступ рейки, расположенный сверху. Затем необходимо произвести нажатие нижнего края выключателя. Благодаря подпружиненной защелке, он надежно зафиксируется на рейке.

На фото защелка обозначена розовым цветом.

Чтоб демонтировать изделие с DIN-рейкой, вставьте лезвие отвертки в ушко, которое находится в нижней части изделия. И отведите в сторону. Произойдет отвод защелки и прибор снимется.

Попадаются приборы, демонтаж которых можно совершить без отвертки. На фото показана схема демонтажа прибора вместе с креплением конструкции.

Чтоб исключить перемещение приборов по рейке, необходимо установить ограничитель. DIN-рейка прикрепляется к щитку винтами на его задней стенке.

Почему на нулевой провод недопустимо устанавливать автоматический выключатель

На днях я вел переписку с пользователем сайта по нику Volodymir. Он спрашивал у меня, по какой причине нельзя подключать выключатель к нулевому проводу. Думаю вам тоже будет полезно это знать.

Volodymir: Делаю ремонт в квартире и возник вопрос установки автоматического выключателя. Почему на ноль и фазу можно устанавливать спаренные выключатели, а отдельно на ноль нельзя?

Ответ: Допустим, вы установили 2 выключателя: один на фазу, один на ноль. При возникновении перегрузки электрической проводки, скорее всего, сработает лишь один. Обусловлено это разбросом величины тока срабатывания.

Когда сработает защита, которую вы ранее установили на нулевой провод, он окажется под напряжением. Предположим, что в доме включен телевизор, находящийся в дежурном режиме. В этом случае, на нулевой провод попадет ток фазы.

Человек, подумав, что автомат сработал, начнет проводить работу с проводкой. Так как при срабатывании выключателя, провода обесточиваются, работа не представляет опасности. Хотя опасность таки есть на нулевом проводе. Вот почему нельзя устанавливать на «ноль».

А устанавливать спаренный автомат нет смысла. Он стоит на порядок больше. Поэтому, фаза подается на автомат, а ноль прокладывается напрямую.

Volodymir: А если короткое замыкание выбьет первым автомат, находящийся на нулевом проводе. А замыкание «фаза-человек-земля» продолжиться, все ровно фазный автомат тоже выбьет. Может быть такое, что выбьет сразу оба автомата. Получается, что на нулевой провод необходимо установить более мощный автомат? Нарушения в работе сети не произойдет, появятся лишние затраты.

Читайте также:  Измерение сопротивления контура заземления - советы электрика

Ответ: Если предположить, что замыкание «фаза-человек-земля» будет продолжаться, человек погибнет раньше, чем сработает защита на проводе фазы. Это обусловлено тем, что смертельный ток 0,1 А. Автомат будет срабатывать лишь в том случае, если ток превысит 10 А. Поэтому, категорически запрещено устанавливать отдельный выключатель на нулевой провод.

Конечно, можно установить слабенький автомат на нулевой провод. Однако, кто знает, может он не сработает. Ведь для человека важна его жизнь. Если просто предположить, что есть угроза, не стоит этим заниматься.

Volodymir: Извините, если что не так говорю. Я только начинаю осваивать электромонтажные работы. И хочу воспользоваться вашими рекомендациями для лучшего понимания работы прибора.

Существует 2 распространенные ситуации:

  1. Замыкание «фаза-человек-земля». Здесь участвует только фазный автомат.
  2. Замыкание «фаза-ноль» или «фаза-человек-ноль». Здесь работает один из автоматов. То есть, при не срабатывании одного, цепь разорвет другой.

Получается, что автомат на нулевой провод – дополнительная защита. Проблема вот в чем: когда выбьет ноль, мы не будем знать, выбила ли фаза.

Ответ: Вы базируетесь на том, что автомат защищает человека от замыкания. Но это далеко не так. Он предназначен для защиты проводов от перегрузки. Чтоб защитить человека, необходимо устанавливать УЗО. В ситуации, которую вы описали, гибель человека произойдет мгновенно, так как через его тело пройдет более 0,1 А.

Закон Ома гласит о том, что ток будет протекать лишь по замкнутой цепи, вне зависимости ноль или фаза. Исходя из этого, необходимо установить один автомат на любой провод. Если много средств, то хоть 10 штук на каждый провод устанавливайте. На фазный провод автомат устанавливают по той причине, что при срабатывании автомата, жизни ни чего не грозит.

Обратите внимание

Могу привести пример. Допустим, человек решил поменять лампочку. Чаще всего выключают только выключатель, автомат не трогают. Проводка оказалась старой, нулевой провод прикасался к корпусу люстры, который изготовлен из металла. Человек, находясь на скамье, вкручивает лампу, держась одной рукой за люстру. В это время второй человек захотел включить прибор, на котором стерлась изоляция.

Провода замкнулись, произошло замыкание. Срабатывает автомат нулевого провода, на нулевой провод попадает фаза. Человек, который меняет лампу, может получить удар током с летальным исходом.

Сработать автомат может во время включения освещения, если получится так, что сгорает лампочка. ПУЭ базируется на основе несчастных случаев и созданы для предостережения людей от подобного рода ошибок. Соблюдайте их и приборы вас не подведут.

Источник: https://www.proterem.ru/elektrika/kak-vybrat-i-podkljuchit-avtomaticheskij.html

Выбор автоматического выключателя по номиналу

  • Ситуация 1: Вы решили заменить автоматический выключатель, но проводка в квартире осталась старая алюминиевая из советских времен.

    Как правило, такая проводка состоит из алюминиевых проводов с задубевшей и потрескавшейся одноцветной изоляцией сечением 2,5 мм2.

    Поэтому хоть считайте вы свои чайники, печки, микроволновки, стиральные машины, утюги хоть не считаете выбор у вас один. Это автомат на 16 ампер на всю квартиру или два по 16А если два отходящих фазных проводника.

    Давайте с вами разберемся почему именно так?

    Смотрим в ПУЭ таблицу 1.3.5 «Допустимый длительный ток для проводников с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами», строчка 2,5 мм2, получается ток 19А для 2-х жильного провода. Т.е. через данный автомат может длительно и безопасно протекать ток до 19А.

    Тут обязательно нужно делать выбор автоматического выключателя по номиналу в сторону ближайшего с меньшим значением тока от расчетного значения. Это необходимо для исключения нагрева провода. Раз в табличке у нас получилось 19 А, то значит выбираем автомат на 16 А.

    Логично?

    Что делать в такой ситуации?

    Если у вас дома много электроприборов, то не включайте их одновременно, а то будет выбивать автомат. Но все равно пусть лучше кончится электричество в доме, т.е. сработает автомат, чем загорится проводка.

    При таком раскладе вы можете включить электроприборы общей мощностью 3,5 кВт (16А*220В=3520Вт). Это стиральная машина, чайник и все.

    Для нормальной жизни у вас выход один – это менять электропроводку во всей квартире и тогда можно будет выбирать автоматический выключатель большего номинала.

  • Ситуация 2: Вы решили заменить автоматический выключатель, но отходящая от него проводка новая и не понятно какого сечения.

    Если проводка идет в квартиру новая, то это уже хорошо. Она, как правило, уже медная. На первом этапе нужно определить какого сечения отходящие провода в каждой линии.

    Как это можно это сделать?

    Если вы работаете сфере электрики, то глаз уже наметанный и вы сразу сможете отличить сечения 1,5 мм2 от 2,5 мм2.

    Обычно у многих глаз не наметанный))) В этом случае нужно у знакомого электрика или в магазине взять коротенькие куски жил каждого сечения и запомнить какой и насколько. Обычно в квартирах используют: 1,5 мм2, 2,5 мм2 и реже можно встретить 4 мм2 и 6 мм2.

    Важно

    Для того чтобы определить какого сечения ваши отходящие провода приложите рядом магазинные обрезки известного сечения. Так на глаз можно определить, что к чему.

    После того как вы определили сечение провода делаем выбор автоматического выключателя по номиналу. В итоге делаем так:

    – на отходящий медный кабель 1,5 мм2 ставим автоматический выключатель на 10А;

    – на отходящий медный кабель 2,5 мм2 ставим автомат максимум на 20А, но лучше на 16А (как это многие делают);

    – на отходящий медный кабель 4 мм2 ставим автомат на 25А.

    – на отходящий медный кабель 6 мм2 ставим автомат на 32А.

    Потом считайте, какую нагрузку можно включать в каждую линию.

  • Ситуация 3: Вы решили заменить автоматический выключатель и попутно меняете электропроводку во всей квартире.

    Здесь вы можете многое себе позволить, но до 40 А. Городские электрические сети отпускают мощность на одну квартиру многоэтажки только до 40 А. Иначе от большей нагрузки их проводка подходящая к дому может пострадать. Вам не опломбируют счетчик электроэнергии если будет стоять входной автомат большего номинала. Хотя сегодня в новостройках могут разрешить вводной автомат номиналам 50А.

    Читайте также:  Как проверить люминесцентную лампу - советы электрика

    При таком варианте ремонта вы по любому будете ставить в квартире распределительный щиток и по отдельному автоматическому выключателю на каждую линию. Это будет у вас правильным решением. Последовательность действий тут следующая.

    Сначала смотрите мощность электроприборов, которые хотите включать в одну розеточную линию, далее выбираете для нее соответствующий кабель и только потом определяетесь с номиналом автомата на данную линию.

    Чтобы было понятнее привожу пример.

    У вас есть на кухне чайник мощностью 1500 Вт, микроволновка 1000 Вт, холодильник 300 Вт, мультиварка 900 Вт ну и телевизор 300 Вт. Розетки, в которые будете включать эти приборы, можно подключить в одну линию на один автоматический выключатель.

    На духовые шкафы и стиральные машины ведите отдельный провод. Итак, получаем общую мощность 1500+1000+300+900+300=4000Вт. Из закона Ома (I=P/U) узнаем ток, который будут потреблять все эти приборы при одновременном включении. Это 4000Вт/220В=18,18А.

    Еще бывает в формуле понижающий коэффициент одновременности, т.е. вероятность того, что вы включите в сеть всю нагрузку одновременно. Он меньше единицы и занижает итоговый результат. Лучше его исключите из формулы и поверьте, что женщина на кухне этот коэффициент сможет победить.

    Теперь выбираем сечение кабеля уже по таблице 1.3.4 из ПУЭ, так как кабель будет медный. Алюминиевые провода дома в качестве новой проводки уже давно никто не использует, так как это нецелесообразно (алюминий быстро ломается на изгибах и держит меньшую нагрузку при одинаковом сечении по сравнению с медным).

    Совет

    Для тока нагрузки 18,18А сечение медного трехжильного кабеля должно быть 2 или 2,5 мм2. Здесь берем значение тока большее рассчитанного. Лучше перестрахуйтесь и выбирайте 2,5 мм2. Для такого кабеля номинальный ток, при котором изоляция не будет плавиться, узнаем из той же таблицы – 21А.

    Соответственно можем ставить на такую линию автоматический выключатель на 20А, но лучше выбирайте на 16А. Запомните, что когда рассчитанная нагрузка находится на грани номинала автомата, то выбирайте выключатель с еще меньшим значением.

    Это обусловлено тем, что провода, которые сегодня продают в магазине с биркой сечения 2,5 мм2, часто выполнены по разным техническим условиям и диаметр их меньше кабеля, изготовленного по ГОСТу.

    И второе – это не забываете про токи не отключения автоматических выключателей, которые мы получаем из время-токовых характеристик автоматов. Для автомата на 20А ток не отключения будет составлять 20Ах1,13=22,6А. Вот видите, а наш кабель рассчитан только на ток в 21А.

  • Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/10-kak-pravilno-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-po-nominalu

    Автоматический выключатель — защита кабеля

    Автоматический выключатель — защита кабельных сетей. Как правильно выбрать автоматический выключатель.

    1. Номинал автомата

    Номинал автомата (или мощность) подбирается исходя из сечения кабеля, а не от мощности оборудования. Тут многие воскликнут с удивлением “Как так, что за ерунда…?”.

    Повторим в н-дцатый раз — автоматические выключатели служат исключительно для защиты кабеля (но не оборудования !!!) от перегрузки.

    А вот сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности оборудования, которое будет питаться через этот кабель. К сожалению, 95 % покупателей “забывают” об этом.

    Промышленность выпускает автоматы различных номиналов для стандартных сечений кабеля. В таблице ниже приведено примерное соотношение номинала автомата к сечению кабеля.

    Весьма распространен случай, когда человек приобретает пробку более высокого номинала, чем у него было предусмотрено строителями. Т.е. пробка будет пропускать через себя токи, которые будут разрушать кабель. На попытку отговорить Покупателя, последний возмущается: “А что же делать? Менять кабель…!?” — и уходит раздраженный.

    Просто вопиющая и возмутительная халатность. Ну почему на растущего ребенка мы покупаем обувь большего размера. Почему мы не пытаемся в одну чашку вылить весь чайник. Почему, в конце концов, мы так упрямо не боимся пожара. Да и еще раз да! Кабель тоже надо периодически менять, как мы меняем все старое, износившееся и негодное.

    В идеале полную замену кабелей нужно проводить раз в 30 лет (для кабелей с двойной изоляцией) и раз в 15 лет для кабелей в одинарной изоляции. И совсем не обязательно долбить стены. В конце концов, существует масса кабельных каналов (в т.ч. различных цветов), куда можно уложить новую проводку и не сильно испортить дизайн своего жилища.

    Обойдется в разы дешевле. Также можно прокладывать кабель частями.

    2. Класс автомата

    Любое электрооборудование при включении (пуске) потребляет тока в несколько раз больше, чем во время постоянной работы. В электротехнике это явление называется пусковыми токами. Так, обычная лампа накала при пуске потребляет тока в 3-4 больше, чем во время работы.

    Самые большие пусковые токи у электродвигателей — в 8-12 раз выше номинала. Пусковые токи длятся от сотых долей секунды до нескольких секунд. Таким образом, автоматический выключатель должен пропускать через себя кратковременные пусковые токи и не срабатывать.

    Класс автомата и означает — какие пусковые токи он может пропускать не выключаясь. Для бытовых сетей применяются в равной степени классы “В” или “С”: соответственно рассчитаны на 3-5 номиналов и на 5-10 номиналов. Для двигателей нужно устанавливать автоматы класса D: 10-12 номиналов.

    Существуют также классы Z, K, MA, но про них не в этой статье .

    На замету: при подборе сечения кабеля не надо “закладываться” на пусковые токи, т.к. кратковременные пусковые нагрузки для кабеля считаются нормой.

    3. Селективность

    Автоматические выключатели должны срабатывать в порядке очереди, с тем, чтобы “выбивало” одну линию, а не весь дом. В электротехнике это называется селективностью. Т.е. автоматические выключатели, находящиеся на одной линии должны устанавливаться по убывающей.

    Например, первым идет вводной автомат на весь дом номиналом 40А, затем автомат на 1-этаж — 32А, потом автомат на розетки первого этажа — 25А и т.д. Если номиналы соседних автоматов совпадают, то понижается класс, например: с класса “С” понижается до класса “В”.

    Обратите внимание

    В таком случае, при перегрузке линии первым сработает автомат самого низкого номинала или класса.

    Не вдаваясь в теорию, скажем, что добиться правильной селективности на автоматах различных производителей практически не возможно. С другой стороны: ну будет выбивать весь дом, а не конкретную линию, ведь не каждый же день такое происходит. Насколько для Вас важна селективность — выбирайте сами.

    4. Токи короткого замыкания

    При коротком замыкании токи в сотни раз превышают номинал автомата и в некоторых случаях могут достигать до 10.000А. Именно поэтому короткое замыкание — одна их основных причин возникновения пожара.

    Читайте также:  Как правильно расключить автоматы в щитке - советы электрика

    При таких высоких токах контакты автомата притягиваются друг другу как в электромагните, и чтобы разлепить их — необходимо очень большое усилие. Это явление называется “залипание” контактов.

    Таким образом, чем болеее высокие токи короткого замыкания может разорвать автомат — тем он надежней и, соответственно, дороже.

    Справедливости ради нужно сказать, что в бытовых электросетях токи короткого замыкания возникают, обычно, в пределах 1000А и очень редко достигают 3000А. Следовательно, переплачивать за автоматы с размыкающей способностью выше 3000А не имеет смысла.

    Стандартно выпускаются автоматы на токи КЗ 3 000А, 4 500А, 6 000А и 10 000С. С пониманием, что “запас карман не трет”, рекомендуем устанавливать автоматику на 4500А.

    Чтобы не ошибиться — ищите на корпусе автомата прямоугольник, внутри которого будет нужное Вам четырехзначное число.

    5. Производители

    Почему-то чаще всего покупатель хочет достоверно знать страну-производителя товара. На сегодня — это абсолютно ненужная информация.

    Не верите, тогда на основании нижеприведенной информации попытайтесь определить кто лучше, если: Словенский концерн “ETI” производит модульные автоматы для себя и для японского концерна “Terasaky”. Terasaky, в свою очередь, делают крупногабаритные автоматы для ETI.

    Модульные автоматы номиналом свыше 100А для ETI изготавливает немецкий концерн Moller. Большая часть модульных автоматов Moller и немецкого концерна Hager выпускаются на мощностях словацкого концерна SEZ.

    Важно

    Крупнейшие мировые концерны ABB (Германия) и Schneider Electric (франция) имеют более сотни заводов по всему миру и при этом еще заказывают часть продукции под своим брендом в том же пресловутом Китае. А просхождения запчастей лучше вообще не касаться, иначе у нас все будет “китайским”.

    Итак, доверять можно только торговой марке, поскольку именно владелец торговой марки определяет как, где и из чего делать свою продукцию. Уже существует достаточно много товарных марок, владельцы которых не имеют никаких собственных производственных мощностей.

    Слово китай уже давно стало нарицательным и в разговоре чаще означает низкое качество продукции, чем страну происхождения. Согласитесь, было бы некорректно называть автомобиль AUDI китайским потому, что там только 40% запчастей из Европы, а остальное из развивающихся стран

    Из брендовых торговых марок с центральным офисом в Епропе, США, Канаде или Японии на украинском рынке присутствуют: ETI — Словения, Moller — Германия, SEZ — Словакия, Schneider Electric — Франция, Legrand — Франция, Terasaky — Япония, ABB — Германия, General Electric — США, Siemens-Германия. У всех названных крупнейших концернов мира в той или иной мере существуют интересы в Китае, но к качеству их продукции претензий нет.

    К группе “китайских” автоматов можно отнести продукцию некоторых торговых марок бывшего соцлагеря, присутствующих на нашем рынке. Владельцы этих марок почти всю свою продукцию заказывают и завозят из Китая:

    • АСКО и ProElectro — владельцы торговых марок — украинские фирмы
    • E-Next — Польша
    • ИЭК, ЕКФ и СТС — все три Россия

    Китайские товарищи могут обходиться и без посредников. Так, на Украине уже несколько лет работают через свои представительства два крупнейших китайских концерна Chint и Delixi.

    Все “китайцы” по цене не сильно отличаются друг от друга. По надежности также приблизительно одинаковы: у кого-то что-то лучше, а что-то похуже. Но в целом качество удовлетворительное, ну т.е. на троечку.

    Из китайских автоматов мы рекомендуем приобретать автоматы с украинской торговой маркой: и своим поможешь и себе спокойней. Так, китайская автоматика под российской торговой маркой ДЕК ушла с украинского рынка примерно в 2006г., в начале 2009 г.

    Совет

    возникли проблемы у российского представительства ЕКФ в Украине и сегодня найти на Украине автоматику под торговой маркой ЕКФ почти не реально. А как же гарантии?

    Единственный на сегодня украинский производитель автоматических выключателей на DIN-рейку — ТОВ “Промфактор” (г. Кривой Рог). Он же является и единственным представителем средней ценовой группы у нас на Украине.

    По отзывам специалистов, начинка у модульных автоматов производства ТОВ “Промфактор” практически идентична Moeller. Но это относится только к сериям на 6кА и выше. Однако рынок все время требует дешевле.

    И Промфактор, как и многие, уступил рынку и запустил в производство так называемую эконом-серию.

    Очевидно, что более значимая информация для покупателя — это не страна происхождение, а соответствие товара европейским стандартам.

    В Европе на сегодня существует два электротехнических стандарта (условно французский и немецкий) с не принципиальными для бытового потребителя различиями. В идеале, для стран СНГ больше подходит французский стандарт.

    Дело в том, что еще при разработке плана ГОЭЛРО советские инженеры скопировали французские стандарты по электроэнергетике. Кто раздобыл техническую документацию и почему именно во Франции — история умалчивает.

    Но с того времени стандарты в электроэнергетике Франции и СССР были очень похожи. Тем не менее, это не аргумент, чтобы становиться фанатом французской автоматики. Еще раз напоминаем, что различия между двумя европейскими стандартами — не очень существенны.

    Обратите внимание

    Европейские бренды, безусловно, надежнее китайских, но не адекватно стоимости (т. е. не в разы). Не являются единичными случаи, когда абсолютно идентичный товар (разница только в надписи) от двух разных европейских торговых марок по цене отличается в 2(два)! раза.

    Разница между дешевыми (китайскими) и более дорогими (брендовыми) автоматами в мелочах. И судите сами, насколько для Вас это мелочи:

    • “китайские” автоматы иногда могут и не сработать: процент, конечно, невелик — всего сотые доли. Но это как Вам лично по жизни везет;
    • имеют более слабые винты: халатный или не опытный электрик может и не заметить как винт прокрутился. В результате провод не зажмется как следует и со временем автомат выйдет из строя, а в худшем случае — сгорит;
    • у китайских автоматов пластик при сильном нагреве начинает течь, что особенно опасно в больших шкафах, где из-за одного бракованного автомата могут выйти их строя все нижестоящие; за счет более дешевых материалов срок эксплуатации китайской автоматики значительно ниже их брендовых аналогов.

    Нужный совет. Через 2-3 месяца после установки новых автоматов , УЗО и т.п. откройте электрошкаф и подтяните все винтовые контакты на автоматах, клеммных колодках и т.д. Называется эта процедура — профилактика и обязательна для исполнения.

    Дело в том, что медный или алюминиевый проводники под воздействием винтов со временем “просаживаются”. Контакт ослабевает, провод начинает греться, изоляция оплавляется, происходит короткое замыкание и …не будем о грустном. У Вас такого не будет.

    Первоисточник http://cabel.com.ua/articles/breakers/

    Источник: http://secretdachi.ru/elektrik/avtomaticheskij-vyklyuchatel-zashchita-kabelya.html

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector