Выбило автомат и не включается причины – советы электрика

Выбивает автомат? 5 основных причин почему у вас выбивает автомат в квартире

Выбивает автомат? 5 основных причин почему у вас выбивает автомат в квартире.

Перегруз линии

Первая причина – банальный перегруз линии. Номинальный ток автоматов установленных на розеточные группы обычно составляет 16А или 25А. Что соответствует мощности 3.5 или 5.5 киловатт. Если включить одновременно чайник (мощностью 2 кВт) стиральную машину (2 кВт) и например, кондиционер (2 кВт), то нагрузка превысит допустимую, и автомат отключится.

Обращаю внимание, что при перегрузе автомат выбивает после непродолжительной работы, а не сразу. Если у вас автомат выбивает мгновенно, сразу после включения, то это не ваш случай. Обычно хозяева сами быстро замечают, что отключение автомата происходит именно при большом количестве подключенной техники. Выходов тут несколько.

Во-первых просто следить, что бы не включалось много техники сразу.

Еще хозяева часто спрашивают: «Нельзя ли поменять автомат на автомат большего номинала?». Как правило, нельзя. Если у вас алюминиевая проводка, сечением 2,5 кв. мм то автомат не должен превышать 16А, если медная, относительно новая проводка, то 25А.

Вырубает неисправный автомат

Может ли быть неисправен автомат? Да может. Проверяется заменой автомата. Или можно просто переподключить провод, выходящий с этого автомата, на любой соседний автомат аналогичного номинала. Если отключения автомата продолжатся, то дело не в автомате.

Автомат выбивает из-за бытовых приборов

Следующая причина – проблема в неисправной бытовой технике. Выдерните все бытовые приборы из розеток. Если автомат перестало выбивать – подключаем технику назад по одному прибору и смотрим, в чем же причина.

Некоторые приборы выдернуть из розетки нельзя. Это те, которые подключены к проводке напрямую, без розеток и вилок.

Например: люстры, иногда кондиционеры, разнообразные подсветки в шкафах, вентилятор в санузле. Такие приборы придется отключать с помощью отвертки.

Замечу, что про такие приборы них хозяева часто вообще забывают, что они тоже есть, и такие приборы могут быть причиной замыкания.

Выбивает автомат при включении света

У вас выбило автомат при включении света. Особенность этого случая я в том, что может быть неисправность в подключении люстры. Чтобы это проверить нужно выкрутить все лампы. Это касается только ламп с цоколями e27 (обычная советская лампочка) и e14 (так называемые миньоны). Часто замыкание находится в цоколе ламп.

Также бывает, что подгорает контакт вместе подключения люстры, а это приводит к замыканию и выбиванию автомата. Если в люстре есть трансформатор на 12В, причина может быть и в нем. Чтобы найти такую причину отключения автомата придется снять люстру.

Следующая причина. Замыкание в розетках. Нужно открыть и осмотреть все розетки на предмет обгорания кабеля, выскочивших из под клемм проводов и.т.д. Розеток может быть и много, тем не менее, придется вскрыть и осмотреть все.

Выбивает автомат без нагрузки

Итак, вы исключили все описанные варианты, но автомат по прежнему выбивает. Оставшаяся причина отключения автомата последняя и наиболее сложная в поиске. У вас замыкание в скрытой проводке.

Автомат выключается без нагрузки. Отключатся он может как мгновенно, так и через какое-то время.

Так как замыкание находится внутри стены, его поиск возможен только с помощью специального прибора – трассоискателя.

http://220-230.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/dom-i-byt/47939-vybivaet-avtomat-5-osnovnykh-prichin-pochemu-u-vas-vybivaet-avtomat-v-kvartire

Что делать, если срабатывает автомат в электрощите?

Периодически может возникать ситуация, когда в электрощитке срабатывает автоматический выключатель и помещение остается без электричества.Пугаться этого не нужно, ведь это означает что у вас правильно работает установленная система защиты от перегрузок сети! Если бы автомат не сработал, могло возникнуть возгорание, что привело бы к трагическим последствиям.

Обычно срабатывание происходит из-за перепадов напряжения в сети и бывает достаточно просто перевести обратно в положение “Вкл” отключившийся автомат или устройство защитного отключения (УЗО).

Но что делать, если УЗО тут же или спустя пару минут срабатывает снова? Этот тревожный сигнал говорит о том, что в сети электропроводки появились какие-то неполадки и нужно предпринять действия по их устранению.

Возможны две причины, вызывающие подобную ситуацию. Соответственно, будет отличаться и порядок ваших действий при срабатывании автомата. Но помните, что самостоятельный поиск и устранение проблем с электрической проводкой возможны лишь при достаточном уровне соответствующих знаний и навыков и четком соблюдении правил техники безопасности.

Причины

Короткое замыкание – прямое электрическое соединение фазных проводников между собой (либо фазного с нулевым) и возникновение вследствие этого очень высокого значения тока в цепи.

Оно происходит при поломке какого-либо электроприбора или в случае неисправности самой электропроводки.

Сигналом этой неприятности будет мгновенное повторное выключение автомата после его перевода в положение «Вкл».

Перегрузка – это увеличение суммарной нагрузки всех электропотребителей сети по мощности сверх допустимых норм. Например, если ваша электрическая сеть допускает сумму мощностной нагрузки в 10кВт, то при любом превышении этого значения возникнет перегрузка.

Сигналом такой неполадки будет повторное отключение автомата через определенное время (до нескольких минут) после включения.

Что делать?

Прежде всего определите, какой из автоматов сработал в электрощите. Если это только общий автомат, то возникло замыкание непосредственно в электрощите. При внимательном осмотре это будет заметно, кроме того почувствуется запах горелой пластмассы. При наличии навыков можно приступить к ремонту повреждений, иначе нужно вызывать специалиста.

При срабатывании какого-либо линейного автомата (линия розеток или освещения) нужно искать неисправность конкретно на отключенной линии.

Линия розеток. Вынимаем все вилки электроприборов из розеток и пробуем включить автомат. Если автомат не отключился, то проблема состоит в поломке одного из устройств – потребителей электроэнергии. Найти его несложно – по очереди подключайте приборы в розетки и автоматический выключатель “выбьет” при подключенном неисправном приборе.

Если же “выбивает” при всех выключенных электроприёмниках – дело в повреждении электропроводки. Тогда искать неисправность нужно в розетках и распределительных коробках – подтянуть для начала внутренние контакты. Если это ни к чему не приводит, то разъединяем провода в коробках и “прозваниваем” их мультиметром на факт короткого замыкания.

Так можно понять, какой провод или кабель нужно заменить.

Линия освещения. Аналогичный принцип действий и в этом случае – обесточить все средства освещения на линии. Если автомат включился, то неисправность в одном из светильников.

Если же автомат не включился и при выключенных светильниках, то ремонту подлежит электропроводка (неполадку нужно искать также, как и в случае с линией розеток).

И последнее: старайтесь ответственно отнестись к выбору автоматических выключателей, чтобы в дальнейшем избежать крупных проблем.

Источник: https://www.scat-technology.ru/article/srabatyvaet-avtomat-chto-delat

Что делать, если погас свет и обесточилась квартира?

Как не вовремя это всегда случается: бац! и пропал свет. Может быть, предварительно что-то потрескивало в розетке или в выключателе. А может, вы включили свет, лампочка взорвалась и вырубило пробки, и нет света по всей квартире.

Но иногда бывает так, что одновременно включили чайник микроволновку и на раз, тоже нет света, отключился автомат от перегрузки. Причины и обстоятельства могут быть самые разные. Давайте разбираться, как действовать в этой ситуации.

Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах отключился свет

Если, например, свет погас в момент включения электроприбора, значит, причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать.

Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от броска тока выбило пробку.

Принцип работы автоматического выключателя в том и заключается, чтобы при скачке тока отключить линию и обезопасить ее.

Итак, если выбило пробки в щитке, что делать?

Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.

Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита.

При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.

А как же разобраться, из-за каких именно пробок пропал свет в квартире?

Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ищите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.

На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 В), т.е. значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем) 220 В, вводимых в квартиры.

Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких испытаний перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах).

Но может окончиться и хуже — ослепительный свет электрической дуги обожжет глаза.

Для безопасного ремонта проводки обратитесь к профессиональному мастеру. Чтобы заказать услуги электрика в Королеве или оформить вызов электрика в Мытищи, незамедлительно свяжитесь с нашим оператором, как только отключился свет. Если нужен электрик в Щелково, звоните, приедем в течение часа.

Выключился свет, а ремонт вы хотите выполнить самостоятельно… Будьте осторожны!

Выполняя какие-нибудь работы с электрикой, соблюдайте правила техники безопасности.

Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если нет шайб, нужно их подложить. Если контакт плох потому, что провод окислен, грязен или с него недостаточно тщательно удалена изоляция, нужно провод зачистить.

Если нагреваются контакты и участки проводов, расположенные вблизи контактов, значит соединение неплотное и его нужно подтянуть.

Если поврежден какой-нибудь один прибор, а остальные исправны, значит искать повреждение нужно именно в нем. Если исправная лампа не горит, плитка, утюг, чайник и т.п. не нагреваются, то дело в нарушении контакта: лампа не доходит до контактов патрона, перегорела спираль, штырек вилки не касается гнезда, обломан провод.

Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Плохой контакт — источник пожара

Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.

Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.

• Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
• Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
• Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
• Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
• Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
• Ничего не подвешивайте к проводам.
• Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.

Позаботьтесь о запасных автоматах, причем если в квартире автоматы на 10 А, то в стояке должны быть автоматы на 16 А

Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.

Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа.

Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.

Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик. Пропускная способность провода зависит от типа электропровода.

Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.

Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением, Королевский электрик в Пушкино.

Источник: http://elektrik-korolev.ru/esli-pogas-svet.html

Выбивает автомат: какие могут быть причины?

Замена старых пробок с предохранителями на современные автоматические выключатели – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают.

При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию».

Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно прозвонить каждую линию мультиметром. Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса.

Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени.

Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока.

Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Подводим итоги

Мы рассмотрели основные причины, вызывающие срабатывание автоматического выключателя и дифференциального аппарата. При выбивании автомата, найти поломку довольно легко. Если же сработал дифавтомат, чтобы обнаружить место утечки, потребуется время и определенные навыки.

Источник: https://voltland.ru/other/vybivaet-avtomat-prichiny.html

Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации.

Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения.

Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

• Во-первых, этот прибор устанавливается на фазный контур, который по необходимости разрывает. Если в щитке устанавливается многополюсный выключатель, то разрывать он будет и нулевой контур.
• Во-вторых, само название автоматический выключатель говорит о том, что разрывать он может цепи не только по желанию хозяина квартиры или дома, но и в автоматическом режиме.
• В-третьих, основное предназначение этого прибора – защитить электропроводку и бытовые приборы от электрического тока высокой мощности, который возникает по разным причинам. Кстати, ток этого типа может вызвать пожары и незначительные разрушения.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

1. Перегруз в электрической сети.
2. Неисправность самого автоматического выключателя.
3. Неисправность одного из бытовых приборов.
4. Неисправность осветительного прибора.
5. Короткое замыкание в электропроводке.

Перегруз

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную.

Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт.

То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

• Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
• Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть.

Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель.

Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

• Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
• Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
• Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Источник: http://OnlineElektrik.ru/eoborudovanie/viklyuchatel/pochemu-vybivaet-avtomat-prichiny-i-sposoby-ix-ustraneniya.html

Что делать, если выбивает автомат — причины и способы устранения проблем

Автоматы предназначены для защиты от перегрузки. Иногда, могут сложиться непредвиденные ситуации, которые приводят к тому, что автомат просто «выбивает», он не «взводится» или «не включается».

Основные причины неисправностей автомата

Причин для выбивания и отключения может быть много:

• Короткое замыкание;
• неисправность бытовой техники;
• перегрузка сети;
• бракованный автомат;
• неправильное подключение.

Но можно и не быть специалистом, чтобы понять, из-за чего возникла проблема.

Чтобы понимать что делать, нужно знать несколько моментов об устройстве автомата.

Автомат состоит из:

• Дугогасительной камеры (гасит возникающую электрическую дугу на контактах);
• Пары силовых контактов;
• Электромагнитного разъединителя (срабатывает на короткое замыкание);
• Теплового разъединителя. Срабатывает на превышение номинального тока. У каждой модели есть свой номинальный ток — 6,10,16, 25 (А) и тд). Это нужно учитывать что бы избежать перегрузки;
• Рычага, соединительных устройств, контактной схемы.

Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

Если автомат «выбило» при включении сразу нескольких бытовых приборов — электроплиты, стиральной машины, пылесоса, электрического чайника, бойлера и других — дело в тепловом разъединителе либо в скачке напряжения. При этом автомат отключается, чтобы защитить сеть.

Нужно знать, какова мощность подключенных электроприборов в вашем доме. Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди.

Производители в основном, делают их неразборными, и только некоторые предусматривают возможность их разборки и регулировки. Поэтому придётся покупать новый АВ.

При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность.

В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю.

Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

Иногда автомат может сработать только на работу какого то бытового прибора. К примеру при работе водонагревателя или стиральной машины, его начинает «выбивать». Используем метод исключения.

После этого осматриваем розетку, и если там будут оплавленные контакты, значит, КЗ произошло внутри техники. Далее проверяем проводку мультиметром, и если там всё в порядке, то причина в неисправной технике.

 А точнее, может быть замыкание в питающем шнуре, ТЭНа на корпус, обмотках электродвигателя. Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре.

Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

Как избежать поломки автомата

1. Перегрузка сети — самая распространённая проблема. Следите за номинальным током, и подключаемой техникой, и при необходимости, замените 16(А) автомат на 25 (А).
2. Не стоит выключать автомат под нагрузкой. Именно в этом случае происходит обугливание и обгорание проводов.
3. Покупайте качественные модели.

   Сейчас на рынке лидируют такие производители как АВВ, Legrand, Schneider Electric, Hager, Schrack Technick, Eaton, General Electric, ETI.

4. Всегда помните, что качество проводки во многом зависит от качества монтажа.

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Источник: https://www.allremont59.ru/inzhenerka/elektrika/chto-delat-esli-vyibivaet-avtomat-prichinyi-i-sposobyi-ustraneniya-problem.html

Стабилизатор не включается или выбивает автоматы. Основные неисправности и ремонт стабилизаторов

Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит.

Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата. Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.

Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы. По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии. Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.

Стабилизатор любого типа – это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.

Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора.

При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.

Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.

Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения – питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.

Но следует заметить что не все стабилизаторы так “следят” за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до “нестабилизируемых” нижних границ напряжение падает без отключений.

В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы – реле отключит нагрузку от сети.

Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора. Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.

Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях  – отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.

Если  без нагрузки стабилизатор работает значит нагрузка неисправна, убедится в этом можно, подключив к стабилизатору эквивалентную нагрузку и если стабилизатор будет с ней работать то в первой нагрузке замыкание, если не будет работать с эквивалентной нагрузкой – то стабилизатор стал неисправным.

Также о неисправности будет говорить тот факт если на входе напряжение будет в пределах нормы а стабилизатор не будет включатся.

Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке.

Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток.  В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.

Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней – замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)

Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний. Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.

В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за  забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.

Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.

В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.

В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре.

Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.

Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.

В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт.

Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:

Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем.

Как правило для соединения там используют “токопроводящую резинку” которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.

В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие. В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея.

Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить “токопроводящую резинку”.

Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов.

Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.

Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость. Кроме того на плате можно выявить изменения оттенка радиоелементов от сильного перегрева, такие детали нужно выпаивать и проверять с помощью тестера и приборов.

Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования.

Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.

Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше.

Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит – тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе.

Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы. Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.

При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.

Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме.

Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально.

Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей. После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.

К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.

Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:

• Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время  при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.

• При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у “Ресанта” есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.

• Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.

• Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.

• Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.

Источник: http://elektt.blogspot.com/2017/02/neispravnosti-stabilizatora-napryazheniya.html

Причины выбивания автомата в счетчике

Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.

В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или заменой автоматического выключателя, поскольку считают, что реальных осложнений нет.

В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои».

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно вызвать профессионального электрика.

Высокая нагрузка на проводку

Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт.

Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер.

Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..

Существует четыре варианта решения проблемы:

установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;

избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;

заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.

Выбивать автомат при включении холодильника может:

вышедший из строя компрессор;

нарушение функционирования пускового реле;

перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».

При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:

повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;

перебит кабель питания;

наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.

Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:

дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;

замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.

Плохой контакт

Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.

Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать — значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.

Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.

Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик.

Компания «ЛюксЭнергоСервис» предоставляет комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах.

Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

Источник: https://luxenergoservis.ru/blog/vybivaet-avtomat-v-shshitke/