Как расключить электрический щит – советы электрика

Расключение электрического щитка своими руками: схемы + пошаговый инструктаж по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные специалисты. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита.

Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Функции щитов:

• прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
• распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
• защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
• учет качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

План расстановки электрооборудования – образец схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота монтажа

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Мощная техника – электродуховки, стиральные машины и посудомойки, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно.

Для каждого устройства, мощность которого более 2 кВт, выводят розетку и устанавливают автомат на щитке, подобранный согласно номиналуКухонная техника – плита, духовка, посудомойка, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но чаще ВВГнг.

Провода для осветительных контуров тут не подойдут, минимальные параметры кабеля – 3*2.5 мм². Номинал автомата на щитке – 16 АГораздо удобнее, когда все розетки одной комнаты объединены и подключены к одному автомату.

Если случится аварийная ситуация на электролинии, обслуживающей кухню или гостиную, контур легко отключить и отремонтировать. При этом в других помещениях подача электроэнергии сохранитсяКак и розетки, осветительные контуры делят на группы, обслуживающие 1-2 помещения.

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу.

Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Образец схемы, на которой указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО.

На входе – вводной 3-полюсной автомат, а после счетчика установлен дифавтомат

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение.

Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4.

В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля.

Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки.

Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 — монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и делаем резы сначала по обозначенному контуру, а затем и в центре

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 — ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

Порядок работы:

• выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
• обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
• заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
• маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Для удобства работы и сборки модулей рамка временно снята

Как известно, все кабеля защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

Для разделки кабеля, снятия наружной изоляции лучше применять специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно удаляет полимерное покрытие, оставляя в целости внутренние оболочки

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 — сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

• линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
• групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети.

Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Производим расстановку модулей на рамке так, как они должны находиться в щитке. Стандартная последовательность: автомат ввода – счетчик – групповые УЗО/дифавтоматы – автоматы. Чтобы аппараты не разъезжались в стороны при монтаже, устанавливаем по краям каждого ряда ограничителиПроверяем еще раз, правильно ли рассчитаны номиналы и распределены устройства по группам.

Затягиваем соединенияОт вводного автомата к УЗО, дифавтоматам и одиночным автоматам необходимо раздать «фазу». Для этого используем отрезки проводов, которые должны соединять устройства свободно, без натяжки, но и без лишнего объемаРабочий «нулевой» провод ведет от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО.

Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод в синей изоляции. Групповые УЗО соединяем с нулевыми шинами, для экономии места провода стягиваем стяжкамиЖелто-зеленые провода трехжильных кабелей собираем в пучки и направляем к шинке защитного нуля. Заземляем и электрощит, если он изготовлен из металла.

Отверткой PLZ или шуруповертом с таким же наконечником затягиваем все соединенияДля проверки правильности подключения производим тестирование: на вводной аппарат подаем электричество, а затем поочередно включаем все устройства. Те, на которых расположена кнопка «тест», проверяем на функциональностьЧтобы проверить напряжение в сети, пользуемся тестером или мультиметром.

Шаг 1 – модульные устройства на рамкеШаг 2 – номиналы модульных устройствШаг 3 – гребенки для соединения автоматовШаг 4 – провода для раздачи «фазы»Шаг 5 – провода для раздачи «нуля»Шаг 6 – подключение земли к шинеШаг 7 – приборы с кнопкой тестированияШаг 8 – тестер для проверки подключения

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 — подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматов АВ и дифавтоматов.
10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке.

После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Перед пусконаладочными работами все приборы на электрощитке должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Первый шаг – тестирование мультиметром показаний вводного аппарата.

После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы

Поочередно подключаем дифавтоматы и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов.

Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант сборки электрощита:

Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html

Расключение электрического щита

Распределительный щит является важнейшей составляющей любой электрической сети, определяющей её надежность, эффективность применённой защиты и качество распределения электрической мощности.

Исходя из вышеперечисленных условий, расключение электрооборудования щита должно проводиться с использованием приёмов монтажа повышенной надежности. Внешний вид электрического шкафа также заслуживает пристального внимания – его привлекательность и эстетичность играют в наши дни немалую роль.

Кроме того, щит должен выбираться, исходя из условия вида предполагаемого монтажа (навесной или встраиваемый), а также по степени электрической защиты и герметичности (обычно IP20).

Стандартный электрический щит, как правило, содержит в своём составе двухтарифный счетчик электрической энергии, несколько дифференциальных автоматов (УЗО) и набор типовых автоматических выключателей. В нём также могут располагаться вводный автомат (рубильник), нулевая клеммная рейка, а также главная заземляющая шина.

Перед началом расключения электрощита необходимо обратить особое внимание на то, чтобы вводный кабель был обесточен или тщательно изолирован. Подключать ввод к автомату допускается только после полного расключения электрического щита и при отключённых  автоматах.

При монтаже оборудования в первую очередь необходимо выставить автоматы на DIN-рейке щита в строго установленной последовательности.

Первым от левого края устанавливается вводной автомат, а затем остальные (линейные) автоматы в порядке, соответствующем номеру группы потребителей (1, 2 или 3-я группа).
И только после этого можно приступать к установке перемычек.

В том случае, когда используется трехфазный вводный автомат, подключение производится аналогично, но только каждый фазный выход с помощью соответствующей перемычки соединяется с входами «своей»  группы линейных автоматов. Распределять фазы по группам  рекомендуется равномерно (по – возможности).

УЗО (устройство защитного отключения) следует устанавливать с таким расчетом, чтобы оно располагалось как можно ближе к вводу электропитания.

Поскольку участок электропроводки до электросчётчика строго контролируется энергоснабжающими органами –  правильней будет разместить УЗО сразу после электросчётчика.

В этом случае вам гарантирована полная защита от нежелательных утечек на землю вдоль всей линии электропроводки.

При расключении УЗО следует с фазного выходного контакта электросчётчика бросить перемычку на верхнюю фазную клемму УЗО, а также перекинуть перемычку от клеммной  нулевой рейки к верхнему контакту УЗО с маркировкой «N». К нижней клемме УЗО линейные (групповые автоматы) подключают с помощью перемычек в последовательности, описанной выше. 

После всего этого можно приступить  к подключению групп потребителей. Подключать группы лучше всего в определённой последовательности, т.е. таким образом, чтобы не запутаться с их назначением.

После зачистки концов жилы кабеля отдельной группы, её следует  подключать к выходной (нижней) клемме соответствующего линейного автомата. Ноль потребительского кабеля присоединяют  к нулевой клеммной рейке.

После полного расключения щита на крышке ящика можно цифрами промаркировать автоматы по группам нагрузок. На внутренней стороне дверцы щита следует поместить  однолинейную схему его расключения.

noneОпубликована: 2011 г.0Вознаградить Я собрал 0 0

x

• Техническая грамотность
• Актуальность материала
• Изложение материала
• Полезность устройства
• Повторяемость устройства
• Орфография

Источник: http://cxem.net/electric/electric91.php

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

• Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
• Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
• Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
• Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
• Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
• DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
• Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

• К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
• Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
• Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
• Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
• Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
• Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
• Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
• Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
• Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп.

Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера.

Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Источник: http://elektrik24.net/provodka/elektroshhitok/v-kvartire.html

Как собрать распределительный щит

Для сборки распределительного щита, нам понадобится его корпус, комплектующие и инструменты, а также знание о том, что должно быть внутри щита, и чего там быть не должно. Начнем по порядку, с корпуса.

Корпус, оболочка, щит, бокс

Корпус служит для трех целей. Во-первых он защищает автоматику и монтажные соединения от внешних воздействий: ударов, влаги, пыли, перемещений внутренних приборов относительно друг друга.

Во-вторых он защищает нас, людей, от опасного напряжения на клеммах автоматов, а также выбросов электродуги и газов при коротком замыкании.

Эти требования подразумевают, что корпус должен быть прочным, закрытым со всех сторон, кроме прорезей под рычажки управления и внешне не уродливым. Однако последнее требование обязательно не везде.

К счастью, производители электротоваров избавили нас от необходимости изучать ГОСТ Р 51778-2001, в котором прописаны все мелкие, но важные качества электрощита, изготовив «правильный щит» за нас.

От нас, как благоразумных покупателей требуется только не гнаться за дешевизной и требовать при покупке сертификат соответствия, а также пожарный сертификат.

Итак, какими же бывают электрощиты? Сразу замечу, что термины «бокс», «распределительный щит», «электрощит», «корпус щита», «оболочка НКУ» – это синонимы. Корпусы щита бывают металлические и пластиковые.

Преимущество первых — в большей прочности, обычно крупногабаритные щиты на количество модулей больше 50 делают либо с использованием металла, либо целиком из него. Преимущество металла перед пластиком в пожарной безопасности, но это при правильном монтаже большого значения не имеет.

Пластиковый корпус лучше тем, что он обычно красивее и легче, то есть его будет проще крепить.

Соответственно, при количестве модулей (стандартных одномодульных автоматов) до 36 включительно, логичней будет использовать пластиковый бокс. Кстати, по моему мнению, лучшие бытовые боксы делает фирма ABB (фото сверху), за ней следом плетутся Schneider Electric и Legrand.

Кроме того, в нем нет полезных мелочей, которые вкладывают в бокс более именитые фирмы: наклеек на автоматы, нулевых и заземляющих шин, запасных винтиков и заглушек, что усложняет монтаж.

Разумеется, щиты бывают встраиваемые и накладные, об этом тоже нужно помнить, так как сделаны они по-разному.

Комплектующие

Для того, чтобы все автоматы и прочие приборы встали в щит и надежно работали, придется купить кое-что еще.

При наличии инструмента, специальных обжимных клещей (фото справа), провод можно взять гибкий (ПВ3, ПВ4), в этом случае понадобятся трубчатые наконечники, которыми мы будем обжимать концы перемычек. Если инструмента нет, нужно будет использовать жесткий провод ПВ1.

Если щит не укомплектован шиной нуля и заземления, нужно будет докупить шины на ноль и на заземление, с количеством отверстий по числу отходящих линий плюс еще два.

Большое количество однотипных автоматов, установленных в ряд имеет смысл соединить не перемычками из провода, а специальной распределительной шиной, которую еще называют «гребенка», так как она напоминает расческу.

Такие шины бывают одно-, двух- и трехполюсными, в соответствии с типом автоматов, которые они соединяют. Также гребенки отличаются типом контактной пластины – «штырь» и «ласточкин хвост».

Нужно помнить, что шины со штырьковыми выводами подходят к любым модульным автоматам, но они не так удобны в монтаже, а «ласточкин хвост», который хорош тем, что вставляется в отдельный зажим автомата, подходит не везде.

После того, как мы поставим автоматы (УЗО, реле) на динрейку в ряд, можно будет столкнуться с таким неприятным явлением, как их скольжение вдоль рейки, что может привести к нарушению соединений, которые мы с таким трудом выполнили. Для того, чтобы этого избежать рекомендую приобрести так называемые «ограничители на динрейку», по два на каждую. Они закрепляются с каждой стороны блока автоматики и надежно его фиксируют.

Красивый и опрятный монтаж труднее выполнить без клемм на динрейку, которые соединяют кабельные линии, выходящие из щитка с его внутренней разводкой. Без них разводку частично приходится выполнять за счет жил отходящего кабеля, что повышает его расход (а стоит он обычно гораздо дороже монтажного провода) и сильно усложняет будущую модернизацию щитка.

Кстати, из расчета на будущее в щитке желательно оставлять 20-30% свободного места. Это хорошо еще и потому, что в свободном пространстве бокса будет более благоприятный температурный режим. Говоря по-простому и автоматы и соединения не будут перегреваться, что важно в жару или при большом количестве включенных в сеть мощных электроприборов.

Что еще нам может пригодиться? Если количество проводников внутри бокса превышает некий условный (но четко заметный) предел, они превращаются в клубок спутанных макаронин, разобраться в котором через некоторое время не сможет даже сам сборщик щита.

Для того, чтобы щит можно было в дальнейшем обслуживать и модернизировать без многочасовых разбирательств «что куда идет», проводники лучше объединить в пучки по логическому принципу, например, все проводники на свет, все проводники на розетки, слаботочные проводники и т. д.

Разумеется, это подразумевает, что автоматы также расставлены не хаотично, а по некоей логике.

Для такого объединения можно использовать пластиковые хомуты-стяжки (самый простой вариант), перфорированные кабель-каналы (вариант для профи), а также спиральную ленту-органайзер, которая особенно удобна для группирования проводников, идущих к дверце щита, например если на ней установлены сигнальные лампочки. Этими вещами часто пренебрегают, особенно при полукустарном изготовлении распредщита, но именно такие мелочи отличают качественный щит от халтуры.

Процесс сборки

Но, увы, не всегда в щите есть место, а если есть, то не всегда можно добавить что-то еще без коренной переделки все соединений. Чтобы не тратить время и силы на бесполезную работу, подумайте дважды и трижды, что должно стоять в щите.

Счетчик, вводной автомат, УЗО (общее и групповые), групповые автоматы, разрядник (вдруг?), реле защиты от перенапряжения, контакторы для схем автоматики — продумайте все.

После этого, нарисуйте на листе бумаги щит и попробуйте скомпоновать всю автоматику так, чтобы «маршруты» соединений были максимально короткими, а «родственные» автоматы и УЗО стояли рядом.

Не получилось с первого раза — возьмите еще один лист, а потом, если надо — еще.

Эти затраты времени окупятся десятикратно, а еще сэкономят вам деньги, за счет рационально использованного монтажного провода.

Когда у вас в голове и на листе бумаги появится четкая картинка того, что и где должно стоять, можно приступать к самой сборке. Пойдем по порядку.

Откройте корпус щита и установите динрейки с шинами, если они еще не установлены. Установите автоматику на динрейки, а счетчик — на монтажную пластину. Иногда счетчик (например «Меркурий 201» или ЦЭ6807) можно поставить прямо на динрейку, в ряд с автоматами, это очень удобно.

При использовании перфорированных кабель-каналов, закрепите их предварительно нарезанные основания на дно щитка. Лучше всего для этого использовать двустороннюю клеящую ленту. Если у вас есть индикаторные лампочки, которые вы хотите поместить на дверцу щита, проделайте под них в дверце посадочные отверстия (обычно 22 мм).

В том случае, когда используется металлический корпус, а на его дверце размещаются лампочки, переключатели или еще что-то электрическое, дверцу нужно соединить с корпусом специальной перемычкой, которая всегда прилагается к щитку. Корпус при этом заземляется, то есть соединяется с заземляющей шиной.

После сборки пройдитесь по всем винтовым зажимам с отверткой и докрутите их, но не чрезмерно, иначе можно повредить корпус прибора. У перфорированных кабель-каналов защелкиваются крышки, либо пучки проводов стягиваются пластиковыми хомутами. Если проводов мало, можно оставить их висеть так, главное, чтобы они не были ничем прижаты, то есть чтобы они вентилировались.

Нелишне будет распечатать табличку с указанием, какой автомат за что отвечает. и приклеить ее на внутренней стороне дверцы щита. Автоматы при этом нужно пронумеровать и наклеить на них номерки.

Аналогично, желательно снабдить сигнальные лампочки надписями, чтобы потом не гадать: «что это за красная лампочка загорелась».

Ну а дальше собранный щит крепится на стену (или в нишу стены), в него заводится вводной кабель и отходящие кабельные линии и присоединяются — вводной кабель в вводной автомат, а отходящие линии к групповым автоматам. Дальше прикручивается крышка и готово!

Так как мы обходимся без испытаний, надеясь на собственное мастерство, первый пуск щитка в работу лучше произвести со снятой крышкой и под хорошей нагрузкой, киловатта 2-3 (например, включите пару обогревателей).

Можно закрывать крышку и не забывать раз в полгода-год залезать в щит и подкручивать все винтовые соединения.

Примеры собранных щитов

Здесь вы можете посмотреть на то, что должно получиться в результате ваших трудов. Разумеется, это не канон, просто ориентир на качество.

Источник: https://homemasters.ru/articles/elektrika-i-slabotochka/kak-sobrat-raspredelitelnyi-shit/