Опн для частного дома – советы электрика

Требования к электропроводке в частном доме и основные правила монтажа

Как смонтировать проводку в частном доме?

Установка электропроводки в частном доме по многим параметрам отличается от проводки в квартире.

Ведь для частного дома отличаются правила ввода электроэнергии, здесь может быть достаточно много мощных электроприемников, а также имеются подсобные помещения и наружное освещение.

Все эти параметры значительно усложняют электрическую сеть частного дома и предъявляют к ней особые требования.

Требования к установке основных элементов электрической сети дома

Электрическую сеть частного дома условно можно разделить на несколько компонентов. Одним из первых из них является ввод электроэнергии в дом, затем следует распределительный щиток, которых может быть два и более. Отдельным вопросом является разводка электроэнергии по дому, а также вне помещения.

Ввод электроэнергии в частный дом

Одним из самых «болезненных» вопросов является подключение дома к электроснабжению. Осуществляет данное действие ваше предприятие Энергосбыта.

Для осуществления подключения оно потребует от вас проект электроснабжения дома, а также технические условия подключения. Оформить всю эту документацию своими руками достаточно проблематично поэтому здесь проще обратиться в специализированные организации.

Ввод в частный дом воздушной линией

  • Мы же остановимся на чисто технических аспектах ввода электроэнергии в здание. Ввод в дом может осуществляться двумя способами – кабельной или воздушной линией. На практике Энергосбыт в 90% случаев требует выполнять ввод воздушной линией, которую проще проверить на отсутствие хищений.
  • Ввод воздушной линией обычно выполняется проводом СИП. Количество жил и его сечение зависит от номинальных параметров питающей сети. Для обычного однофазного ввода обычно достаточно провода с сечением фазной жилы в 16 мм2.

Провод СИП для однофазной сети

  • Расстояние от дома до столба магистральной сети должно быть не более 25 метров. Если это расстояние выше, то потребуется установка дополнительного столба.
  • Высота расположения креплений провода на доме должна быть не меньше 2,75 метров. При этом от козырька крыши провод должен быть удален не менее чем на 20 см. При параллельной прокладке с фасадом дома согласно п. 2.4.57 ПУЭ провод должен быть не менее чем на 20 см удален от стены дома и не менее чем на 1 метр от окон, балконов или террас.
  • Перед тем как провести электропроводку в частном доме следует решить вопрос установки счетчика. В последнее время все активнее практикуется его установка на фасаде дома. Это позволяет вам от счетчика до распределительного щита подключение выполнить более удобным кабелем.
  • Если же счетчик располагается в распределительном щите, то до самого щита вас скорее всего обяжут прокладывать провод СИП. Этот провод достаточно неудобен для его прокладки сквозь стену и для заводки в распределительный щиток, но по-другому Энергосбыт может не выполнить подключение.
  • Проход провода через стену дома должен выполняться в металлической трубе. При этом труба должна быть выполнена таким образом, дабы исключить попадание и скопление в ней влаги.

Установка распределительного щита

Питающий кабель ввода электроэнергии приходит на распределительный щиток. Здесь у нас установлен вводной автомат, в некоторых случаях счетчик, групповые автоматы, средства защиты и контроля качества электроэнергии и средства автоматизации.

По сути это является «сердцем» нашей электрической сети дома, поэтому его правильной установке следует уделить самое пристальное внимание.

Итак:

  • Прежде чем разбираться с местом с способом установки распределительного щита, давайте разберемся какое электрооборудование устанавливается в нем.
Вводной автомат однофазныйВводной автомат трехфазный В каждом распределительном щите обязательно есть вводной автомат. Он может быть однофазный или трехфазный в зависимости от питающей сети.
Если счетчик не установлен на фасаде дома, то он располагается в распределительном щите.
Шины для распределительного щита От счетчика провода питания обычно подключаются к шинам.
Однополюсный групповой автомат От шин происходит распределение на отдельные группы. Защищают отдельные группы групповые автоматы.
Для защиты человека от случайного прикосновения предназначены автоматы УЗО. Для некоторых групп их установка обязательна
Ограничитель перенапряжения трехфазный Для дополнительной защиты электрической сети в распределительном щите устанавливают ограничители перенапряжения. Их установка особенно актуальна для домов, запитанных от воздушных линий.
Прибор контроля качества электроэнергии трехфазный Для дополнительного контроля качества электроэнергии возможна установка специальных приборов. Важно дабы эти устройства были лицензированы соответствующим образом. Дабы их показания можно было использовать в суде.
Если в нашей электрической сети планируется сеть 12В, то трансформаторы так же практичнее установить в распределительном щите.
  • Согласно п. 7.1.28 ПУЭ распределительные щиты следует устанавливать в сухих помещениях, в местах удобных для обслуживания. Если данное помещение подвержено затоплению, то высота установки щита должна быть выше уровня затопления.
  • Расстояние от газовых, водопроводных и тому подобных труб должна быть не меньше 1 метра. При этом сами трубопроводы не должны иметь в данном помещении ответвлений, задвижек или фильтров. Исключение составляют только ответвления к отопительным регистрам помещения.
  • Пункт 7.1.29 ПУЭ запрещает установку распределительных щитов под санузлами, кухнями, банями и тому подобными помещениями. Допускается такая установка только при соответствующей гидроизоляции.
  • Перед тем как провести проводку в частном доме следует правильно установить распределительный щит. Для этого можно использовать навесный или встроенные щиты. И выбор способа установки во многом зависит от типа проводки, который вы будете применять в дальнейшем.
  • Для помещений, стены которых выполнены из горючих материалов лучше применять навесный щиты. При этом сами щиты должны быть обязательно выполнены из несгораемых материалов.
  • Для помещений, стены которых выполнены из несгораемых материалов можно применять щиты, изготовленные из сгораемых материалов. В этом случае можно применять как щиты навесного, так и встроенного типа.
  • Согласно п.7.1.22 ПУЭ распределительный щит для частного дома может быть не один. Если у вас имеются помещения, обособленные в хозяйственном отношении, то для них лучше организовать отдельный щит. Обычно его устанавливают в гараже или мастерской. От него же обычно запитывают наружное освещение. В некоторых случаях для наружного освещения монтируют ещё один распределительный щит.

Выбор способа монтажа проводки

В распределительном щите установлены групповые автоматы, от которых электроэнергия поступает непосредственно к потребителям – светильникам, розеткам и другим электроприборам. Распределение осуществляется благодаря электропроводки и от ее правильного монтажа во многом зависит надежность вашей электрической сети.

Проводка в частном доме может быть смонтирована открытым и скрытым способом (см. Правила монтажа электропроводки: рассмотрим подробно). В принципе в любом доме можно выполнить монтаж проводки любым из этих способов. Только вот цена такого монтажа может существенно отличатся.

Итак:

  • Открытую проводку чаще всего применяют в домах, изготовленных из сгораемых материалов. В этом случае достаточно использовать металлические трубы, короба или гофру для прокладки кабеля или провода. Кстати при использовании кабеля можно обойтись и менее жесткими требованиями.
  • А вот чтоб выполнить скрытую проводку в таком доме придётся повозится. Дело в том, что согласно п.2.1.49 ПУЭ в этом случае провод должен быть защищен со всех сторон слоем несгораемых материалов. При этом их толщина должна быть не менее 1 см.

Итак:

  • Скрытую проводку чаще всего применяют в строениях, выполненных из несгораемых материалов. В этом случае провода можно прокладывать непосредственно по стенам конструкций с последующим оштукатуриванием.
  • Если же вы не хотите штробить стены, то вполне возможно прокладка провода и открытым способом. В этом случае для защиты проводов от механических повреждений можно использовать изделия из сгораемых материалов.
  • Эти правила подходят для жилых помещений. Но для бытовых комнат имеются определенные ограничения. Так п.7.1.37 ПУЭ рекомендует выполнять только открытым способом проводку в сырых и особо сырых помещениях. Кроме того, инструкция рекомендует применять только открытый способ монтажа проводки в подвалах и чердаках.

Монтаж проводки на чердаке

  • А п.7.1.39 ПУЭ ограничивает нас в плане применения открытой проводки в местах приготовления пищи. Для этих целей здесь должен применяться только кабель.
  • Пункт 7.1.40 требует применение в ваннах, саунах, душевых и тому подобных помещениях применение только скрытой проводки. Только в отдельных случаях допускается применение открытого способа монтажа и то только кабельной продукции.

Наружная проводка

Но для того чтоб знать, как правильно сделать проводку в частном доме следует уделит внимание и наружной электросети. Ведь частный дом помимо определенного количества хозяйственных построек может иметь достаточно серьезную сеть наружного освещения. И для наружных сетей правила имеют свои нюансы.

  • Проводка вне зданий может быть смонтирована воздушной или кабельной линией. Воздушные линии на садовом участке монтировать достаточно хлопотно, да и не очень красиво. Поэтому в большинстве случаев прибегают к кабельной разводке под землей.

Для защиты от механических повреждений следует использовать не металлические изделия

  • Для прокладки кабеля в этом случае нельзя использовать металлические трубы или гофру. Пункт 2.1.78 ПУЭ категорически запрещает такой способ монтажа. Для защиты от механических повреждений в этом случае следует использовать пластиковую гофру или трубы.
  • А вот для прокладки не по земле, а по фасаду зданий применение металлических труб или гофры не запрещено. Более того, для фасадов домов, выполненных из сгораемых материалов, такой способ монтажа является обязательным. Для несгораемых фасадов зданий допускается выполнять открытый способ монтажа с использованием пластиковой гофры.

Проводка по кирпичному фасаду дома

  • При этом во всех случаях механическую защиту провода или кабеля следует уплотнять и выполнять таким образом, дабы полностью исключить вероятность скопления и попадания влаги как на видео. Это касается даже вероятного выпадения росы.
  • Если проводка подключается к светильникам, установленным на уровне земли, то в этом случае в месте подключения обязательно должна быть дренажная система. Это должно исключить вероятность скопления влаги над самим светильником.
  • Да и вообще для всех электротехнических изделий и светильников обязательно наличие соответствующей защиты. Для наружной установки такая защита должна быть не ниже чем IP44.

Вывод

Мы очень надеемся, что наша статья помогла вам узнать, как правильно сделать электропроводку в частном доме. Но этот вопрос достаточно широк и полностью раскрыть его в одной статье просто невозможно.

Ведь кроме самого процесса монтажа следует уделить внимание выбору сечения проводов, электрической схеме, а также множеству мелких нюансов характерных для различных комнат. Поэтому более подробно со всеми особенностями монтажа и проектирования вы можете познакомится на других страницах нашего сайта.

Источник: https://Elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/trebovaniya-k-elektroprovodke-v-chastnom-dome-43

Перенапряжение в частном доме или квартире

Очень часто сегодня можно услышать, что у кого то, поломался телевизор, холодильник и т.д. Что же на самом деле произошло, кто виноват, как предотвратить поломку дорогостоящего оборудования?

Многоэтажные жилые дома постройки до начала 90-х проектировались без учета сегодняшних реалий, это микроволновые печи, вторые, третьи холодильники, мощные утюги и т.д. Сегодня многие потребители в квартирах пользуются этими электроприборами, но с их включением в бытовую электросеть происходит увеличение нагрузки.

Особенно на энергосистему влияет увеличение нагрузки в утренние и вечерние максимумы. Это то время, когда люди собираются на работу или приходят с работы и активно включают электроприборы.

Электрический ток, проходя по проводнику (кабель, провод), который не рассчитан на данную нагрузку (максимум утренний и вечерний) нагревает проводник, а днем, и ночью он остывает. Проводник расширяется и сужается, ослабляя тем самым контакты. Это может происходить в этажном щитке на 1-м этаже или в ВРУ (вводно-распределительное устройство) жилого дома.

В первую очередь создается аварийная ситуация в случае ослабления или отгорания нулевого контакта. В данном случае происходит перепад напряжения в зависимости от включенной нагрузки в сеть.

Обратите внимание

Величина перепадов напряжения может колебаться от 110 В до 360 В. Перенапряжение распространяется от места отгорания нулевого контакта. Т.е.

Читайте также:  Выбор узо по мощности таблица - советы электрика

, если он отгорел на втором этаже, значит, скачки напряжения будут в квартирах, расположенных на нем и выше.

В частном секторе одной из причин скачков напряжения может служить включенная у соседей большая нагрузка или проводимые сварочные работы. В этом случае если вы увидели мигание лампочек, плохую работу холодильника и т.

д., то пройдитесь по улице и определите причину. Чтобы ее устранить, можно обратиться по-дружески к соседу, в отделение «Энергосбыт» или переключиться на другую фазу (если у соседа подключаемая нагрузка однофазная).

Защита от перенапряжения

Нужно отметить, что в подавляющем большинстве случаев в этажных щитках нет защитно-коммутационных аппаратов, которые защищают от перенапряжения.

В основном там установлены ВА (выключатели автоматические), а основная функция ВА, это защита от токов короткого замыкания (К.З.) и перегрузки. УЗО, защищает от поражения электрическим током человека.

ПВ-пакетные выключатели служат для безопасной замены электрического счетчика со снятием напряжения. Они вообще не являются средствами защиты.

По этим причинам рекомендуется защитить дорогостоящее бытовое электрооборудование от перенапряжения специальными устройствами.

Основные критерии для выборов аппаратов защиты:

  • длительно-допустимый рабочий ток (А),
  • мощность (кВт),
  • напряжение (В),
  • степень защиты (IP),
  • диапазон защиты (± %).

Необходимо так же учесть, что на электробытовые приборы влияет как повышенное напряжение, так и пониженное. Так, к примеру, компрессоры холодильников при пониженном напряжении испытывают тяжелый пуск, и тем самым это отрицательно влияет на их рабочую характеристику.

Все эти характеристики есть на панели прибора. Произвести расчет защиты можно следующим образом:

I=P/U*cosФ, где

  • I – длительно-допустимый или рабочий ток электрооборудования включенного в сеть (А),
  • P – установленная мощность электроприбора, квартиры, дома (кВт),
  • cosФ – коэффициент, учитывающий реактивность нагрузки. Для обыкновенных ламп накаливания он равен 1, а для асинхронных двигателей может быть в диапазоне 0.8-0.9.
  • IP – это защита от внешних факторов, пыль, вода, химическая агрессивность среды.

При выборе защиты от перенапряжения необходимо определиться, будет этот аппарат защищать отдельный прибор (стабилизатор напряжения) или весь дом в целом.

На сегодняшний день, самые распространенные аппараты защиты, это РН (реле перенапряжения). Они свободно устанавливаются в этажных электрощитах. Если прибор устанавливается в частном секторе, то стоит рассмотреть комбинированную защиту – как от бытового перенапряжения, так и импульсного (молния, гроза), УЗИП.

Необходимо помнить, что стоимость защиты от перенапряжения несопоставима с дорогостоящим электробытовым оборудованием.

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Важно

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Источник: https://eltechbook.ru/princip_raboty_perenaprjazhenie.html

Узел ввода и ВРУ для дачных домов: разбираемся с заземлением и питанием!

Предупреждаю: я несколько не ориентируюсь в глубоких технических моментах данной темы, потому что редко с ней сталкивался (и сейчас в неё углубляюсь), и пост больше будет относиться к взгляду словами монтажника.

Поэтому просьба не стесняться и в комментариях указывать на ошибки и неточности.

Пост мне нужен для того, чтобы перестать пояснять заказчикам одно и тоже про подземный ввод, системы заземления и убрать кучу поверхностных вопросов, на которые мне надоело расписывать длинные простыни текста по мылу.

Вопросы на тему ввода больше всего возникают во всяком дачном строительстве, и кончаются обычно всякими «А мне тут выделили 15 кВт три фазы».

После этого человек думает о том, что он достаточно сказал, и сразу же ждёт от меня быстрый и адский просчёт щитка.

И если в случае обычной квартиры это сразу означает три фазы, ноль и PE, счётчик в этажном щите и вводной автомат номиналом 25А, то в случае дачного строительства эти слова обычно начинают длинную переписку и детальные расспросы о вводе.

В дачном строительстве оказывается, что ввод электричества в дом может быть сделан разными способами и по разным техническим условиям. И вот именно их все я хочу кратко рассмотреть и дать какие-то простейшие рекомендации вида «Если у вас так — делайте вот это; если не так — делайте вон то» (блин — и только что откатал ещё одно мыло на эту же тему).

Картинок будет мало, а текста много. Панеслась =)

Итак, в случае электрики в дачных домах возникает следующий ряд вопросов, которые надо выяснить и решить:

  • Какую систему заземления получится сделать в конкретном случае. Это зависит от состояния магистральной питающей линии, трансформаторной подстанции и требований к ВРУ и узлу учёта;
  • Каким должен быть узел учёта в ВРУ и где он дожен находиться: на столбе или в доме, что надо пломбировать (счётчик, вводной автомат, рубильник);
  • Какой тип ввода в дом использовать. Обычно это или воздушный или поздемный ввод. В случае воздушного ввода надо ещё подумать о молниезащите (установить УЗИП).

Причём все эти вопросы взаимосвязаны: если будет воздушный ввод, а узел учёта на столбе — то может не получиться сделать систему заземления TN-C-S, которая более предпочтительна.

Контур заземления

Сначала говорим про самое сложное — системы заземления. Наша задача: по любому обеспечить себе защитный проводник PE, потому что в современных сетях без него никуда.

Если в многоквартирных жилых домах за нас уже побеспокоились и предоставили нам его в чистом виде или оставили возможность выделить его из нуля стояка (при определённых условиях, о которых я писал в посте про ввод и этажный щиток), то в данном случае надо делать всё самим с нуля.

Общий смысл следующий: в первую очередь мы обеспечиваем себя натуральным и настоящим заземлением. В его именно оригинальной сути: втыкаем в почву что-то проводящее (много железок) и делаем от него провод в дом.

Совет

И при определённых условиях, к которым обязательно надо стремиться, мы выполняем повторное заземление нуля, который к нам приходит на вводе.

Соответственно повторное заземление нуля надо делать на вводе, до всех узлов учёта и коммутационных аппаратов, а на это как раз и влияют требования к узлу учёта.

Итак, заземление. В Сети есть куча картинок, видео и расхожая фраза «забить три уголка в землю, обварить и отвести стальную полосу». Но мы попробуем детально разобраться, докопаться до смысла этих действий с тем, чтобы понимать то, что делается, и уметь в разных условиях решить задачу по разному.

Во-первых, надо выбрать место для организации контура заземления. Лучше всего подыскать место, которое всегда остаётся влажным, но не слишком мокрым. То-есть закопать его в сточную канаву не пройдёт, а вот рядом с ней — возможно.

Следующий важный момент, на всякий случай, — чтобы контур заземления был на расстоянии от людей.

В случае серьёзной аварии вокруг контура может возникнуть шаговое напряжение, величина которого как раз уменьшается в зависимости от расстояния.

Во-вторых, изготавливать контур следует при помощи очень надёжных способов соединений.

Лучше всего сваркой, но годятся и болтовые соединения, тем более что некоторые системы готового заземления используют именно этот способ.

Обратите внимание

Напоминаю, что сам провод заземления, которым оно подводится к ВРУ должен иметь механическую прочность. Поэтому как раз в качестве него и используют стальную полосу или проволоку.

В-третьих, контур заземления после изготовления надо проверить. Для этого существуют специальные приборы, которые стоят дорого. В бытовых условиях качество контура можно проверить так.

Взять какую-нибудь мощную нагрузку (вполне хватит электрочайника или обогревателя) и подключить её двумя способами: между фазой-нулём ввода и между фазой и контуром заземления.

Далее замерить тестером напряжение на нагрузке в обоих случаях и, если оно более-менее равно — значит контур хороший. Если же вы получили 60 вольт — добавляйте железок.

Если вам лень возиться с кучей суровых мужиков и молотом, чтобы забивать уголки, то можно посмотреть в сторону модульных систем заземления. Такие системы состоят из отдельных штырей, которые скручиваются между собой и забиваются на нужную длину в землю, а так же имеют кучу всяких соединителей и аксессуаров. Вот, например.

такая система от DKC: http://dkc.ru/ru/catalog/438_/ и она же в удобоваримом виде в каталоге АБН: http://abn.ru/catalog/dkc/jupiter/ground.shtml. Обычно на такие системы есть насадка для перфоратора, которая позволяет им в режиме отбойника легко забить всё одним человеком. Вот даже ещё и видюшка была: http://www.youtube.

com/watch?v=Ma_cm1H0WWI.

Контур заземления сделали. Следующая штуковина. ГЗШ — Главная Заземляющая Шина. Если говорить в глобальном варианте — это то место, куда приходит контур заземления в ВРУ. Обычно это адская железка с болтами, на которую прикручивается проводник от контура.

Мне тоже задают вопросы о том, как её лучше сделать. Блин! Это просто ЖЕЛЕЗКА. Если вы привели свою стальную полосу от контура заземления в здание — прибейте её на стену здания (или щита) и наварите на неё штук пять болтов. Вот вам и ГЗШ.

Опять же существуют и заранее сделанные варианты, от того же DKC, в которые можно зажать стальную проволоку или полосу.

Если вокруг есть какие-то массивные металлические конструкции, надёжно закопанные в землю, то их тоже надо своими проводниками присоединить к ГЗШ.

Это могут быть какая-нибудь обсадная стальная труба от скважины; заранее специально выведенная проволока от арматуры фундамента, если внутри фундамента арматура между собой скреплена и имеет электрический контакт, металлическая труба водоснабжения и т.д.

Важно

А вот какой-нибудь металлический забор подключать не стоит: он закопан не так глубоко, как требуется.

Положим, мы родили контур заземления, протестировали его и вывели на ГЗШ. Теперь начинается другой этап колдунства.

Магистральная линия

Надо разобраться со вводом и с питающей магистралью дачной сети. Нам нужно оценить её надёжность и состояние. По идее, она всегда должна быть в хорошем состоянии, но обычно её не обслуживают, сказать ничего не могут, и её, как и стояки многоквартирного дома, приходится оценивать на глаз.

Напоминаю: наша задача сделать повторное заземление приходящего к нам от ввода нуля. То-есть, посадить его на ГЗШ. Это делается для того, чтобы увеличить надёжность и безопасность системы электроснабжения. Представьте ситуацию: где-то на части магистральной линии отгорел ноль.

А у нас все нагрузки так или иначе включены между фазой и нулём. Если в этом случае мы не имеем повторного заземления нуля, на нём мы получаем всё что угодно по напряжению: фаза проходит через технику и оказывается на нуле, висящем в воздухе. Правильно: выход следующий.

Так как ноль низкого напряжения на трансформаторной подстанции всегда заземляется, то и мы его ещё раз у себя, местно, заземлим.

НО! Если мы будем иметь хилую магистральную линию, которая дышит на ладан, то в случае отгорания нуля на ней наше повторное заземление станет рабочим нулём для всей этой линии. Тут два варианта: или прокатит и всё будет хорошо, если нагрузка на магистральную линию небольшая, или же из-за резко возросшего тока по нашему контуру заземления, его проводники будут греться и чего-нибудь подожгут.

Поэтому смотрим на столбы. Если мы видим на них свежую линию, выполненную проводом СИП4 (который сейчас стал стандартом для воздушных линий), если нам согласны выделить достаточную мощность (скажем, номинал вводного автомат 32..

40А для однофазного ввода и 25 А или более для трёхфазного) — линия вполне хорошая. Это примерно так же, как я когда-то писал про многоквартирный дом: «Загляните в этажный щит.

Если у вас там новые цветные провода — у вас была реконструкция стояка».

Совет

Дополнительно у некоторых столбов может быть выполнено то самое повторное заземление магистрального нуля по всей линии.

Читайте также:  Как подключить асинхронный двигатель 380 на 220 - советы электрика

В зависимости от исполнения оно может выглядеть как стальная проволока, спускающаяся со столба в землю, или же один из проводов магистральной линии будет присоединён к части арматуры столба, используя специальный кусок железки вверху этого столба.

Повторное заземление линии может выполняться через несколько столбов, так что придётся побегать. Если оно есть — однозначно считаем линию хорошей и стремимся делать TN-C-S.

Если же наша линия гнилая, хилая, и выполнена каким-нибудь неизолированным алюминием, который закреплён на фарфоровых изоляторах, то скорее всего повторно заземлять ноль будет рисковым делом, и вам придётся использовать систему TT.

Узел учёта

Шаг далее. Узел учёта. Вот тут уже что-то делать так, как нужно, мы права почти не имеем, и обязаны послушать строгие рекомендации той конторы, которая нам будет поставлять электричество. И тут тоже есть западло — само расположение щита учёта и требования к его начинке.

Сейчас учёт стали выносить из домов на столбы рядом с ними для избежания воровства электроэнергии. На столбе требуется поставить щиток, в котором есть вводной автомат и счётчик, и это вносит следующее западло:

  • Так как повторное заземление нуля надо выполнять до узла учёта, то нам приходится делать его прямо у щитка и то, если разрешат что-либо менять в этом щите. Причём если ввод в дом дальше идёт по воздуху — то смысл PE теряется, и в доме надо что-то изобретать заново.
  • В некоторых случаях такой щиток уже заранее стоит (это всякие посёлки с рекламой «Все коммуникации уже подведены»); в нём на вводе стоит автомат, который разрывает ещё и ноль. Если в нулевом проводнике у нас имеется хоть какое-то коммутационное устройство, то мы уже никогда не сможем считать его PEN’ом и вынуждены использовать систему TT.

Пример такого щитка показан ниже:

Тут застройщик поставил рубильник до счётчика, что есть хорошо, и вводной автомат после счётчика. У счётчика торчит радиомодем для удалённого съёма показаний и дистанционного контроля выделенной мощности.

Хоть вводной автомат стоит на 32А, но мощность ограничили 15ю киловаттами. И, самое главное, линия новая — а сделать ничего нельзя.

Щит трогать мы не имеем права, и вынуждены использовать систему TT, которая более опасна чем TN-C-S.

А вот другой щит. Он стоит уже в доме, и его можно переделать и привести к системе TN-C-S.

Поэтому вопрос о начинке щитка следует тоже уточнить перед тем, как делать что-то со вводом электричества. Надо получить или технические условия, или докопаться до местного электрика, который скажет допустимый номинал вводного автомата и скажет то. что надо пломбировать.

В идеальном варианте следует добиваться установки щитка в доме, где-то в подвале или в служебном помещении на первом этаже дома. Щиток на фасаде дома тоже очень идеальный вариант для организации нормальной системы электроснабжения.

Тут у меня вопрос к общественности: А если у нас щиток учёта на столбе, но вводной автомат там трёхполюсный, а ноль просто так проходит через счётчик — мы можем после этого узла учёта в доме посчитать этот ноль PEN’ом, повторно его заземлить и разделить на PE и N?

По идее — не можем.

После того, как разобрались с узлом учёта, разбираемся с тем, как подать электричество в дом. Понятно что если узел учёта стоит в доме, то, конечно же, до него надо думать о вводе =)

Ввод в дом

Есть два типа ввода в дом: это поздемный кабель и воздушный ввод. Над ними тоже нужно подумать и решить, какой из них лучше и удобнее.

Подземный кабель позволяет избавиться от некрасивых проводов, которые портят фасад дома. Но самое главное — мы можем перейти TN-C-S около столба с узлом учёта и довести до дома цельный кабель сразу с PE. Зато подземный кабель сложнее прокладывать и он стоит дороже: требуется использовать только бронированый кабель типа ВБбШВ.

Мне подземный ввод видится так (тут тоже меня можно поправлять). На столбе должен быть или узел учёта, или какой-то разъединитель, чтобы снимать питание с кабеля целиком. Пусть он будет в ящике и опломбирован и т.д. После этого кабель спускается по столбу в землю.

На высоте менее 2 метров (ну или по всей высоте) мы дополнительно защищаем его от механических повреждений или стальной трубой, или стальным уголком. Далее кабель закапывается в землю и подводится к дому.

Обратите внимание

В доме у нас или уже ГРЩ (Главный Распределительный Щит) или узел учёта, совмещённый с ним же.

Воздушный ввод делается проводом марки СИП-4 (у которого все жилы изолированные; СИП расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод), и делается на первый взгляд проще простого: натянул провод на специальных анкерных зажимах, специальными прокалывающими сжимами подключился к магистрали — и всё.

Но на самом деле у такого ввода есть некоторые особенности:

  • Воздушный ввод имеет меньшую надёжность чем подземный. Поэтому никакие фишки вида «поставили на столбе узел учёта, там перешли на TN-C-S с PE и протянули это в дом» не пройдут. В дом может прийти или только N (если магистральная линия хилая) или PEN, который обязательно надо повторно заземлять.
  • В воздушный ввод может ударить молния. Поэтому в доме (а лучше всего — в щитке на фасаде дома) надо ставить УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений).

Итоги

Если подбить всю информацию, то получается следующее:

  • Выясняем требования к узлу учёта. Где он должен находиться, сколько мощности дают, что пломбировать, сколько полюсов у вводного рубильника/автомата можно делать;
  • Выясняем состояние магистральной линии. Можно ли делать повторное заземление нуля, или же линия хилая?
  • Принимаем решение о том, какой ввод будем делать в дом;
  • В любом варианте делаем и проверяем контур заземления;
  • Собираем (ну или уже осмысливаем собранный, если он достался от застройщика) щиток учёта / ГРЩ;
  • Собираем все остальные щиты.

Если описанное разделение нуля представить на схемах, то получается так:

В случае системы TT у нас есть две отдельные шины нуля и PE, которые не соединены между собой. Фактически, нулевая шина на вводе нам не нужна, поэтому из всех шин остаётся только ГЗШ.

У системы TT есть важная особенность.

Так как рабочий ноль от магистральной линии не имеет повторного заземления, то в случае какой-нибудь аварии (отгорания нуля, схлёстывания проводов) на нуле может быть ЛЮБОЕ напряжение! Поэтому в случае использования системы TT мы снова несколько попадаем на деньги, так как вынуждены ставить УЗО на все-все линии для повышения безопасности. УЗО будет срабатывать по утечке как с фазы на PE, так и с нуля (если там будет достаточное для этого напряжение) на PE. Через кабель или через человека =)

Система TN-C-S более защищена от всех этих чудес. В этом случае наш «ноль» со столба уже называется PEN и, чтобы разделить его на PE и N, мы повторно его заземляем, подключая на ГЗШ.

Тогда даже если PEN где-то оторвётся или отвалится, у нас всё равно всё будет работать. А если на нём появится опасное напряжение, то будет обычное короткое замыкание фаз на землю в пределах нашего участка линии. В случе системы TN-C-S мы можем не ставить УЗО на некоторые линии (например, в сухих помещениях).

Обратите внимание на эти схемы. Они нарисованы в двух вариантах специально для того, чтобы показать следующее.

В некоторых случаях с монтажом щитка учёта извращаются так хитро, чтобы оставить возможность позже перейти с системы TT на систему TN-C-S.

Например, если подключить PEN не сразу к ГЗШ, как нарисовано у меня на нижнем рисунке, а к шине N, то мы получим следующее:

  • Если не соединять шины N и ГЗШ перемычкой — у нас будет TT;
  • А если соединить — будет TN-C-S;

В большинстве случаев эти шины необходимо пломбировать. И иногда в качестве них можно использовать рапределительные блоки типа BRU или другие подходящие (например, в 2016 году появились ещё и блоки DBL).

Мне в скором времени придётся монтировать щиток учёта по схеме из заголовка статьи, поэтому своих фоток я сюда позже добавлю. А пока вот красивое описание ВРУ от моего коллеги Марсика (El-Fi.Net): http://www.el-fi.net/2012/08/blog-post_2588.html.

ЗЫ. Я могу запилить небольшой обзорчик провода СИП, если это надо. Мне самому интересно, как там и чего. Кому-то ещё интересно?

Источник: http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml

Защита дома от перенапряжений в сети. Устройства защиты

Перенапряжения, которые появляются во внутридомовой электросистеме, могут стать причиной повреждения и даже полного уничтожения электрических приборов, имеющихся в доме. Установка ограничителей сводит последствия перенапряжений к минимуму.

Обычно в частные дома подводится переменное однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение частотой 50 Гц. Перенапряжение возникает, если величина напряжения в электрической сети превышает предельно допустимую. Причины возникновения перенапряжения могут быть различными.

Защита от импульсных перенапряжений

Перенапряжение электрической сети могут вызвать питающиеся от нее приборы, чаще всего это происходит при их включении или выключении (коммутационные перенапряжения).

Перенапряжение случается из-за перекоса фаз вследствие короткого замыкания в системе или обрыва нулевого провода.

Важно

Кратковременный всплеск напряжения может быть вызван искровым разрядом статического электричества напряжением в десятки тысяч вольт, возникающим в результате трения нескольких предметов, выполненных из проводящих и изоляционных материалов.

Учитывая вышеуказанные угрозы, электрические приборы необходимо оснастить соответствующей защитой, которая обеспечит им безаварийную работу.

Защита от грозовых перенапряжений

Источником перенапряжений в электрических системах дома может быть непосредственный удар молнии в линию электропередач. Даже если разряд молнии в электрическую сеть произойдет на значительном удалении (до нескольких километров) от дома, перенапряжение все равно передастся питающими проводами.

При попадании молнии в молниезащиту дома импульс тока грозового разряда, составляющий несколько тысяч ампер, создает очень сильное электромагнитное поле. В расположенных поблизости проводах индуцируется напряжение, намного превышающее напряжение в сети. Все не оснащенные ограничителями электрические приборы (телевизор, компьютер) будут повреждены или уничтожены.

Хотя в частных домах установка молниезащиты не обязательна, для собственной безопасности ее все же стоит установить.

Устройства защиты от перенапряжения

Методом защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений является установка защитных устройств (молниезащиты и ограничителей перенапряжения), а также выполнение уравнительных (электрических) соединений всех металлических конструкционных элементов дома между собой и с системой заземления. Монтаж ограничителей и выполнение соединений следует поручить электрику, имеющему 3-ю группу допуска для работ с оборудованием напряжением до 1000 В.

Ограничители импульсных перенапряжений класса В

Первой степенью защиты внутридомовой электрической сети являются ограничители класса В. Они защищают дом от непосредственного воздействия тока молнии (выравнивают потенциал в здании), от атмосферных и коммутационных перенапряжений, возникающих за пределами дома.

Ограничители устанавливаются в домах, в которых внутридомовая система можеть быть подвержена воздействию тока молнии, то есть в домах с воздушным электрическим вводом или с молниезащитой. Они устанавливаются в месте подвода электричества в дом, на вводе главного распределительного щита (ГРЩ).

Если в ГРЩ нет места, можно разместить их в шкафчике рядом. Ограничитель должен быть подсоединен между каждой из фаз и заземлением, а также между нейтральным проводом N и заземлением. При возникновении опасного напряжения они ограничивают величину перенапряжений и защищают вводные цепи, электрическое оборудование ГРЩ и внутридомовую систему.

Ограничители импульсных перенапряжений класса С

Ограничители класса С снижают перенапряжения в электросети, вызванные коммутациями нагрузок или грозовыми разрядами, если они предварительно ограничены ограничителями класса В. Они устанавливаются:

  • в качестве первой степени защиты в домах с кабельным подводом (то есть в таких, где ограничители класса В не устанавливаются);
  • в качестве второй степени защиты в домах с воздушным электрическим вводом и/или с молниезащитой. Если протяженность сети меньше 20 м, то установленный ограничитель класса С защищает ее полностью. Если сеть более протяженная и/или с ответвлениями, ограничители следует монтировать через каждые 20 м.
Читайте также:  Прозвонка проводов мультиметром - советы электрика

В частных домах, которые обычно низкие, ограничители класса С монтируются в распределительных щитах (место, где главный провод разветвляется на цепи), но не дальше, чем в 20 м от предохраняемых приборов. Для большинства сетей применение двух степеней защиты является достаточным.

Ограничители импульсных перенапряжений класса D

Ограничители перенапряжений класса D применяются для защиты дорогих и особо чувствительных к перенапряжению приборов, таких как серверы, центральные пульты сигнализации, сканеры. Они устанавливаются непосредственно рядом с прибором (в гнезде, в коробке) и защищают только этот прибор.

Внимание! Установка ограничителя класса D имеет смысл только в том случае, если установлены первая и вторая степень защиты. Практически любое перенапряжение может ее повредить, если оно не уменьшено на более ранних этапах защиты.

Защитой от перенапряжений в линиях, передающих телекоммуникационный или антенный сигнал, служат ограничители, установленные непосредственно перед данным прибором (телевизором, компьютером, факсом).

Такое расположение защищает от перенапряжений, возникающих как в электрической сети, так и в сети, передающей сигнал.

Оно особенно подходит для отдельно расположенных домов с индивидуальной антенной на крыше.

Перенапряжения, возникающие от статического электричества, можно ограничить, заземлив прибор, накапливающий электростатический заряд (например, стиральную машину, телевизор). Повышенная влажность воздуха (свыше 70%) в значительной степени уменьшает электростатические явления.

Цены на ограничители перенапряжения

За трехфазные ограничители класса В придется заплатить сумму от 6500 грн, за однофазный – от 1500 грн. Ограничители класса С стоят – 1500-1800 грн.

На рынке Украины есть также ограничители класса В+С, то есть выполняющие функции ограничителей обоих классов. Цены на них начинаютя с 3000 грн.

Цены на ограничители класса D колеблются от 300 грн (для установки в монтажную коробку) или 500 грн (для разветвителя) до 1500 грн (для установки в линиях, передающих телекоммуникационный сигнал).

Источник: http://matstroy.net/art/38-perenapr.html

Защита частного дома от перенапряжений

В данном случае следует учитывать максимальное возможное воздействие – удар молнии в саму систему внешней молниезащиты. Расчетный ток молнии через УЗИП – 100 кА (форма импульса 10/350 мкс).

Для защиты от данного вида угрозы, необходимо разместить во вводном электрическом щите (на стене здания) устройство, способное выдержать и отвести столь мощный импульс. Мы предлагаем уникальное решение – комбинированное УЗИП класса 1+2+3**. Одного такого устройства достаточно чтобы защитить все электрооборудование в доме***.

В зависимости от того, каким образом у Вас выполнено заземление защитного проводника (схема TN-C-S или TT), Вы можете выбрать одно из подходящих для Вас устройств:

 

2. Дом получает питание по воздушной линии (система внешней молниезащиты отсутствует)

Максимальное возможное воздействие – удар молнии в воздушную линию электропередач. Расчетный ток молнии через УЗИП – 100 кА (форма импульса 10/350 мкс).

Для защиты электрооборудования от данного вида угрозы, необходимо разместить во вводном электрическом щите (на столбе у ответвления линии в дом или на стене здания) устройство, способное выдержать и отвести столь мощный импульс.

Если УЗИП устанавливается в распределительный щит на стене здания, схема защиты аналогична случаю 1.

Если ограничитель устанавливается в щит на столбе, УЗИП класса 1+2+3 применять не целесообразно, т.к. на пути от места установки до защищаемого дома в кабеле могут возникнуть повторные (наведенные) перенапряжения.

Мы предлагаем использовать УЗИП класса 1+2**.

Совет

Если расстояние от места установки УЗИП 1+2 до дома превышает 60 м, в расположенном в доме главном щите должен быть установлен дополнительный УЗИП класса 2***.

В зависимости от того, каким образом у Вас выполнено заземление защитного проводника (схема TN-C-S или TT), Вы можете выбрать одну из подходящих для Вас защитных схем:

3. Дом получает питание по подземному кабелю (система внешней молниезащиты отсутствует)

Максимальное возможное воздействие – наведенные импульсные перенапряжения, попадание частичного тока молнии в сеть исключено****. Расчетный импульсный ток через УЗИП – до 40 кА (форма импульса 8/20 мкс).

Для защиты электрооборудования от данного вида угрозы, необходимо разместить во вводном электрическом щите (на стене здания) устройство, способное выдержать и отвести данный импульс – УЗИП класса 2***.

В зависимости от того, каким образом у Вас выполнено заземление защитного проводника (схема TN-C-S или TT), Вы можете выбрать одно из подходящих для Вас устройств:

Примечания

Источник: https://zandz.com/ru/uzip/zashchita_chastnogo_doma_ot_perenapryazheniy/

Нужно ли вам устройство для защиты от импульсных перенапряжений

Импульсные   перенапряжения   в   электрических   сетях   —   не   редкость. Возникают они при прямых или близких ударах молний, из-за переключений в высоковольтных сетях, а также из-за различных аварийных процессов. При этом особой опасности подвергаются частные домовладения, которые получают питание по воздушной линии электропередачи (ВЛ).

Молния   —   это   электрический   разряд   атмосферного   происхождения, который развивается между грозовым облаком и землей или между грозовыми облаками. Считается, что ток прямого удара молнии, составляет примерно 100 тысяч Ампер, а напряжение до 1 миллиарда Вольт. Форма импульса перенапряжения при ударе молнии показана на рисунке ниже.

Очевидно, что воздействие напряжения в десятки тысяч вольт на электроприборы, рассчитанные на 220В приведет как минимум к выходу их из строя, а чаще — к их возгоранию.

Когда нужно применять УЗИП

Защита зданий и сооружений от возгораний при прямом попадании молнии осуществляется молниеотводами. Для жилых зданий он представляет собой сваренную сетку из стали диаметром 8 мм на плоской кровле, с шагом ячейки 15х15 или трос, протянутый на коньке кровли, если она скатного типа.

Защита техники и электропроводки от воздействий молнии осуществляется специальными аппаратами — устройствами защиты от импульсных перенапряжений.

Применение УЗИП при вводе в здание воздушной линией является обязательным. Такое требование предъявляет ПУЭ п.7.1.22.

УЗИП могут выглядеть как модули, устанавливаемые на DIN-рейку, или как устройства, встраиваемые в вилки или розетки.

Обратите внимание

Стоит отметить, что автоматические выключатели и АВДТ не защищают электрооборудование от импульсных перенапряжений и реагируют только на ток КЗ, перегрузки или утечки на землю.

В случае питания дома по КЛ (кабельной линии), что характерно для многоэтажных домов, удар молнии в питающую сеть невозможен.

Однако молния способна навести напряжение на больших расстояниях от места удара в землю с формой импульса 8/20 мкс, что менее опасно, но все равно способствует ускоренному старению изоляции электрооборудования. Поэтому применение УЗИП в кабельных сетях является рекомендуемым.

Функции УЗИП

УЗИП используется для защиты электрооборудования от коротких импульсов перенапряжения с фронтом волны 10/350 и 8/20 мкс (Т1/Т2), снижая напряжение до допустимых величин.

Т1 в дроби означает время, за которое импульс достигнет максимального значения в микросекундах. Т2 — время, за которое напряжение импульса снизится до половины от максимального значения. Естественно, что форма волны 10/350 мкс является более опасной, так как перенапряжение дольше воздействует на изоляцию электроустановок, вызывая ее ускоренное старение.

Конструкция и принцип работы УЗИП

УЗИП изготавливаются из оксидно-цинковых варисторов, разрядников или их комбинации. 90% стоимости УЗИП составляют именно эти элементы. В дешевых УЗИП варисторы имеют очень маленькие разрядные токи и часто выходит из строя.

Варисторы – это резисторы с нелинейным сопротивлением. В нормальном режиме сети варисторы имеют бесконечно большое сопротивление, через них ток не течет. При превышении напряжения, сопротивление варистора плавно падает, УЗИП пропускает через себя энергию перенапряжения.

Разрядники представляют собой трубку, наполненную инертным газом, с двумя или тремя электродами. При достижении напряжения определенного значения наступает пробой газового промежутка и срабатывание разрядника.

Важно

Разрядники срабатывают медленнее, чем варисторы, поэтому их устанавливают между N и PE проводами на малые значения пробивного напряжения, так как в нормальном режиме напряжение между N и PE вовсе отсутствует.

УЗИП может пропустить через себя определенный ток без разрушения конструкции. Эти параметры называются:

  • импульсный ток (если УЗИП рассчитан на форму импульса 10/350 — класс I)
  • максимальный ток разряда (при форме импульса  8/20 — класс II)

Правильно выбрать эти параметры могут помочь специалисты техподдержки. В большинстве случаев типовым считается ток 12,5 кА для УЗИП класса I и 40 кА для класса II.

Классификация УЗИП

УЗИП делятся на три категории, в зависимости от класса испытания, а соответственно и места установки в сети — I, II, III. Согласно «Зоновой концепции» для полноценной защиты от перенапряжений следует устанавливать УЗИП разных классов каскадно, на стыке зон защиты:

1) В щите учета на опоре или на доме (снаружи) до счетчика следует устанавливать УЗИП класса I. Это устройство рассчитано на поглощение импульсов перенапряжения с формой волны 10/350 мкс и защищает от прямых ударов молнии в линию электропередачи или систему молниезащиты дома.

2) В распределительном щитке дома должен быть установлен УЗИП класса II. В функции этого аппарата будет входить гашение остаточного импульса, который прошел через УЗИП класса I, а также защита от перенапряжений, вызванных коммутацией в высоковольтных сетях.

3) В розетках, к которым подключается высокочувствительная цифровая техника, встраивается УЗИП класса III, которое будет выполнять функцию фильтрации высокочастотных помех.

При этом стоит иметь в виду, что между разными классами УЗИП должно выдерживаться расстояние не менее 15 метров кабеля, либо должен быть установлен специальный разделительный дроссель, иначе самая «слабая» ступень защиты примет на себя максимальную энергию импульса и выйдет из строя.

Исполнения УЗИП

УЗИП подключаются параллельно защищаемого оборудования и представляют собой корпус со сменными модулями или монолитную конструкцию.

Совет

В зависимости от системы заземления, принятой  на объекте, УЗИП нужно подключать по разному. Самыми распространенными в жилом секторе являются системы TN-C, TN-S и TT.

Система заземления TN-C

  • однофазная — варистор между L-N
  • трехфазная — варисторы между L1…L3-PEN

Система заземления TN-S

  • однофазная — варистор между L-PE, варистор между N-PE
  • трехфазная — варистор между L1…L3-PE, варистор между N-PE

Система заземления TТ

  • однофазная — варистор между L-N, разрядник между N-PE
  • трехфазная — варистор между L1…L3-N, разрядник между N-PE

Защита УЗИП

Несмотря на то, что УЗИП является устройством защиты электросети, оно само должно быть защищено от повреждений, которое может возникнуть из-за разрушения элементов конструкции в момент поглощения энергии перенапряжения. Нередко бывали случаи, когда из-за неграмотной защиты, УЗИП сами становились причиной возгораний.

  • Класс I должен быть защищен предохранителями на ток до 160А
  • Класс II должен быть защищен предохранителями на ток до 125А

Если ток предохранителя больше указанного, то должен быть установлен дополнительный предохранитель, защищающий оборудование щита от разрушения УЗИП.

В случае воздействия длительного перенапряжения на УЗИП, варисторы начнут пропускать ток и сильно нагреваться. Встроенный терморасцепитель отключает устройство от сети в случае, если температура варистора достигнет критического значения.

Допускается защищать УЗИП автоматическими выключателями с предельной коммутационной способностью (ПКС) не менее 6кА. Но устройства I может быть защищены только предохранителями, так как они могут отключить намного большие токи КЗ при воздействии повышенного напряжения. Например, предохранитель на рисунке имеет отключающую способность 50 кА.

Таким образом, правильное применение устройств защиты от импульсных перенапряжений позволит эффективно защитить электрооборудование от повреждений, вызванных перенапряжениями в сети.

Перейти в каталог

Источник: https://KEAZ.ru/company/press-center/blog/2015/776-nujno-li-vam-ustroystvo-dlya-zaschiti-ot-impulsnih-perenapryajeniy

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector