Как подключить электроавтомат – советы электрика

Электропроводка в доме

Как и обещал, рассмотрю в этой статье вопрос разбивки электропроводки квартиры по группам. Проводя электромонтажные работы, мы должны хорошо продумать проект, так как это навсегда зафиксирует наши возможности использования электропроводки. Будет нам в дальнейшем удобно или, сэкономив на электроматериалах, мы навсегда лишим себя различных возможностей, зависит только от нас. Кратко о моём принципе:

  • Минимум две линии на комнату, одна для освещения 1,5 мм2 и одна для розеток 2,5 мм2 (точнее определяется расчётом потребляемой мощности)
  • Отдельная линия для каждой группы устройств, которой нужно управлять отдельно
  • Отдельная линия для защищаемых устройств
  • Отдельная линия для мощных устройств. Например для плиты 4 мм2.

Для примера я возьму небольшой загородный дом: кухня и комната на первом этаже, две комнаты на втором, прихожая с лестницей, ванная, туалет, крыльцо. Кроме того, пристройки: баня, сарай, навес у сарая и беседка. Перенести из этого примера на квартиру все, что кто сочтёт нужным, не составит труда. Казалось бы, можно обойтись парой пробок, или по-современному несколькими автоматами, и возможно, во многих случаях так и стоит поступить. Я же рассмотрю, как можно построить в таком доме удобную и безопасную электрическую систему. Ещё я хочу сразу предупредить, что приведённая ниже схема принципиальная (то есть объясняет, что и к чему нужно подключить), а не исполнительная (короче, не прокладывайте кабеля так, как нарисованы соединительные линии на схеме). И не содержит ни каких значений и расчётов по мощности. Итак, приступим. Начнём с главного автомата, первого после счётчика, он обозначен цифрой 1. Я выбрал для примера трёхфазное подключение, поэтому автомат трёхфазный. Первое, о чём стоит подумать, после определения желаемой мощности подключения (этот этап я опускаю, у каждого свои потребности), это будете ли вы отключать электричество уезжая. Не такой важный вопрос при постоянном проживании, но очень насущный, если домик используется как место отдыха, или как летняя дача, или как место для проживания в тёплое время года. Поразмыслив, я пришёл к компромиссному решению и разделил всю электросистему на две части: ту, что буду отключать всегда и ту, которую буду оставлять работать целиком или частями. В результате появились автоматы 2 и 3. Отключать буду третий и всё, что подключено за ним. Первый никогда не буду отключать, чтобы не обесточить второй, а всё что за вторым по мере необходимости. Автомат №2 я решил установить для удобства ремонтных работ, если такие придётся проводить. Что мне не захотелось выключать уезжая?

  • Бойлеры (один на кухне, второй в ванне). Я отключу их на зиму, но летом я приезжаю на каждые выходные, прогреваются бойлеры долго, а мне хотелось бы в пятницу вечером приехав, принять душ, а не ждать, тем более, что приезжаю я поздно после работы. И ещё я отключу их, когда уеду больше, чем на неделю.
  • Насос, подающий воду из скважины. В моё отсутствие вода не нужна, но без электричества насос постепенно теряет давление, а мне не хочется каждую пятницу вечером заливать его по новой, что бы он начал работать. Однако на зиму его надо будет отключить и слить.
  • Холодильник. Я не планирую увозить и привозить все продукты, каждый раз, тем более, что часть заготовок будет храниться в этом холодильнике до глубокой осени. Значит, его тоже нельзя отключать до зимы.
  • Сигнализация (9). Я не собираюсь оставлять дом без охраны. Тем более, что ГСМ модуль позвонит мне на телефон, а у меня есть номер соседа, который не уезжает в город на неделе. Её я не планирую отключать вообще.
  • Уличное освещение. Его я разделил на две части: дежурное (17) и основное (18). Дежурное освещение горит всегда, даже зимой. Я задействовал экономные лампы и это не дорого, тем более что датчик света (11) выключает его в светлое время суток. С освещением дом не выглядит покинутым и так мне спокойнее за его сохранность. Всего я задействовал три лампочки: над крыльцом и по торцам дома. Теперь об основном освещении. Начиная с августа, по вечерам уже темно и я приспособил пяток мощных прожекторов, чтобы не ломать ноги пока хожу от бани и обратно и к костру, где жарим шашлыки. Заодно я подключил его к сигнализации, и он включится при её срабатывании. Надеюсь, что это напугает воришек.

Как видите, все эти устройства имеют разный режим работы для моего удобства и экономии денег, поэтому должны находиться на разных линиях, но в группе, которая сама всегда под напряжением. Итого шесть исходящих линий. Теперь посмотрим, как я собрал в щите эти линии. Это верхний ряд, справа от автомата №2.Первым делом я установил УЗО (Устройство Защитного Отключения) (4), для защиты от утечки тока в бойлерах, насосе и холодильнике. К нему подключил три двойных автомата (6) по одному на линию. Почему двойных? Что бы было удобно отключать ноль на защищаемых УЗО линиях. Одна линия ведёт к бойлерам, вторая к насосу, третья к холодильнику. Почему три линии? Во-первых, это в разных направлениях, а во-вторых, я предполагаю, что и выключать их буду тоже порознь. Холодильник будет работать почти до зимы, а бойлеры я начну выключать по завершении лета, как только перестану приезжать каждую неделю. Да, и ещё, линию на насос я проложил резиновым уличным кабелем. Хочу сделать небольшое отступление. Я вообще считаю, что много линий хорошо. Это облегчает ремонтные работы и при проблемах выбивает не весь дом, а только отдельную линию. Для целей ремонта я использовал и двойные автоматы. Что бы отключать ноль на линиях после УЗО. Это очень удобно при поиске неисправного прибора вышибающего УЗО. Об УЗО вы можете прочитать другую статью с нашего сайта. Кстати, не забудьте что нули с линий, защищаемых УЗО, обязательно должны подключаться к УЗО, а не на общий ноль. Для целей сбора этих нолей я установил в щит отдельную клеммную колодку (5), чтобы не пихать все провода под один болт, нарушая качество сборки щита. Продолжаем. Автомат №7 для подключения сигнализации. На ней не нужна защита от утечки, поэтому он запитан от главного автомата в этом ряду и одинарный. Но у сигнализаций есть другая проблема. Они легко перегорают во время гроз. Ставлю УЗМ (Устройство Защитное Многофункциональное)(8) для защиты сигнализации. Некоторые предлагают защищать весь щит сразу, но мне не нравиться сидеть без света и воды во время грозы, когда УЗМ срабатывает каждые 10 минут, отключая ток по всему дому. Переходим к свету. Автомат №10 подключает в щит дежурное освещение (17), заодно через него подаётся питание на датчик освещённости (11), который включает и выключает свет. Автомат №2 подключает основное уличное освещение (18). Обратите внимание, что питание подаётся не через выключатель к прожекторам, а через контактор (14). Это реле по своей природе. Оно нужно, так как обычный выключатель не может подключать нагрузку выше 400 ватт, а мои прожектора потребляют почти киловатт. Поэтому выключатель подаёт ток на управление реле (14), а оно (реле) уже в свою очередь подаёт напряжение на прожектора. Мощность контактов в таком реле значительно выше, чем в обычном выключателе. Так же и программируемый выход сигнализации при срабатывании подаёт напряжение на управление реле (14), что бы включился свет. Последними в ряду нарисованы клеммные колодки ноль (15) и земля (16), для сбора нулевых и земляных жил со всех проводов. Кроме нулей с УЗО. Заканчивая писать, я понял, что упустил ещё одну потребность и не нарисовал её. Переделывать рисунок уже не стану, но напишу здесь. Когда поздно осенью приезжаю в свой дом, то всегда мерзну, пока не растопятся печки, а это довольно продолжительный период, около трёх часов до комфортной температуры. В ряд не отключаемых устройств нужно добавить линию с электрическими обогревателями, но не оставлять её включённой, что стоило бы больших денег, а снабдить автоматическим выключателем с ГСМ модулем. Линия будет отключена в моё отсутствие, но за три – четыре часа до приезда, один звонок или СМС и на линию подаётся питание, радиаторы начинают греться и к моему приезду становиться тепло. Значит теперь семь исходящих линий. Перейдём к разбивке всей остальной системы, которую я буду всегда отключать перед отъездом автоматом №3. Первым стоит автомат (21) для света на лестнице (19) (порядок мог бы быть любым, но я решил так). Освещение на лестнице я решил организовать так, чтобы оно не горело постоянно. Можно было сделать вексель (с одной стороны выключил, с другой включил и наоборот), но я решил снабдить его таймером (22), который после каждого включения отсчитывает заданный интервал и отключает подачу напряжения. Выключатели (20) для такой системы должны быть импульсными (не фиксируются во втором положении, а отщёлкиваются обратно после нажатия). Дальше идут розетки и освещение для всех моих трёх комнат. По две линии на комнату, как я уже писал выше. Одна на освещение, вторая на розетки. Это всё обозначено цифрой 23. Теперь время подключить телевизор в гостиной и мой компьютер в кабинете. Они будут на разных линиях, так как находятся в разных комнатах, каждая из которых, приходит в свой двойной автомат (26). Можно было поставить одинарные, но так как я защитил эти линии УЗМ (25), то минус нельзя было брать с общей планки, а значит, пришлось бы поставить дополнительную клеммную колодку. Я решил для простоты коммутации использовать двойные автоматы. Пред УЗМ я установил ещё одинарный автомат (24), что бы удобно обесточивать его при необходимости, но это не обязательно. Важно иметь один предохранитель в каждой линии. Завершают линейку снова две клеммных колодки одна для нулей, вторая для земли с приходящих кабелей. Все эти клеммные колодки соединяются между собой по типам, а потом к нулевым колодкам подключается приходящий ноль, а земляные подключаются к вкопанному вами заземлению. Ещё девять исходящих линий. Переходим к третьему ряду. Он не имеет своего главного рубильника, так как является продолжением второго. Между собой ряды соединяются перемычками по фазам, если стоят физически в разных рядах электрощита. Дальше я планировал подключать плиту и линии с розетками, но так как они приходят из помещений, где возможна влажность, протечка воды и, как следствие, опасность для жизни человека, то сначала я установил УЗО (27). Не забудьте, что нули с линий, защищаемых УЗО не должны соединяться с прочими нулями, кроме как через УЗО. Для подключения плиты я задействовал четырёхрядный автоматический предохранитель (28) и резиновый кабель 4 мм2. О том, как подключать электрическую плиту на нашем сайте есть отдельная статья. А зачем пускать ноль через автомат я расскажу чуть ниже. Да ещё, многие считают, что подключать электроплиту через УЗО не стоит. Дело каждого, но одна неудачно выкипевшая кастрюля и моя жена в опасности. Мне это не подходит. Приходящие линии подключил на двойные автоматы, по одной на автомат. Количество этих автоматических предохранителей (29) зависит от количества линий и предполагаемой нагрузки. Я подключил так (слева на право): кухня, крыльцо, ванна и ванна свет, баня и баня свет. Если на кухне планируется серьёзная бытовая техника в ассортименте, то лучше розетки и точи подключения на кухне разбить на разные группы и соответственно подключить на разные фазы, что бы выровнять потребление по фазам (см. 29, как первые три автомата). Хочу немного отступить от темы и пояснить, почему я использую парные автоматы после УЗО. Как вы видите по схеме, через такой автомат я пропускаю и ноль, и фазу приходящей линии. Это нужно для удобства поиска утечек. Утечка может происходить не только с фазы на землю, но и с нуля на землю. Представьте, если начнёт выбивать УЗО, какая будет работа отсоединить все нули от колодки по очереди, что бы найти, что вышибает УЗО. А так, я легко выключу автоматы и, включая назад, определю линию с утечкой. Как только выбьет УЗО, значит подключаемая линия проблемная. После этого посмотрю, что на неё подключено и, отключая и подключая устройства, так же определю, какое из них неисправно. Ремонтом линии или заменой УЗО я займусь только, если проведённая проверка не даст результатов. Итак, ещё семь линий. Переходим к последнему четвёртому ряду. Начал я со света, который не поместился в предыдущий ряд. Три автомата (31) и три линии: в туалет, на крыльцо и на кухню. Кстати, я забыл про прихожую, но теперь ничего уж не поделать. Вот почему так важно тщательно продумать свою электросистему заранее. Дальше я собрал линию для подключения мощных устройств с моторами, например циркулярной пилы для пилки дров (32), есть ещё прессы для колки, шлифовальные станки, мало ли кому что нужно. Она защищена специальным автоматом для подключения моторов (34). Этот автомат умеет отличить скачок при пуске от короткого замыкания, к тому же может защитить моторы в моих станках от перегрева и перегрузок. Проложил я эту линия кабелем 4 мм2. Закончил специальным разъёмом (37). Дальше снова УЗО (34). Кто-то скажет: зачем два УЗО? Ведь можно всё подключить через одно! Можно, но не нужно. Причин две: во-первых, на улице высока вероятность попадания воды и как следствие возникновения утечки. Вряд ли моя жена скажет мне спасибо, если я пару раз в день буду отключать ей плиту или другие устройства на кухне, развлекаясь в саду. А во-вторых, во всех устройствах при работе возникает слабый ток утечки, а УЗО измеряет превышение его предела. Я не знаю точно, какие устройства будут одновременно задействованы на кухне и в саду, и поэтому не могу правильно рассчитать это значение для подбора УЗО, к тому же если я поставлю УЗО с высоким отключения, оно сможет выполнить только противопожарные функции, и не убережёт от поражения электрическим током. Через УЗО (34) я подключил: свет в беседке (35), её часто заливает косым дождём и там вода может протечь в лампы, и розетки (36) для подключения электроприборов в саду: пил, косилок, шлифовального устройства, соковыжималки, дробилки для веток и т.д. , которые разместил за дверью сарая, за дверью бани и одну с задней стороны дома в саду. Итого ещё 8 линий. Вот я и собрал электрическую систему в своём летнем домике. Сколько и каких розеток я расположил по комнатам, вы можете узнать, прочитав мою предыдущую статью. Итого в моей системе получилось:

  •     31 исходящая линия
  •     1 автомат на четыре группы
  •     3 трехфазных автомата
  •     15 автоматов на две группы
  •     14 однофазных автоматов
  •     один автомат с ГСМ модулем
  •     3 УЗО на три фазы
  •     2 УЗМ
  •     одно реле времени
  •     один контактор
  •     Щит на 100 позиций, 85 задействовано, остальные про запас.

Кто-то скажет, что это очень много и излишне для небольшого домика, но мне так удобно, к тому же всё вышеприведённое, методом убавления, вы легко сможете подстроить под свои реальные нужды. И не забывайте, что это не проект, так как он не содержит расчётов по мощности. Если вам нужен проект электрики для вашего дома, обращайтесь в нашу компанию: Электрики24.рф, можете так же написать мне лично: ilya@elektriki24.ru Желаю вам успехов в построении своей электрической системы, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Источник: http://sovety.elektriki24.ru/elektromontaz-doma—poleznye-stati-i-sovety/elektromontaz—poleznye-stati/elektroprovodka-v-dome

Двухполюсный автомат: для чего нужен и как подключить?

Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении.

Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат.

Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.

Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.

Устройство и принцип работы

Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе.

Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно.

В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.

Обратите внимание

Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.

В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.

Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца

Принцип работы этого устройства очень простой.

Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ.

Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.

Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.

Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).

Рисунок 2. Устройство современного автомата

Благодаря электромагнитному расцепителю  механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.

Принцип действия электромагнитного расцепителя.

По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.

Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления.

Важно

Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание.

Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.

Назначение

В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети.

Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи.

В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.

Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись.

Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.

По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.

Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.

Достоинства и недостатки

Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.

К достоинствам этих устройств можно отнести:

  • надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
  • возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
  • лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.

Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.

Из недостатков можно отметить:

  • существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
  • в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
  • необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.

Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.

Установка и схемы подключения

Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.

Рисунок 3. Крепление автоматов

Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:

  1. Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
  2. После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
  3. Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.

В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.

Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей

Как выбрать двухполюсник?

Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.

Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.

Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт.

При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения.

Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.

Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.

Сила тока 1 2 3 4 5 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Мощность однофазной сети 02 04 07 09 1,1 1,3 1,7 2,2 3,5 4,4 5,5 7 8,8 11 13,9 17,6 22
Сечения проводов медных 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5 4 6 10 10 16 25 35
алюминиевых 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 16 16 25 35 50

Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.

Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.

Видео по теме

Источник: https://www.asutpp.ru/dvuxpolyusnyj-avtomat.html

Монтаж гипсокартона без халтуры!

Одна из самых важных коммуникаций в доме, требующая к себе пристального внимания и правильной эксплуатации – это электропроводка.

Сейчас прошли те времена, когда в комнате была одна лампочка и две розетки, а возле счетчика стояли две пробки, предохраняющие от возможных перегрузок и короткого замыкания.

На данный момент количество бытовых электроприборов, используемых в повседневной жизни, увеличилось в несколько раз. Соответственно и требования к электропроводке значительно повысились.

Совет

Первое, что нужно сделать при монтаже новой проводки – это правильно составить схему будущей электрической «сети», в которой просчитать все до малейших мелочей.

Для этого нужно детально исследовать каждый квадратный метр помещения и определить, в каких местах, удобнее всего, разместить розетки, где установить выключатели, продумать какое освещение будет в комнатах и всю эту информацию перенести на схему.

Кстати, изначально определить, где какое будет освещение, труднее всего, если у Вас планируется монтаж многоуровневых потолков. В таком случае размещение осветительных приборов привязывается к рисунку самого потолка. Поэтому при расчете количества и мощности осветительных приборов, нужно учитывать их местоположение на потолке.

После того, как на схеме будут указаны все электро-точки , можно подсчитать предположительную нагрузку и исходя из этого определить какого сечения кабель необходимо использовать при монтаже каждой группы.

После этого можно приступить непосредственно к штроблению, протяжке кабеля, установки монтажных и распределительных коробок.

Установить щиток с предохранительными автоматами и к нему же с небольшим запасом вывести концы кабеля от всех групп.

Вмуровать коробочку под выключатель или розетку в высверленную или выбитую ячейку в стене – дело нехитрое. Но и здесь есть некоторые тонкости.

Я, думаю, излишне заострять внимание на том, что чем ровнее и аккуратнее установлена коробочка, тем легче будет поставить розетку, не комментируя свои действия матерными словами.

Но как установить коробку идеально ровно, если алебастр, на который, в большинстве случаев, ставятся коробочки, застывает молниеносно быстро и к тому, же недостаточно пластичен? Для этого не обязательно использовать алебастр в чистом виде.

Обратите внимание

В качестве смеси для установки монтажных коробок, можно использовать штукатурную смесь Rotband или стартовую шпаклевку, в которую для более быстрого застывания, добавить процентов двадцать алебастра, перлфикса или фугенфюлера.

Такая смесь будет более пластичная, а время застывания будет около получаса. Работать такой смесью намного комфортнее, чем чистым алебастром, да и коробочки выставлять намного легче.

Главное правило при разметке штроб – все штробы должны идти перпендикулярно, параллельно, по вертикали, по горизонтали, но, ни в коем случае не наискось и не по диагонали.

Если кабель предстоит вмуровать в бетонную стенку, то штробу лучше всего выпилить с помощью болгарки или штробореза, после чего пройтись перфоратором или «отбойником».

Минусы – очень много пыли, плюсы – штробы получаются аккуратными, их быстрее и легче делать, чем просто перфоратором или «отбойником».

В местах прохождения кабеля через деревянные конструкции, чтобы обезопасить себя от пожаров, кабель нужно протягивать в гофре и надежно фиксировать.

Если планируется установка точечных светильников, то под них заранее нужно все предусмотрительно подготовить. В идеале, Вы еще на стадии проектирования должны приблизительно знать: какие будут светильники, где и сколько их будет установлено.

Протягивать под них кабель и производить разметку, лучше всего, во время процесса монтажа подвесных систем, а отверстия вырезать до малярных работ.

Лично я не сторонник того, чтобы вырезать отверстия и протягивать кабель после всех отделочных работ, это долго, неудобно, светильники частенько попадают на профиль, но тем не менее многие электрики такое практикуют.

Важно

Когда все вышеперечисленные работы уже сделаны, провода находятся в штробах либо протянуты через конструкции и зафиксированы, монтажные и распределительные коробочки замурованы, из щитка торчат, масса проводков… наступает время все это правильно подсоединить.

В зависимости от величины предположительной нагрузки на каждую группу, нужно подобрать соответствующий по силе тока защитный автомат. Приблизительное количество таких автоматов, например для дома или квартиры площадью 100 – 150 м. кв., может варьироваться в пределах 10 – 30 шт.

Точное количество автоматов уже зависит от специфики самих помещений, количества используемых электроприборов и от самих электриков, осуществляющих монтаж. Если планируется размещение силовых розеток в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, сан.

узел, подвал), целесообразно эти группы подключить через дифференциальный автомат или устройство защитного отключения (УЗО). Также обязательным условием в современной проводке, является наличие заземления.

Если у Вас квартира, то, скорее всего, у Вас не возникнет проблем с возможностью подключения заземляющегого провода, если заземления непосредственно нет в квартире, то оно обязательно есть на щите и при проведении нового ввода можно подключить и заземление.

С частным домом дела обстоят иначе, в этом случае, скорее всего, нужно будет сделать заземляющий контур.

Какого-то одного «рецепта» нет. Вариантов, на самом деле, очень много и все эти варианты очень сильно отличаются друг от друга, к тому же эффективность заземляющего контура зависит от вида грунтов, глубины подземных вод и подобных факторов.

Но если забить три арматурины диаметром 12 мм и длиною 3 м, на расстоянии 3-ех м друг от дружки (треугольником), а потом поверху их обварить между собой арматурой диаметром около 8-ми мм – то такого контура, в большинстве случаев, будет достаточно, его сопротивление будет соответствовать норме для дома – 4 Ома.

Как собрать щиток?

Если делать все аккуратно, то дело это нехитрое. Последовательность следующая. Мы имеем щит, в который выведено определенное количество кончиков кабеля, все они обязательно подписаны от какой группы идет провод, иначе будет нецелесообразно потрачено огромное количество времени на прозвонку каждой группы.

После чего снимаем верхнюю изоляцию, подписываем фазную жилу (например, прицепив на жилку квадратик малярной ленты с надписью). Устанавливаем нулевую планку на свое штатное место и аккуратно подгоняем нулевые жилки по длине и подсоединяем (кроме тех групп, которые будут подключаться через дифференциальный автомат, УЗО).

Далее подобную процедуру нужно повторить для заземления.

Подсоединяем заземляющий провод к самому щиту, если он у нас металлический, а далее к контактной планке. После чего подгоняем по длине заземляющие жилки и подключаем.

Завершающий этап – установка и подключение автоматов. Устанавливаем на свои места монтажные DIN – рейки, на которые крепятся автоматы, если для удобства монтажа они были сняты. По одному устанавливаем автоматы и сразу их подключаем. Сверху подводим питание (фазу), снизу подключаем фазный провод одной или нескольких групп.

Поверху последующих автоматов, нужно провести питание (фазу) ко всем автоматам в щитке, это можно сделать с помощью перемычек, только важно помнить, что для таких перемычек, нужно использовать жилку большего сечения чем в группах, можно вообще использовать жилу того самого сечения, что и ввод. (Ориентировочно сечение должно быть 4 – 10 мм.

кв. меди).

Кроме защитных автоматов, в щитке также, нужно подключить дифференциальный автомат или УЗО, отвечающие за подключение групп, расположенных в зонах повышенной влажности.

А теперь о том для чего вообще они нужны и чем отличаются диф. автоматы от узо?

Данные устройства способны выявить утечку тока, например, при прохождении через тело человека и сразу отключить питание группы. Таким образом предохранить человека от поражения электрическим током.

Также эти устройства могут предотвратить возникновение пожаров из-за неисправностей проводки или электроприборов.

Дифференциальный автомат сочетает в себе функции УЗО и защитного автомата, в то время как УЗО защищает только от утечки тока.

Совет

Диф. автомат удобен тем, что занимает меньше места в щитке, так как нет необходимости устанавливать дополнительный защитный автомат и это неоспоримый плюс, если в щите мало места. Но стоимость диф.

автомата выше чем совокупная стоимость УЗО и защитного автомата, поэтому если в щите достаточно места, то можно установить, например, УЗО на 32 А и автомат на 25 А.

(Автоматический выключатель монтируется после УЗО и должен иметь меньший номинал по амперажу чем УЗО).

На современном рынке электротоваров имеются в наличии большое количество разнообразных приспособлений для соединения проводов – различных клемников, колпачков. Поэтому при соединении проводов в распределительной коробке, можно применять данные достижения цивилизации.

Но, несмотря на разнообразие клемников, наиболее часто используемое соединение – это скрутка. Выбор способа соединения дело сугубо индивидуальное, у всех у них есть определенные преимущества и недостатки.

Единственное, если Вы не уверенны в качестве клемника, то лучше сделайте скрутку, длиною не менее 4 см, хорошо ее заизолируйте, и такая скрутка обеспечит хороший, надежный контакт на долгие годы, в то время как некачественный клемник может принести массу хлопот.

Если Вы соединяете алюминиевую проводку с медной, то применение клемника является обязательным, иначе, спустя несколько лет, из-за окисления скрутки из данных металлов, контакт может безвременно пропасть.

Для перестраховки обычную скрутку можно пропаять припоем, но это вовсе не обязательно.

А теперь о том, как именно соединить провода.

Розеточные группы подключить проще всего, все провода соединяются параллельно, фаза к фазе, ноль к нулю, земля к земле. Схемка такая:

Обратите внимание

С освещением чуть сложнее. Важно помнить, что непосредственно к люстре, должен идти ноль и вторая жила, заходящая в коробку с выключателем, также может идти к люстре «земля». Фаза должна заходить в коробку с выключателем и через выключатель запитывать жилу, идущую от люстры.

Схемка подключения люстры и двухклавишного выключателя

Принцип работы: фаза доходит до выключателя, где после нажатия одной из клавиш, контакт замыкается и фаза идет дальше – к люстре. Так как ноль к люстре подключен изначально, люстра светится.

Самое сложное, требующее особого внимания при подключении, это подсоединение проходных выключателей с управлением с двух, трех и более мест.

Принцип подключения здесь такой же, как и в обычных выключателях – на люстру «ноль» и «землю», к одному из выключателей фазу.

Но так как выключатель не один, то все выключатели дополнительно соединяются между собой. Все детали данного подключения можно рассмотреть на схеме:

Схема подключения люстры через проходной выключатель
с управлением из двух точек:

Принцип работы схемы. На люстру подается «ноль» и «земля», а третья жилка идет к одному из проходных выключателей, на второй выключатель подается фаза, после чего эти два проходных выключателей соединяются между собой двумя жилами.

Так как принцип работы проходного выключателя состоит в перебрасывании фазы с одного контакта на другой и обратно, то соответственно фаза к люстре идет то по одной жиле, то по другой, благодаря этому появляется возможность включать и выключать «свет» из двух мест.

Схема подключения люстры через проходной выключатель
с управлением из трех и более точек:

Принцип работы схемы. На лампу освещения подается «ноль» и «земля», третий провод идет к одному из проходных выключателей, на который транзитом через несколько выключателей приходит фаза. Фаза подается на противоположный от люстры проходной выключатель.

Важно

Между этими двумя крайними проходными выключателями, устанавливается один или несколько крестовых выключателей, называемых также промежуточными механизмами.

При нажатии клавиши крестового выключателя происходит переключение контактов крест, на крест, проще говоря, он меняет местами провода.

Благодаря этому имеется возможность управлять освещением из неограниченного количества мест, так как количество промежуточных механизмов не лимитируется.

Схема подключения люстры через проходной двухклавишный выключатель
с управлением из трех и более точек:

Еще одна особенность крестовых выключателей в том, что они бывают только одноклавишные, поэтому если есть необходимость установки двухклавишных выключателей, то проходные выключатели можно устанавливать 2-х клавишные, а крестовые монтировать два вместе в общей двойной рамке.

Принципы работы и особенности выключателей

Двухклавишный выключатель: имеет 3 контакта. Работает – замыкает и размыкает контакты 1 – 2 и 1 – 3.
Одноклавишный проходной выключатель: имеет 3 контакта. Принцип работы – перекидывает фазу с 1-го контакта на 2-ой или 3-й контакт.

Крестовой выключатель: визуально ничем не отличается от одноклавишного проходного, но имеет не 3, а 4 контакта. Устанавливается на провод, соединяющий два крайних проходных выключателя. Две жилы, идущие от первого проходного выключателя, заходят с одной стороны и выходят с другой – ко второму проходному выключателю.

Механизм крестового выключателя меняет местами жилы проводов, соединяя их таким образом: 1-й с 3-м; 2-ой с 4-м или второе положение 1-й с 4-м; 2-ой с 3-м.

[ 234704 ]

Еще по теме:

  • Что делать если часто перегорает лампочка?
  • Немного о светодиодных лампах!

Источник: http://xaltyre.net/elektrika.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector