Сборка электрического щита своими руками – советы электрика

Установка квартирного щита

Схема распределения электроэнергии в квартире должна быть грамотной и качественно выполненной. Её прямая функция заключается в обеспечении надёжности и безопасности электроснабжения. Именно для этого предназначен электрощит, который обязательно есть в наших домах.

Установка щита, так же как проводка электрики в квартире – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

Обратите внимание

Для её выполнения требуются знания основ электротехники, понимание электросхем, правильный выбор аппаратуры. Электрощиты требуют к себе самого серьёзного и вдумчивого отношения.

В то же время надо признать, что сборка устройства вполне осуществима, если точно следовать правилам и рекомендациям.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

За термином электрощит тянется шлейф однозначных названий – внутренний распределительный щит, распределительный щит для электропроводки, щит наружной установки, электрический ящик. У каждого из них своё предназначение. Для дома нужен небольшой бокс стандартного исполнения, чтобы произвести питание стационарных электроприемников. На устройство возложено выполнение следующих функций:

  • приём энергии от внешнего источника;
  • распределение энергии по группам потребителей;
  • защита электропроводки от коротких замыканий и перегрузки;
  • отключение линий групповых цепей;
  • обеспечение безопасности людей от поражения электрическим током.

Прежде всего, составляется грамотная однолинейная схема, демонстрирующая полную картину электроснабжения в квартире. В ней важно всё, от марки электросчётчика до нанесённых на линиях групповой сети штрихов, означающих количество проводов в линии.

По типу установки щиты бывают – для открытой и скрытой проводки. Вопрос предпочтения варианта установки щитов и производителя решается на этапе проектирования. Нецелесообразно при скрытой проводке применять навесной бокс, и наоборот. Сам монтаж щитка в большинстве случаев выполняется уже после того, как проводка проложена, и провода выведены в назначенное место.

Принципы разводки проводов в щитке

Розетки с заземлением: установка, особенности

Электричество, пришедшее в наш дом, распределяется согласно ПУЭ (правилам устройства электроустановок) и правилам монтажа электрического щитка .

Разделение электропроводки на группы позволяет распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации.

Групповой сетью называются линии, идущие от электрощитка до силового и светотехнического оборудования:

  • для каждого мощного потребителя должна быть выделена отдельная групповая линия без ответвлений;
  • бытовая техника (стиральная и посудомоечная машина, кондиционеры) подключается через защищающий автомат на 16 А и негорючий кабель типа ВВГнг либо NUM сечением не менее 2,5 мм;
  • духовой шкаф подключается через автомат номиналом 20 А и кабель 4 мм2, отдельные модели варочных панелей и водонагревателей соответственно через автоматы 32 А и кабель 6 мм2;
  • розеточная сеть разбивается по группе на каждую комнату. В начале линий устанавливается по выключателю с УЗО. Разветвление сети происходит в узловых распределительных коробках;
  • кабели освещения сечением 1,5 мм2 защищаются выключателем 10 А.

Прежде всего, бокс должен отвечать вопросам противопожарной безопасности, а значит быть металлическим или сделанным из огнеупорного пластика.

Электросеть в домах может иметь какую-либо из трёх видов систем заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S. Первая из них – это старая, но довольно распространенная система: трехфазный одножильный кабель питания совмещает ноль и заземление. Оставшиеся две системы функционируют в новых домах. В зависимости от системы различаются способы подключения и заземления.

Некоторые готовые электромонтажные шкафы включают в свой состав встроенный счётчик учёта электроэнергии и пломбируемый отсек. Если в квартире проживает детвора, даже если высота установки недоступна для неё, необходимо принять меры предосторожности, и выбрать бокс с крышкой, запирающейся на ключ.

Аппаратура на DIN рейку

Установка и особенности точечных светильников

В комплектацию электрощитка обычно входит уже смонтированная DIN рейка. Если таковой нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо подобрать DIN рейку нужной длины.

В квартирный бокс также могут монтироваться реле, ограничители мощности, сигнальная аппаратура и розетка щитовая. Очень часто в домашних щитках размещают коммуникации – распредкоробки для интернет-кабелей, кабельного телевидения, радио.

Квартирный электрощиток, должен выбираться достаточно емким и запасом 15 % для возможного будущего размещения дополнительных модулей и устройств.

Сборка электрощитов своими руками

Щиток для электросчетчика и автоматов

Рассмотрим монтаж электрощитка скрытой установки для двухкомнатной квартиры, выполненный собственными силами.

Прежде чем приступить к установке, его необходимо полностью разобрать и установить пустой корпус в выбранное место.

Для этого необходимо предварительно выдолбить нишу, затем завести вовнутрь корпуса провода, после чего зафиксировать в нише при помощи алебастрового раствора.

Ставим элементную базу одного производителя, которая должна включать в себя:

  • двухполюсный выключатель на 32 А;
  • однофазный счетчик;
  • розетка на 16 А под DIN-рейку;
  • УЗО с номинальным током на 40 А и уставкой на 30 мА;
  • Четыре 16-ти амперных однополюсных выключателя.

Разводка – любимое занятие для монтажников. Подключение электросчётчика и устройств до него осуществляют официальные службы. Разместив модульные устройства по порядку, располагают провода без путаницы и переплетений.

Монтаж электрощитов начинают с подключения вводного кабеля питания, при отсутствии напряжения в нём. Кабели подводят к клеммам, изгибают, длину оставляют с учётом запаса на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

Необходимо постараться распределить провода под прямым углом и параллельно.

Обратите внимание, на изображении перемычки между 16-ти амперными выключателями сделаны «шиновкой» — это оптимальное решение для ускоренного монтажа и исключения человеческого фактора.

Автомат размещается до УЗО, розетка в щитке – после УЗО. Бывает с цветами проводов не получается, но главное чтобы все было подписано.

По окончании работ необходима прогрузка аппаратуры: подключить к сети имеющуюся нагрузку, учтённую при расчёте. В течение часа присматривать за щитком в таком режиме эксплуатации; убедиться, что нет запаха гари; проверить, не перегреваются ли автоматы. При отсутствии претензий к работе, подключение считается нормальным.

Монтаж наружного варианта электрического щитка заключается в прикручивании шурупами на дюбелях к стене.

Готовые варианты

Универсальная схема для квартирного щитка не существует ввиду индивидуальности потребностей, но есть и заводские варианты.

Например, предлагаются уже готовые щиты с розетками с релейной защитой от перенапряжений, однополюсными автоматическими выключателями и рубильником.

Для частного кирпичного дома подойдёт встраиваемый в нишу трёхфазный щит на 36 модулей с вводным автоматом, устройством для защиты от перенапряжений, реверсивным рубильником для дизельного генератора и т. п.

Важно

Сборка и монтаж электрощитов, как и любые электромонтажные работы — сложный, комплексный процесс, включающий ряд технологических операций. Силовые щиты должны быть изготовлены согласно требованиям ГОСТов и ПУЭ.

Лишь хорошо продуманное и точное соблюдение техпроцесса позволит в дальнейшем избежать убытков, связанных с пожарами в домах.

Некоторым хозяевам хочется сэкономить, приобрести товар подешевле – делать этого не стоит, так как чрезмерная экономия приводит к последующему раскаянию.

Источник: https://amperof.ru/elektromontazh/elektroshhit/ustanovka-2.html

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Добрый день, уважаемые читатели. 

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:Итак, исходные данные:

  • Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
  • В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3×6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3×10.
  • Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
  • Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).

Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

  • На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
  • На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
  • На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
  • Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Время-токовую характеристику автомата (когда речь идет о «домашнем» электромонтаже, то стоит выбор между B или C), в общем случае, желательно выбирать типа B. Эта характеристика обеспечивает более высокую чувствительность к токам короткого замыкания, при этом не отключаясь ложно от пусковых токов практически любой бытовой техники. Но есть и исключения, когда следует ставить автомат с характеристикой С — например, на старые холодильники и стиральные машины. Еще вариант — при наличии нескольких мощных импульсных блоков питания на линии (например, несколько компьютеров) или большого количества ламп накаливания (что, скорее, характерно для офисов). Так же, если вы планируете работать мощной болгаркой (более 2000 Вт) без плавного пуска, то следует на розетку для такой болгарки предусмотерть автомат с ВТХ типа С.  Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B. Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя. 

:

Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16). В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.  Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.  На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

  1. Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
  2. Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
  3. Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.

Такие правила позволят, в случае отключения одного из УЗО, не остаться без освещения во всей квартире, если в электроприборе произошла утечка тока, вызвавшая срабатывание УЗО.  Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.). Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной. Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО. Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):

Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО.

При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.  Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу. Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.

Читайте также:  Реверс однофазного конденсаторного двигателя - советы электрика

 Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:

Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать. Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа).

Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand). Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их).

Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей. Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.

Совет

  Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.  Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.  Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.  Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки.

Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB  – там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB).  После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

  • Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
  • Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
  • УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
  • Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
  • Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Так же потребуются дополнительные устройства.

Так как Алиса выбрала однополюсные автоматы — для них потребуются шинки ноля, по одной штуке на каждое УЗО (на эти шинки приходит нулевой провод от от УЗО и все нулевые провода линий, подключенных к этому УЗО).

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку. Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку. Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости. 

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат  – и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО. 

Соединение элементов и сбор щита

Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно).

Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места.

Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:

На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2

Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).

Обратите внимание

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):Либо специальные переходники с гребенки на провод. У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение). НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли? На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит.

Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂

Отдельно хочу отметить моего коллегу – Мастера (с большой буквы) Юрку, который  собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.
Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме. Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют. Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе. Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.  Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.

С уважением, Алексей.<\p>

Источник: http://www.MasterGrad.com/blogs/post/11351/

Сборка электрощита своими руками

Уровень энергопотребления современного жилища многократно вырос за последние два десятилетия.

Суммарная нагрузка при включении стиральной и посудомоечной машины, водонагревателей и другой бытовой техники достигает десятков киловатт.

Поэтому прежний принцип параллельного подключения всех потребителей к одной двухпроводной линии является порочным, ведущим к перегрузкам, пожарам и поражению людей электрическим током.

Решением проблемы является разделение электрической схемы на несколько независимых линий. Для этого требуется создание коммутационных узлов, в просторечном употреблении именуемых «щитками». О том, как собрать электрический щиток по всем правилам, пойдет речь в этой статье.

Для чего нужен электрический щиток

То, что в электротехнике именуется электрическим распределительным устройством, решает следующие задачи:

  • распределяет поступающую электрическую энергию по нескольким независимым потребителям;
  • обеспечивает компоновку и компактное размещение приборов учета, защиты и коммутации, а также облегчает их монтаж;
  • обеспечивает защиту от случайного прикосновения к открытым токоведущим частям.

Виды электрических щитков

Электрические распределительные устройства располагают по всей длине электрической цепи – от ввода силовой линии до конечного потребителя. При этом мощность и нагрузка на них снижаются в том же порядке. Поэтому они бывают трех типов:

  1. Силовые.
  2. Распределительные.
  3. Коммутационные.

Силовые щиты

Устанавливаются сразу после изоляторов, к которым подводится силовая линия от линейной трансформаторной подстанции.

Если вводы трехфазные, то в конструкцию силового щита входят шесть независимых токоведущих шин – по две на одну фазу, между которыми устанавливаются предохранители. А также одна общая, нулевая. Потребители 380 вольт подключаются ко всем трем парам фазных шин, а 220 – к одной из фазных и общей нулевой.

Важно

Схема электрического щита на вводах обязательно включает в себя два элемента: размыкатель линии, в просторечии именуемый «рубильник», и прибор учета электрической энергии. Выключатель может быть разного типа – механическим с рукоятью и ножевыми контактами, или автоматическим, но размыкание линии должно быть полным.

Сила тока на вводах для потребителей 380 вольт принимается равной не менее 100 ампер, а в бытовых однофазных сетях 220 вольт – от 16 до 25 ампер. Этому номиналу должны соответствовать плавкие предохранители или автоматические выключатели. Если у вас есть бытовая техника мощностью от 3 кВт и выше, то лучше в силовом щите ставить автоматы на 25 ампер.

Распределительные щиты

В быту распределительный и силовой щиток можно совместить для экономии места. По требованиям электробезопасности это допустимо, поскольку мощности в однофазной линии относительно невелики. Они обозначаются аббревиатурой ВРУ – вводно-распределительное устройство.

Схема распределительного щита, если он первый от вводов, содержит (перечисление ведется по направлению к потребителю):

  • прибор аварийного отключения – плавкий или автоматический предохранитель (пробки), возможна установка двухполюсного автоматического выключателя;
  • прибор учета;
  • противопожарное УЗО с номиналом в 300 мА;
  • двухполюсный автоматический выключатель на каждую линию;
  • устройство защитного отключения (УЗО) номиналом не менее 30 мА, которое включено последовательно с автоматическим выключателем (возможна замена обоих элементов одним дифавтоматом).

Подключение линейных автоматов в распределительном щитке производится параллельно друг другу. К каждому потребителю мощностью более 1,5 киловатта тянется отдельная линия.

Если потребляемая мощность более 2 кВт, а приборов несколько (на кухне), то устраивается промежуточный распределительный щит. Это позволит отключать только плиту или водонагреватель, не обесточивая всего помещения.

Из состава оборудования такого щитка исключается прибор учета, можно обойтись и без пожарного УЗО, но общий рубильник должен быть обязательно.

Коммутационные щитки

Используются для управления группой однотипных потребителей малой мощности. Например, светильниками. Они собираются из однополюсных автоматических выключателей номиналом 10 А и УЗО на 10 мА. Могут быть как автономными, так и включаться в состав оборудования распределительных щитов.

Заземление или зануление?

При сборке электрического щита нередко сталкиваются с проблемой подключения технической нейтрали N и защитного заземляющего провода РЕ. По поводу этих проводников существует путаница. Все потому, что физическая сущность у них одинаковая, а задачи разные.

Что такое нейтраль или ноль – проводник, который на электрических схемах обозначается литерами N или О? Это токопроводящая жила, между ней и фазой измеряется напряжение величиной в 220 вольт.

Она тянется от магистрального источника электричества – линейной подстанции, являющейся трехфазным понижающим трансформатором. Его низковольтные обмотки на выходе соединены звездой.

Читайте также:  Ротор асинхронного двигателя - советы электрика

Но так, чтобы суммарная ЭДС в общем проводе была равна нулю.

Это позволяет протянуть к потребителю четыре провода, линейное напряжение в которых 220, а фазное – 380 вольт. Поэтому тот провод, который мы считаем вполне безопасным, таковым не является. Из-за нарушений в работе трансформатора или аварий в сети по нему может течь приличный по силе, а потому опасный для человека, ток.

Заземление, защитный провод или уравнитель потенциалов – это отдельная токопроводящая жила, один из концов которой соединен с физической землей (грунтом), а другой – с металлическим корпусом бытового прибора. На схемах она обозначается РЕ. Если измерить напряжение между ней и фазой, то получим те же 220 вольт!

Но нужна она для защиты: если фазный провод замкнет на корпус прибора, то произойдет короткое замыкание и срабатывание автоматического выключателя. То есть, заземление отличается от зануления тем, что защищает человека, а не обеспечивает работу техники.

Что будет, если вместо провода N использовать при сборке электрощита провод РЕ? Внешне все будет работать исправно. Но в «нулевом» проводе, из-за перепадов напряжения и прочих мелких неисправностей, на которые энергоснабжающие организации не обращают внимания, потечет слабый ток. Он, во-первых, сделает опасным прикосновение к бытовым приборам с металлическим корпусом, если они заземлены.

Во-вторых, от него может сработать УЗО с номиналом в 10 или даже 30 миллиампер. А при аварии – обрыве нулевого провода на линии или в распределительном щитке на лестничной площадке, не сработает пожарное устройство защитного отключения на 300 мА, поскольку цепь нейтрали у нее другая. Поэтому заземляющий проводник подключается только к металлическому корпусу электрического щита.

Провод РЕ может использоваться как общая нейтральная шина только в коммутационных щитках, если маломощные УЗО на 10 мА самопроизвольно срабатывают.

Особенности сборки электрических щитков

По мере продвижения от вводов к потребителю снижается электрическая мощность, поэтому при сборке ВРУ, распределительных и коммутационных щитков используются провода разного сечения.

На вводах лучше использовать многожильные, сечением 3 мм и устанавливать на концах проводов, присоединяемых к клеммам автоматических выключателей, а также УЗО или дифавтоматов, плоские обжимные наконечники.

В распределительных – одножильные, сечением 2,5 мм, а в коммутационных – 1,5 мм.

Нельзя путать входные клеммы автоматических выключателей с выходными. Установленный вверх ногами прибор теряет способность реагировать на сверхтоки и становится подобием теплового реле.

Совет

То же самое касается клемм УЗО или дифавтоматов. Нельзя подключать к клемме с маркировкой N фазный провод. Это вызовет ложное срабатывание.

Если в щите происходит разводка более чем на две линии, то традиционно входные фазные клеммы соседних автоматов соединяют перемычками из обрезков проводов. Хороший результат дает использование клеммной колодки с зажимными винтами из электротехнической латуни, которую обычно используют как нулевую шину.

Она массивная, имеет малое сопротивление и практически не нагревается при больших нагрузках в сети. Если установить ее на диэлектрическое основание, то расстояния в 1–2 см между ней и такой же металлической нулевой шиной будет достаточно для обеспечения необходимого сопротивления изоляции линии. Чтобы ничего не перепутать, головки винтов на ней можно отметить, например, красным маркером.

Электрическая схема распределительного щита должна быть дополнена компоновочной, выполненной в масштабе 1:1. Тогда вы избежите неприятных сюрпризов при сборке.

Дополнительные требования к электрощитам

Корпус (коробка, ящик) электрического щита должен быть прочным и исключать случайное касание токоведущих частей. Наружу выводятся только элементы управления: ручка рубильника или диэлектрический рычаг автоматического выключателя.

Доступ к токоведущим частям, клеммам и зажимам ограничивается установкой на дверях и крышках запирающих устройств, предусматривается возможность их опечатывания. На обратной стороне дверки располагается схема квартирного щитка. Если корпус металлический, то он обязательно заземляется на отдельный контур – подключается к шине или проводу РЕ.

Теперь вы имеете представление о том, как правильно собрать электрический щиток своими руками. При определенной доле здравомыслия с этим делом может справиться любой, кто знаком с отверткой и плоскогубцами.

Источник: https://electriktop.ru/elektrosnabzhenie/sborka-elektroshhita-svoimi-rukami.html

Сборка электрощита для частного дома и квартиры

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного — разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

Классическая схема подключения электрооборудования

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток — это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки.

Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом — в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см.

Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные — их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах.

Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены.

Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок.

Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка.

Обратите внимание

Поверьте — сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

Подводка кабелей к щитку — всегда маркируйте их

Преимущества брендированных товаров:

  1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
  2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка — 30-50 лет.
  3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

  1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
  2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
  3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
  4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
  5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
  6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем — на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск.

Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном домеи квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик.

Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 — 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке.

Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат — к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго — в кухне-кладовке-коридоре, с третьего — спальня, с четвертого — гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 — на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель — отдельная линия.

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу — на розетки.

Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться.

Планирование — залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитовосуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину.

Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину.

Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы — они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Правильный инструмент облегчает процесс подключения

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
  2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
  3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
  4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
  5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке — дополнительно укреплять их не нужно.
  6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
  7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
  8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы — ничего не должно болтаться или гулять.
  9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
  10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
  11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
  12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Грамотно собранный бокс

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке — от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

  1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
  2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
  3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
  4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.
Читайте также:  Схема прокладки электропроводки в квартире - советы электрика

И последнее — периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками.

Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам).

Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Источник: http://knigaelektrika.ru/elektrooborudovanie/avtomaty-i-uzo/sborka-elektroshhita-dlya-chastnogo-doma-i-kvartiry.html

Сборка электрощитов своими руками

Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.

Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

  • контроль энергии;
  • управление потребителями и цепями;
  • обеспечение селективно срабатывающей защиты.

Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат.

Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например.

Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).

Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

  1. Розетки спальня.
  2. Розетки гостиная.
  3. Розетки детская.
  4. Розетки санузел.
  5. Розетки кухня.
  6. 6. Розетки коридор + прихожая.
  7. Стиральная машина.
  8. Бойлер.
  9. Кондиционер.
  10. Электроплита.
  11. Свет спальня.
  12. Свет гостиная.
  13. Свет детская.
  14. Свет кухня + санузел.
  15. Свет коридор + прихожая + балкон.

Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.

Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.

После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

Делаем схему электрического щита

Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

Схема с использованием дифавтоматов: 1 — вводной автомат; 2 — счетчик; 3 — нулевая колодка; 4 — колодка заземления; 5-9 — дифференциальные автоматы; 10 — автомат для освещения

Важно

Схема с применением УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — противопожарное УЗО; 4 — общая нулевая шина; 5,6,12 — автоматы для освещения; 7 — УЗО для потребителей 2,3,4; 8,9,10 — автоматы для потребителей 2,3,4; 11 — дополнительная нулевая шина; 13 — дифференциальный автомат; 14 — УЗО для цепей 5,6,7; 15,16,17 — автоматы для потребителей 5,6,7; 18 — дополнительная нулевая шина; 19 — шина заземления (сюда же могут приходить проводники от освещения)

Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6).

Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

Корпус щита

Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения.

Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя).

В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.

Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.

Спецификация модульных устройств

Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.

Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:

  • номинальная рабочая сила тока;
  • скорость срабатывания (автоматы);
  • ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
  • допустимая частота срабатывания (контактор).

Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки.

Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер.

На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.

Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.

Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.

Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.

Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:

  • розеток ванной комнаты;
  • водонагревателя;
  • стиральной машины;
  • розеток в детской.

Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.

Вспомогательные материалы

DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно.

Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой.

Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Совет

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие.

Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

  • удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
  • привинчиваем DIN-рейки;
  • устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
  • снимаем дверцу (если она есть);
  • подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

2. Подготовка проводов

Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

3. Установка щита на место

Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

5. Коммутация

Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

  • работаем по порядку, например, справа налево;
  • подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
  • прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
  • если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
  • концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
  • на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
  • заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
  • подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
  • подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
  • пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии.

Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему.

Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

Обратите внимание

Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

Турищев Антон, рмнт.ру

Источник: https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43646446991

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector