Что будет если соединить две фазы – советы электрика

Что делать если в розетке две фазы?

Две фазы в розетке — это распространенная неисправность, при которой в обоих гнездах розетки 220 В-фаза. На самом деле речь идет не о двух, а об одной фазе — одноименной, что можно проверить с мощью специального прибора — мультиметра. В этой статье разберемся, почему в розетке две фазы, какие опасности несет эта проблема и как ее исправить.

Немного теории

Электрический ток находится в замкнутой цепочке, когда напряжение направляется к потребителю. В случае размыкания схемы (к примеру, выключателем светильника, соединенного с проводом фазы), свечение невозможно. В таком случае фазный потенциал достигает выключателя, а также нуля (до расположенного поблизости контакта каждого лампового цоколя).

Краткое название проводов — фаза и нуль. Когда включается выключатель, фазовый потенциал добирается до отдаленного лампового контакта и через сопротивление нити накала создает ток, идущий по проводам замкнутой цепи от трансформатора.

Генератор, производящий электрическую энергию, представляет собой несколько больших катушек проводов, в которых наблюдается возбуждение тока под действием постоянных магнитов.

Обратите внимание

Катушки объединяют друг с другом так, чтобы по одному концу от каждой было выделено на соединение с грунтом (заземление). По одному концу от каждой катушки выступают в роли изолированных проводников, направленных к потребителям.

Таким образом, незаземленный провод именуется фазой, а заземленный — нулем.

В любой розетке присутствует по одной фазе и нулю. Электробытовые приборы работают по однофазному принципу. Однако электростанция передает три фазы и ноль. Две фазы остаются в распредщитах, а потребителям равномерно передается одна фаза.

Неправильное подключение

Две фазы в розетке — нередкая проблема в домах старой постройки. Такая проблема возникает из-за следующей распространенной ошибки: разрыв фазы, а не нуля. В таком случае освещение работало, однако существовал риск получения электрической травмы при замене лампы, так как она всегда находилась под фазовым потенциалом.

Если в описанном случае использовать емкостный индикатор, прибор излучает свет на обоих контактах лампового цоколя и только на одном из них — выключателя.

Проблема в том, что фазовый потенциал доходит по разорванной цепи от электрощита квартиры до неработающего контакта выключателя. При этом условия для течения тока отсутствуют в силу того, что цепь разомкнута.

На профессиональном языке такая проблема называется обрывом нуля.

Проблема может проявить себя и в розетке. Это произойдет, если отсоединить нуль на входе и появления параллельной цепи с подключенным сопротивлением.

Неисправность встречается и в упрощенной схеме проводки, где проигнорировано разделение розеток и освещения на силовые цепочки. При этом защитная роль отводится электрическим пробкам или выключателям-автоматам.

В случае разрыва нуля на входе розетки, которая расположена, к примеру, на кухне, и включенном выключателе осветительного прибора в другой комнате емкостный индикатор также будет показывать 2 фазы в розетке.

Оценка напряжения в розетке

Фазный потенциал может вызывать свечение лампы емкостного индикатора, а нуля — не может. Эта особенность вводит многих в заблуждение. Чтобы правильно оценить ситуацию, понадобится устройство, указывающее именно на различие потенциалов, а не на один из них.

Для определения разности потенциалов применяются следующие приборы:

  • двухполюсные индикаторы напряжения;
  • вольтметры.

Следует заметить, что в режиме вольтметра могут работать все мультиметры, представляющие собой комбинированные электроприборы в помощь домашнему электрику.

Если щупы устройства поставить на контакты неисправной розетки, электрический потенциал будет равен нулю, что указывает на отсутствующую разность потенциалов. Следовательно, нормальное функционирование электроприборов невозможно.

Нормальный показатель напряжения будет отмечаться лишь между фазой и нулем исправной электропроводки.

Итак, вольтметр не определяет напряжение между одной и той же фазой, поскольку оно там просто отсутствует. Напряжение имеется в сети с одной фазой лишь между нулем и фазой.

Особенности работы трехфазной сети

Во все единицы жилья многоквартирного дома направляется равнозначное фазное напряжение. Данный показатель равен 220 В. Напряжение коммутируется к питанию в случайном порядке.

В схеме имеются лишь токи от конца генератора, которые по фазным проводам протекают к нагрузке и приходят обратно через нулевой провод. Ток на нуле — это сумма токов трех фаз.

Фазное напряжение может отличаться в рамках технического регламента.

Проблемы при обрыве нуля

Разрыв нарушает баланс в системе, поступление разнофазных токов прекращается, а напряжение в системе изменяется.

В качестве примера того, как могут возникнуть две фазы в розетке, рассмотрим контур AB. К помещениям A и B направляется линейное напряжение. Сопротивление подключается последовательным образом и включает в себя два компонента. Благодаря общему сопротивлению (Ra+Rb), по цепи проходит ток (Lab), который рассчитывается согласно закону Ома. Этот показатель общий для обоих помещений.

Снижение напряжения в помещениях становится не равным — оно зависит от уровня сопротивления, присущего работающим электрическим приборам. Если в одной из квартир включена вся бытовая техника, а в другой показатель потребления ниже, все 380 В окажутся в квартире с более высоким током, что приведет к выходу техники из строя, поэтому 2 фазы недопустимы в розетке.

Уменьшить риски повреждения электрооборудования можно с помощью реле, контролирующего напряжение. Такое реле устанавливается в квартирный электрощит. Реле работает в автоматическом режиме. Его задача — вовремя отключит подачу электричества в случае возникновения аварийной ситуации.

Возможные проблемы

Ниже перечислены наиболее часто случающиеся неполадки, связанные с обрывом нуля и наличием двух фаз в розетке.

Сетевой разрыв с одной фазой

Разрыв нуля может проявиться на любом участке проводки, однако чаще всего проблема появляется там, где электромонтер производил коммутацию проводов в:

  • распредщите квартиры;
  • распаячном коробе;
  • розетке.

Еще один вариант — разрушение изоляционного слоя проводки и обрыв нулевой жилы, после чего на фазе образуется контакт.

Разрыв в электрощите квартиры

Две фазы в розетке могут возникнуть на следующих участках:

  • вводном выключателе-автомате;
  • электрическом счетчике;
  • нулевой шине.

Суть проблемы может крыться в неисправном контакте с проводом, что может произойти из-за:

  • попадания грязи на рабочую поверхность;
  • слабо закрученного винта;
  • надрывов металлических жил проводов.

Перечисленные проблемы приводят к росту сопротивления в месте перехода и перегреву участка. В результате металл деформируется и происходит разрыв линии. Как следствие — нарушения целостности провода, пропадает напряжение, но фаза остается.

Если имеется хотя бы единственный работающий выключатель или к одной из розеток подключен какой-либо электроприбор, фазный потенциал направится на вторые контакты всех розеток по нулевой шине.

В этом случае для обнаружения неисправности понадобится проведение осмотра всех поврежденных участков.

Разрыв в распредкоробке

Две фазы в розетке могут проявить себя в помещении, где имеется распаячный короб с оторванным нулем. При этом во всех прочих помещениях будет нормальное напряжение.

В устаревших распредкоробках провода соединяются скрутками и защищаются изоляционными лентами. В области нуля необходимо большее количество соединений, в результате чего скрутка выходила более толстой. Именно отсюда и следует начинать прозвон схемы при поиске нулевого потенциала.

Обрыв нуля случается и в проводе, который соединяет распаячные коробки. Чтобы заменить кабель, понадобится продалбливать стену. Такая работа отличается высокими трудозатратами, а потому гораздо рациональнее выглядит создание новой магистрали.

Разрыв и замыкание на фазу

Обрыв в розеточном блоке может произойти при просверливании стен, забивании гвоздей, вкручивании саморезов.

Такие манипуляции могут привести к нарушению целостности проложенной электропроводки и возникновению коротких замыканий.

Две фазы в розетке обнаруживаются на двух контактах розетки без наличия дополнительных шунтирующих цепей. Исправить проблему можно заменой нарушенного участка проводки.

Разрыв в сети с тремя фазами

В этом случае в домашнюю сеть с одной фазой попадает второй фазовый потенциал, и ток, подающийся на бытовую электротехнику, резко повышается — вплоть до 380 В. Виновником такой неполадки обычно является электрораспределительная компания, а основной ущерб несут потребители электроэнергии.

В качестве примера можно разобрать ситуацию, при которой происходит обрыв в сети, к которой подключен частный дом. Провода обычно располагаются над землей, а линии характеризуются значительной протяженностью.

Именно такое устройство линий электропередач — самое их уязвимое место, так как коммуникации сильно подвержены воздействию внешних факторов. Более безопасно, с точки зрения обеспечения стабильности поставок энергии, размещение кабеля под землей.

Важно

Такой способ доставки электричества часто используется для подключения многоквартирных зданий.

Источник: http://energomir.biz/elektrichestvo/provodka/dve-fazy-v-rozetke.html

Почему в розетке может быть две фазы?

Краткое содержание статьи:

Сегодня в каждом частном доме или квартире имеется переменный ток. Но принципы работы этого рукотворного явления очевидны далеко не каждому человеку. Чтобы дать ответ на вопрос, почему в розетке две фазы, нет необходимости углубляться в курс теоретической физики. Достаточно и всем понятных примеров с работой электроприборов.

Наименования проводов в цепи

Провода в электротехнических устройствах имеют следующие специальные названия:

  • Фаза – несет в себе электрический потенциал. Именно она представляет опасность для жизни человека в случае неправильного ремонта или обращения с розеткой. Цвет проводника может быть любым, кроме голубого (чаще желтый);
  • Ноль (рабочий) – окрашен синим или голубым цветом. Используется для выравнивания фазового напряжения;
  • Защитный ноль (заземление) – имеет обычно желто-зеленую окраску. Находится в бездействии при исправной работе оборудования. В случае короткого замыкания ток начинает идти по тем участкам, где напряжения быть не должно. Защита принимает на себя это напряжение и перенаправляет его к источнику тока или в землю. Если в этот момент производятся ремонтные работы, то электрик останется в живых и ощутит лишь небольшой удар током.

Около 15 лет назад защитный ноль практически не применялся. Устаревшую схему в виде только двух проводов можно встретить в сохранившихся поныне советских электротехнических изделиях.

В этом видео электрик Василий Стульнев покажет 2 способа точного определения фазы в розетке:

Фаза в розетке: слева или справа?

Представление о том, что носитель электрического потенциала в бытовых разъемах располагается слева, является довольно распространенным заблуждением. Среди наиболее частых аргументов, приводимых адептами такой точки зрения:

  1. Об этом свидетельствует их личный жизненный опыт;
  2. Такие результаты дает «прозванивание» сетевых шнуров и встроенных в электроприборы выключателей;
  3. Якобы указание на это имеют спецификации ряда производителей газовых котлов;
  4. Любители качественного звука настаивают на подключении вилки к разъему «правильной» стороной, благодаря чему обеспечивается наиболее чистое звучание.

Но все эти доводы не имеют отношения к действительности. Для евророзеток типа «шуко» нет никакой разницы, в каком положении к ним подключен провод. Электрические разъемы в нашей и всех европейских странах не поляризованы. Лишь имеющий довольной узкое применение стандарт подключения CEE 7/5 содержит жесткие требования к порядку подсоединения приборов.

В редких случаях монтажники принимают за данность положение о том, что фаза находится справа. Но делается это исключительно для удобства измерений и предотвращения путаницы.

В итоге фаза в розетке может быть как слева, так и справа, с одинаковой вероятностью.

Как определить фазу в розетке?

Вычислить положение фазового и нулевого проводов можно как с применением предназначенных для этого приспособлений, так и без них. Далеко не у каждого человека в доме имеется необходимый инвентарь, поэтому помогут такие советы:

  • Провод, несущий ток, имеет черную или серую окраску. «Ноль» и «земля» имеют синий и зеленый цвета соответственно. Полагаться целиком на эту цветовую дифференциацию нельзя, поскольку монтажники могут без особых административных последствий для себя пренебрегать этими правилами;
  • Народные умельцы умудряются использовать в качестве индикатора простую лампочку. С этой целью к патрону прикручивают три провода: пару из них подключают в разъем, а один заземляют, примотав к чугунному радиатору отопления. Наличие свечения говорит о работоспособности проводки;
  • Известны и крайне необычные методы, когда провода подставляют под струю воды или подводят к батарее. Такие эксперименты могут закончиться очень плачевно, поэтому крайне не рекомендуются к применению.
Читайте также:  Правила пользования мультиметром - советы электрика

Использование специальных приборов

Подручные методы не всегда дают надежный результат, не говоря об опасности некоторых из них для жизни. Гораздо боле надежный метод – применение измерительных устройств:

  • Индикаторная отвертка. Внутри ее корпуса находится резистор, соединенный с лампочкой. О наличии напряжения говорит световая индикация. Это наиболее дешевый и доступный для неспециалиста способ: прибор имеется в свободной продаже и стоит немногим более 30 рублей;
  • Может подойти и обычный карманный тестер. Перед началом испытаний переключатель устанавливают в режим переменного тока. Используется только один щуп (второй можно оставить в руке). При наличии тока будет показана его величина на экране прибора;
  • Измеритель данных безопасности электроустановок – профессиональный прибор, который предназначен для определения фазного и межфазного напряжения, силы и частоты тока, сопротивления и т.д. Обращение с таким устройством требует наличия особых навыков, поэтому не рекомендуется приобретать его неспециалистам.

Неисправность: двойная фаза

Если разъем работает нормально, то при прикосновении индикатора к носителю тока в розетке лампочка загорается, а при прикосновении к «нулю» – нет. В случае если световая индикация имеется в обоих случаях, это говорит о наличии фазового напряжения в обоих слотах.

Причины такой неисправности могут быть многообразны:

  • Во время проведения ремонта или переоборудования жилого помещения был случайно перебит «нулевой» провод. В этом случае нужно обесточить весь дом и убрать штукатурку в предполагаемом месте повреждения. Обнаружив место повреждения, нужно соединить части «нуля» и произвести заземление. Накладывать новый слой штукатурки нужно только после детальной проверки работы системы;
  • Неполадки в работе распределительной коробки. При снятии крышки будет видна обгоревшая проводка. Для ликвидации неисправности создают новое соединение и делают изоляцию;
  • В редких случаях корень проблем находится в силовом щите. Доступ к нему имеют только квалифицированные специалисты. Электрик детектирует контакты и соединения на предмет неисправности и устраняет их.

В сетях переменного тока направление движения электронов непрерывно изменяется. Специфика работы сетей с переменной поляризацией объясняет тот факт, почему в розетке две фазы. Одна из них несет в себе поток заряженных частиц, другая – «пустая», но необходимая для работы. В современных сетях необходимо наличие третьего провода, который обеспечивает безопасность напряжения.

Как может быть две фазы в розетке? (видео)

В данном ролике электрик Аркадий Борисов расскажет, может ли быть две фазы в розетке одновременно, что это может означать:

Источник: http://1-vopros.ru/887-pochemu-v-rozetke-dve-fazy.html

Электропроводка в доме

Как и обещал, рассмотрю в этой статье вопрос разбивки электропроводки квартиры по группам. Проводя электромонтажные работы, мы должны хорошо продумать проект, так как это навсегда зафиксирует наши возможности использования электропроводки. Будет нам в дальнейшем удобно или, сэкономив на электроматериалах, мы навсегда лишим себя различных возможностей, зависит только от нас. Кратко о моём принципе:

  • Минимум две линии на комнату, одна для освещения 1,5 мм2 и одна для розеток 2,5 мм2 (точнее определяется расчётом потребляемой мощности)
  • Отдельная линия для каждой группы устройств, которой нужно управлять отдельно
  • Отдельная линия для защищаемых устройств
  • Отдельная линия для мощных устройств. Например для плиты 4 мм2.

Для примера я возьму небольшой загородный дом: кухня и комната на первом этаже, две комнаты на втором, прихожая с лестницей, ванная, туалет, крыльцо. Кроме того, пристройки: баня, сарай, навес у сарая и беседка. Перенести из этого примера на квартиру все, что кто сочтёт нужным, не составит труда. Казалось бы, можно обойтись парой пробок, или по-современному несколькими автоматами, и возможно, во многих случаях так и стоит поступить. Я же рассмотрю, как можно построить в таком доме удобную и безопасную электрическую систему. Ещё я хочу сразу предупредить, что приведённая ниже схема принципиальная (то есть объясняет, что и к чему нужно подключить), а не исполнительная (короче, не прокладывайте кабеля так, как нарисованы соединительные линии на схеме). И не содержит ни каких значений и расчётов по мощности. Итак, приступим. Начнём с главного автомата, первого после счётчика, он обозначен цифрой 1. Я выбрал для примера трёхфазное подключение, поэтому автомат трёхфазный. Первое, о чём стоит подумать, после определения желаемой мощности подключения (этот этап я опускаю, у каждого свои потребности), это будете ли вы отключать электричество уезжая. Не такой важный вопрос при постоянном проживании, но очень насущный, если домик используется как место отдыха, или как летняя дача, или как место для проживания в тёплое время года. Поразмыслив, я пришёл к компромиссному решению и разделил всю электросистему на две части: ту, что буду отключать всегда и ту, которую буду оставлять работать целиком или частями. В результате появились автоматы 2 и 3. Отключать буду третий и всё, что подключено за ним. Первый никогда не буду отключать, чтобы не обесточить второй, а всё что за вторым по мере необходимости. Автомат №2 я решил установить для удобства ремонтных работ, если такие придётся проводить. Что мне не захотелось выключать уезжая?

  • Бойлеры (один на кухне, второй в ванне). Я отключу их на зиму, но летом я приезжаю на каждые выходные, прогреваются бойлеры долго, а мне хотелось бы в пятницу вечером приехав, принять душ, а не ждать, тем более, что приезжаю я поздно после работы. И ещё я отключу их, когда уеду больше, чем на неделю.
  • Насос, подающий воду из скважины. В моё отсутствие вода не нужна, но без электричества насос постепенно теряет давление, а мне не хочется каждую пятницу вечером заливать его по новой, что бы он начал работать. Однако на зиму его надо будет отключить и слить.
  • Холодильник. Я не планирую увозить и привозить все продукты, каждый раз, тем более, что часть заготовок будет храниться в этом холодильнике до глубокой осени. Значит, его тоже нельзя отключать до зимы.
  • Сигнализация (9). Я не собираюсь оставлять дом без охраны. Тем более, что ГСМ модуль позвонит мне на телефон, а у меня есть номер соседа, который не уезжает в город на неделе. Её я не планирую отключать вообще.
  • Уличное освещение. Его я разделил на две части: дежурное (17) и основное (18). Дежурное освещение горит всегда, даже зимой. Я задействовал экономные лампы и это не дорого, тем более что датчик света (11) выключает его в светлое время суток. С освещением дом не выглядит покинутым и так мне спокойнее за его сохранность. Всего я задействовал три лампочки: над крыльцом и по торцам дома. Теперь об основном освещении. Начиная с августа, по вечерам уже темно и я приспособил пяток мощных прожекторов, чтобы не ломать ноги пока хожу от бани и обратно и к костру, где жарим шашлыки. Заодно я подключил его к сигнализации, и он включится при её срабатывании. Надеюсь, что это напугает воришек.

Как видите, все эти устройства имеют разный режим работы для моего удобства и экономии денег, поэтому должны находиться на разных линиях, но в группе, которая сама всегда под напряжением. Итого шесть исходящих линий. Теперь посмотрим, как я собрал в щите эти линии. Это верхний ряд, справа от автомата №2.Первым делом я установил УЗО (Устройство Защитного Отключения) (4), для защиты от утечки тока в бойлерах, насосе и холодильнике. К нему подключил три двойных автомата (6) по одному на линию. Почему двойных? Что бы было удобно отключать ноль на защищаемых УЗО линиях. Одна линия ведёт к бойлерам, вторая к насосу, третья к холодильнику. Почему три линии? Во-первых, это в разных направлениях, а во-вторых, я предполагаю, что и выключать их буду тоже порознь. Холодильник будет работать почти до зимы, а бойлеры я начну выключать по завершении лета, как только перестану приезжать каждую неделю. Да, и ещё, линию на насос я проложил резиновым уличным кабелем. Хочу сделать небольшое отступление. Я вообще считаю, что много линий хорошо. Это облегчает ремонтные работы и при проблемах выбивает не весь дом, а только отдельную линию. Для целей ремонта я использовал и двойные автоматы. Что бы отключать ноль на линиях после УЗО. Это очень удобно при поиске неисправного прибора вышибающего УЗО. Об УЗО вы можете прочитать другую статью с нашего сайта. Кстати, не забудьте что нули с линий, защищаемых УЗО, обязательно должны подключаться к УЗО, а не на общий ноль. Для целей сбора этих нолей я установил в щит отдельную клеммную колодку (5), чтобы не пихать все провода под один болт, нарушая качество сборки щита. Продолжаем. Автомат №7 для подключения сигнализации. На ней не нужна защита от утечки, поэтому он запитан от главного автомата в этом ряду и одинарный. Но у сигнализаций есть другая проблема. Они легко перегорают во время гроз. Ставлю УЗМ (Устройство Защитное Многофункциональное)(8) для защиты сигнализации. Некоторые предлагают защищать весь щит сразу, но мне не нравиться сидеть без света и воды во время грозы, когда УЗМ срабатывает каждые 10 минут, отключая ток по всему дому. Переходим к свету. Автомат №10 подключает в щит дежурное освещение (17), заодно через него подаётся питание на датчик освещённости (11), который включает и выключает свет. Автомат №2 подключает основное уличное освещение (18). Обратите внимание, что питание подаётся не через выключатель к прожекторам, а через контактор (14). Это реле по своей природе. Оно нужно, так как обычный выключатель не может подключать нагрузку выше 400 ватт, а мои прожектора потребляют почти киловатт. Поэтому выключатель подаёт ток на управление реле (14), а оно (реле) уже в свою очередь подаёт напряжение на прожектора. Мощность контактов в таком реле значительно выше, чем в обычном выключателе. Так же и программируемый выход сигнализации при срабатывании подаёт напряжение на управление реле (14), что бы включился свет. Последними в ряду нарисованы клеммные колодки ноль (15) и земля (16), для сбора нулевых и земляных жил со всех проводов. Кроме нулей с УЗО. Заканчивая писать, я понял, что упустил ещё одну потребность и не нарисовал её. Переделывать рисунок уже не стану, но напишу здесь. Когда поздно осенью приезжаю в свой дом, то всегда мерзну, пока не растопятся печки, а это довольно продолжительный период, около трёх часов до комфортной температуры. В ряд не отключаемых устройств нужно добавить линию с электрическими обогревателями, но не оставлять её включённой, что стоило бы больших денег, а снабдить автоматическим выключателем с ГСМ модулем. Линия будет отключена в моё отсутствие, но за три – четыре часа до приезда, один звонок или СМС и на линию подаётся питание, радиаторы начинают греться и к моему приезду становиться тепло. Значит теперь семь исходящих линий. Перейдём к разбивке всей остальной системы, которую я буду всегда отключать перед отъездом автоматом №3. Первым стоит автомат (21) для света на лестнице (19) (порядок мог бы быть любым, но я решил так). Освещение на лестнице я решил организовать так, чтобы оно не горело постоянно. Можно было сделать вексель (с одной стороны выключил, с другой включил и наоборот), но я решил снабдить его таймером (22), который после каждого включения отсчитывает заданный интервал и отключает подачу напряжения. Выключатели (20) для такой системы должны быть импульсными (не фиксируются во втором положении, а отщёлкиваются обратно после нажатия). Дальше идут розетки и освещение для всех моих трёх комнат. По две линии на комнату, как я уже писал выше. Одна на освещение, вторая на розетки. Это всё обозначено цифрой 23. Теперь время подключить телевизор в гостиной и мой компьютер в кабинете. Они будут на разных линиях, так как находятся в разных комнатах, каждая из которых, приходит в свой двойной автомат (26). Можно было поставить одинарные, но так как я защитил эти линии УЗМ (25), то минус нельзя было брать с общей планки, а значит, пришлось бы поставить дополнительную клеммную колодку. Я решил для простоты коммутации использовать двойные автоматы. Пред УЗМ я установил ещё одинарный автомат (24), что бы удобно обесточивать его при необходимости, но это не обязательно. Важно иметь один предохранитель в каждой линии. Завершают линейку снова две клеммных колодки одна для нулей, вторая для земли с приходящих кабелей. Все эти клеммные колодки соединяются между собой по типам, а потом к нулевым колодкам подключается приходящий ноль, а земляные подключаются к вкопанному вами заземлению. Ещё девять исходящих линий. Переходим к третьему ряду. Он не имеет своего главного рубильника, так как является продолжением второго. Между собой ряды соединяются перемычками по фазам, если стоят физически в разных рядах электрощита. Дальше я планировал подключать плиту и линии с розетками, но так как они приходят из помещений, где возможна влажность, протечка воды и, как следствие, опасность для жизни человека, то сначала я установил УЗО (27). Не забудьте, что нули с линий, защищаемых УЗО не должны соединяться с прочими нулями, кроме как через УЗО. Для подключения плиты я задействовал четырёхрядный автоматический предохранитель (28) и резиновый кабель 4 мм2. О том, как подключать электрическую плиту на нашем сайте есть отдельная статья. А зачем пускать ноль через автомат я расскажу чуть ниже. Да ещё, многие считают, что подключать электроплиту через УЗО не стоит. Дело каждого, но одна неудачно выкипевшая кастрюля и моя жена в опасности. Мне это не подходит. Приходящие линии подключил на двойные автоматы, по одной на автомат. Количество этих автоматических предохранителей (29) зависит от количества линий и предполагаемой нагрузки. Я подключил так (слева на право): кухня, крыльцо, ванна и ванна свет, баня и баня свет. Если на кухне планируется серьёзная бытовая техника в ассортименте, то лучше розетки и точи подключения на кухне разбить на разные группы и соответственно подключить на разные фазы, что бы выровнять потребление по фазам (см. 29, как первые три автомата). Хочу немного отступить от темы и пояснить, почему я использую парные автоматы после УЗО. Как вы видите по схеме, через такой автомат я пропускаю и ноль, и фазу приходящей линии. Это нужно для удобства поиска утечек. Утечка может происходить не только с фазы на землю, но и с нуля на землю. Представьте, если начнёт выбивать УЗО, какая будет работа отсоединить все нули от колодки по очереди, что бы найти, что вышибает УЗО. А так, я легко выключу автоматы и, включая назад, определю линию с утечкой. Как только выбьет УЗО, значит подключаемая линия проблемная. После этого посмотрю, что на неё подключено и, отключая и подключая устройства, так же определю, какое из них неисправно. Ремонтом линии или заменой УЗО я займусь только, если проведённая проверка не даст результатов. Итак, ещё семь линий. Переходим к последнему четвёртому ряду. Начал я со света, который не поместился в предыдущий ряд. Три автомата (31) и три линии: в туалет, на крыльцо и на кухню. Кстати, я забыл про прихожую, но теперь ничего уж не поделать. Вот почему так важно тщательно продумать свою электросистему заранее. Дальше я собрал линию для подключения мощных устройств с моторами, например циркулярной пилы для пилки дров (32), есть ещё прессы для колки, шлифовальные станки, мало ли кому что нужно. Она защищена специальным автоматом для подключения моторов (34). Этот автомат умеет отличить скачок при пуске от короткого замыкания, к тому же может защитить моторы в моих станках от перегрева и перегрузок. Проложил я эту линия кабелем 4 мм2. Закончил специальным разъёмом (37). Дальше снова УЗО (34). Кто-то скажет: зачем два УЗО? Ведь можно всё подключить через одно! Можно, но не нужно. Причин две: во-первых, на улице высока вероятность попадания воды и как следствие возникновения утечки. Вряд ли моя жена скажет мне спасибо, если я пару раз в день буду отключать ей плиту или другие устройства на кухне, развлекаясь в саду. А во-вторых, во всех устройствах при работе возникает слабый ток утечки, а УЗО измеряет превышение его предела. Я не знаю точно, какие устройства будут одновременно задействованы на кухне и в саду, и поэтому не могу правильно рассчитать это значение для подбора УЗО, к тому же если я поставлю УЗО с высоким отключения, оно сможет выполнить только противопожарные функции, и не убережёт от поражения электрическим током. Через УЗО (34) я подключил: свет в беседке (35), её часто заливает косым дождём и там вода может протечь в лампы, и розетки (36) для подключения электроприборов в саду: пил, косилок, шлифовального устройства, соковыжималки, дробилки для веток и т.д. , которые разместил за дверью сарая, за дверью бани и одну с задней стороны дома в саду. Итого ещё 8 линий. Вот я и собрал электрическую систему в своём летнем домике. Сколько и каких розеток я расположил по комнатам, вы можете узнать, прочитав мою предыдущую статью. Итого в моей системе получилось:

  •     31 исходящая линия
  •     1 автомат на четыре группы
  •     3 трехфазных автомата
  •     15 автоматов на две группы
  •     14 однофазных автоматов
  •     один автомат с ГСМ модулем
  •     3 УЗО на три фазы
  •     2 УЗМ
  •     одно реле времени
  •     один контактор
  •     Щит на 100 позиций, 85 задействовано, остальные про запас.

Кто-то скажет, что это очень много и излишне для небольшого домика, но мне так удобно, к тому же всё вышеприведённое, методом убавления, вы легко сможете подстроить под свои реальные нужды. И не забывайте, что это не проект, так как он не содержит расчётов по мощности. Если вам нужен проект электрики для вашего дома, обращайтесь в нашу компанию: Электрики24.рф, можете так же написать мне лично: ilya@elektriki24.ru Желаю вам успехов в построении своей электрической системы, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Источник: http://sovety.elektriki24.ru/elektromontaz-doma—poleznye-stati-i-sovety/elektromontaz—poleznye-stati/elektroprovodka-v-dome

Практические советы по монтажу электрики своими руками

Сразу оговорюсь – электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации.

Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете.

Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.

С чего начать

Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки.

Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат.

В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.

Пример проекта розеток и освещения, для более детального просмотра нажмите на картинку.

Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.

5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток.

Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно.

Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).

Другими словами – при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!

Как подобрать сечение провода

Сразу оговорюсь – далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки.

В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами.

Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.

Совет

Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот – определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.

Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.

5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2.

5 мм.

Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах.

Но здесь идет расчет на то, что проводка будет эксплуатироваться не одно десятилетие, за это время будут происходить различные аварийные ситуации, автоматы не всегда будут срабатывать в нужный момент, а коротких замыканий, созданных бытовыми приборами и вовсе не счесть.

А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке … в попе не мешается.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно.

Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.

Обратите внимание

2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт – 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов – микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.

5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят.

Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто – можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете – защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах.

Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики – у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов.

Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Как подключить УЗО/дифференциальный автомат

В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза.

Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже.

УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы.

Важно

Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль .

В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.

Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы “N” и “1” – это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата.

Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства.

К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.

Важнейшими характеристиками УЗО являются ток утечки и время срабатывания, у дифавтомата к этим данным еще добавляется ток срабатывания по перегрузке, как у обычного автомата. Ток утечки обозначается значком дельта и значением тока.

Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более.

Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.

Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.

Где требуется заземление

Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта – телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна.

Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой.

Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.

Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления

Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления .

В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты.

В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением – можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?

Совет

Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д.

Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке.

При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!

Теперь о подключении заземляющего провода в подъездном щите к рабочему нулю, минуя счетчик и автоматы – таким образом вы страхуетесь от обрыва нуля в самой квартире, однако не застрахованы от обгорания общедомового или подъездного нуля, принцип аварии тот же, только более масштабный. Зануление такого плана возможно только профессиональным электриком, который установит дополнительные защитные приборы. Кстати, УЗО подключенное при таком занулении не спасет при обгорании общедомового нуля!

Как же быть? Самый более – менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от “пощипований” током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.

Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.

Источник: https://yserogo.ru/remont/elektromontazh.html

что будет если соединить две фазы — что будет если соединить две фазы в квартире (питание в квартиру заведено одним кабелем 220 в) — 22 ответа



В разделе Техника на вопрос что будет если соединить две фазы в квартире (питание в квартиру заведено одним кабелем 220 в) заданный автором Европеоидный лучший ответ это Если соединить две РАЗНЫЕ фазы, то будет БОЛЬШОЙ БАДАБУМ (короткое замыкание)Вот только я сомневаюсь, что в квартиру заведены разные фазы. Как правило – одна.

Счетчик то однофазный? Если “да”, то соединяйте. Вот только вопрос – ЗАЧЕМ ???

Ответ от Просматривать[гуру]Напряжение между любой фазой и нулем в Вашей квартире (элщитке) 220 вольт.Напряжение между 2 любыми фазами 380 вольт.Если соединить фазу с нулем или соединить 2 фазы, то будет КЗ короткое замыкание.

Если Вы имели в виду завести по 2-м проводам в квартиру 2 фазы, то напряжение будет 380 вольт и все Ваше элоборудование сгорит синим (а может другим цветом) пламенем.

ps Опишите проблему или идею по подробней.

Просто интересно, откуда появилась такая “новаторская” мысль.

Ответ от Кот академика Павлова[гуру]

Ответ от работоспособный[гуру]Вызубри определения фаза и ноль! Чтобы во сне знал!
Ответ от Zoggyla[гуру]Забавный вопрос, если заведено одним кабелем 220В – ничего не будет, у вас же не три фазы 220В, а если 3 фазы, то и пишите 380В, тогда мало не покажется.
Ответ от Ђехнический директор[гуру]Ох.. . Паха… .

Не нужно было физику прогуливать…

Ответ от Ђра М вайъ[гуру]КЗ будет. Но в квартиру заходит ОДНА фаза и НОЛЬ. Но и в том и в другом случае будет КЗ.

Ответ от Andrei Filippov[активный]Из розетки 220в, торчат 4 провода, 2 по 2 скручены вместе, как это понимать, две фазы два нуля?
Ответ от Игорь плевин[новичек]может хоть 10 проводов пустить в разетку от коробки и дать на них напругу, у тебя все ровно будет только 1 фаза и ноль
Ответ от Ёергей Евсеенко[новичек]Знаток, “2 по 2 скручены вместе” – это может быть соединение для другой розетки за стеной или в этом же помещении.

Входящие фаза/ноль + Исходящая фаза/ноль

Служебная Search search=ТРЕХФАЗНЫЙ на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Служебная Search search=ТРЕХФАЗНЫЙ
Соболь марка автомобилей на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Соболь марка автомобилей

Источник: https://22oa.ru/chto-budet-esli-soedinit-dve-fazy/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector