Неисправности светодиодных ламп – советы электрика

Ремонт светодиодных ламп своими руками и принцип работы

Осветительные приборы светодиодного типа отличаются дороговизной, а ремонт светодиодных ламп своими руками можно достаточно легко выполнить даже без наличия специального инструмента и профессиональных навыков, но со строгим соблюдением технологии проведения таких работ.

Подробнее об устройстве, поиске неисправностей и ремонте ламп читайте далее.

Показатели качества и долговечность светодиодной лампы не всегда соответствуют заявленным параметрам, поэтому чтобы самостоятельно отремонтировать осветительный прибор, требуется изучить его конструктивные особенности. Устройство любой стандартной светодиодной лампы представлено:

  • специальным рассеивателем, отвечающим за равномерное распределение потока света, и исключающим дискомфорт глаз при взгляде на работающий светодиодный источник освещения;
  • стандартными светодиодами;
  • светодиодным основанием, имеющим печатные проводники, посредством которых выполняется последовательное подсоединение элементов;
  • охладительным радиатором, отводящим тепловую энергию, которая выделяется в процессе работы светодиодов;
  • драйвером, формирующим напряжение, которое требуется для функционирования светодиодов;
  • корпусом и цокольной частью.

Электрическая схема светодиодной лампы

Светодиодные лампы относятся к полупроводниковым осветительным приборам, поэтому излучение света происходит в процессе прохождения электрического тока.

Важно помнить, что с целью понижения напряжения, применяется несколько вариантов, включая схему с использованием конденсатора, схему с использованием трансформатора и стандартную инверторную схему.

Принцип работы LED-приборов

Весь поступающий ток преобразуется полупроводниками в световое излучение. Возникновение свечения обеспечивается рекомбинацией элементов в части p-n-перехода, где электроны теряют свою энергию, в результате чего и образуются многочисленные, особые световые частицы – фотоны.

Полупроводниками, изготовленными из разных видов материалов, образуется свечение разного окрашивания, а изменение цвета лампы может осуществляться посредством специального, отдельного светового фильтра.

Устройство светодиодной лампы

Схема светодиодной лампы

Ознакомление со схемой светодиодного осветительного прибора позволяет не только понять принципиальные особенности такого устройства, но и значительно облегчает самостоятельное выполнение всех ремонтных работ.

Сборка схемы и получение на ее основе светодиодного устройства, предполагает выравнивание переменного тока, обеспечение требуемых показателей мощности и сопротивления.

Принцип работы светодиодной лампы

Схема с диодным мостом представлена десятью светодиодами, идущими в ряд, спаянными ножками анода и катода, а также цепями, соединенными с проводами.

В настоящее время чаще всего применяются два основных, достаточно простых варианта, которые представлены схемой с диодным мостом и резисторной схемой с определенным количеством светодиодов.

Порядок поиска неисправности

Самостоятельно определить неисправности светодиодных ламп несложно.

Но потребуется проверить целый ряд основных параметров, выполнить визуальный осмотр, а также произвести при необходимости демонтаж и замену.

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

К основным техническим характеристикам относятся показатели, представленные потребляемой мощностью и рабочим напряжением. Значительная часть светодиодных ламп, предназначенных для эксплуатации в домах, рассчитана на напряжение питания в пределах 110-220В. Проверку нужно выполнить тестированием при помощи мультиметра.

Разборка лампы

Как разобрать светодиодную лампочку? Разобрать корпус лампы не сложно, так как особенностью устройства светорассеивающего купола является наличие специальных защелок. После того, как защелки будут отжаты отверткой или острым ножом, открывается полностью доступ ко всей внутренней части осветительного прибора. Следующий шаг – извлечение платы со светодиодами.

Разобранная лампочка

Для крепления могут использоваться винты, которые требуется осторожно отвернуть. Затем от корпуса выполняется отделение цоколя, плотно обжатого вокруг корпуса. Демонтаж производится равномерным отжимом зазубрин по окружности, после чего можно отделить провода, соединяющие светодиодную плату с блоком питания. На заключительном этапе извлекается непосредственно блок питания.

Визуальный осмотр

После разборки можно визуально проверить схему питания светодиодной лампы на наличие внешних повреждений. Тщательному осмотру подвергается также и сама схема, на которой нужно полностью исключить наличие оплавленных, деформированных или подгоревших элементов, которые следует осторожно выпаять и произвести замену.

Проверка радиодеталей на неисправность

Если в процессе визуального осмотра внутренней части причину неполадок в светодиодном осветительном приборе найти не удалось, то необходимо очень внимательно и тщательно «прозвонить» мультиметром каждую деталь, расположенную на плате.

Анализ причин отказа LED-ламп

Причиной мигания светодиодной лампы чаще всего является неисправность конденсатора, который может высохнуть или закоротить.

Закорачивание конденсатора на 450В вызывает критичное повышение напряжения в цепи и выгорание светодиода, после чего наблюдается выход из строя пары резисторов и полный разрыв цепи.

Менее часто выходит из строя микросхема или драйвер, который следует заменить аналогичным по параметрам элементом.

Ремонт светодиодной лампочки своими руками

В этом разделе рассмотрим, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками.

Для выполнения самостоятельного ремонта потребуется мультиметр, паяльник, канифоль и припой, насадка на паяльник или специальное жало, а также небольших размеров отвертка и канцелярский нож:

  • Самым простым вариантом поломки является нарушение соединения провода с цокольной частью осветительного прибора. В этом случае осуществляется наращивание провода и использование резьбового соединения.
  • Выгоревшие или деформированные электролитические конденсаторы целесообразно удалить, после чего установить новый элемент.
  • В процессе «прозванивания» тестером низкоомных резисторов «R3» и «R4», необходимо заменить все элементы, которые не дают правильных стандартных показателей в пределах 100-560Ом.
  • Конденсатор «С1», как правило, заблокирован посредством защитного резистора «R1» от 100кОм и свыше 510кОм. Правильные номинальные показатели определяются посредством омметра. Как показывает практика, на конденсаторе требуется выставлять напряжение примерно в 450В, так как некоторыми недобросовестными производителями, с целью ощутимого уменьшения габаритов осветительного прибора, устанавливаются конденсаторы с меньшими показателями рабочего напряжения, что и вызывает выход их из строя.
  • После включения схемы в сеть, требуется внимательно замерить при помощи тестера показатели постоянного напряжения, которые приходятся на конденсатор «С2» или на токопроводящие площадки, где данный элемент был установлен. Если свечение отсутствует полностью, но при этом постоянное напряжение значительно превышает переменное напряжение электрической сети в 220В, то предполагается сохранение работоспособности диодного моста и выход из строя светодиодной матрицы.

Если в процессе проверки определяются абсолютно одинаковые параметры сопротивления во всех элементах матрицы, а подключение не вызывает свечения и показатели постоянного напряжения на конденсаторе «С2» резко подают до 1В, то предполагается неисправность конденсатора «С1».

Вышедший из строя элемент подвергается полной замене на новый конденсатор с аналогичными параметрами.

Поиск неисправных светодиодов

Одна из наиболее часто встречающихся причин, вызывающих отсутствие свечения светодиодной лампы, представлена поломкой светодиодов, для поиска которых выполняется стандартная «прозвонка» прибором.

Если такой инструмент отсутствует, то допускается просто выполнить припаивание пары проводов к обычной батарейке, после чего осуществляется их поочередное прикладывание к каждому светодиоду.

Неисправные диоды не дают свечения, поэтому такой элемент осторожно выпаивается и заменяется новым.

При необходимости, перегоревший диод допускается выключить из общей цепи питания.

Как правило, все диодные элементы имеют стандартное последовательное соединение, поэтому самостоятельно замкнуть цепь питания не составит труда.

Если нет возможности приобрести отдельный светодиод на замену вышедшего из строя элемента, то вполне можно выпаять его с любой стандартной диодной осветительной ленты.

Если вышел из строя отдельный светодиод

Поиск вышедшего из строя отдельного светодиодного элемента начинается с внимательного визуального осмотра, после того, как лампа будет отключена от электрической сети.

Как правило, выгоревший диод имеет в верхней части кристалла очень характерную черную точку.

Все выявленные в ходе визуального осмотра сгоревшие диоды следует проверить при помощи тестера, сравнивая показатели сопротивления с прямым включением.

Обратите внимание

Показатели сохранивших работоспособность элементов варьируются в пределах 30кОм. Чтобы заменить неисправный LED-элемент, его потребуется очень осторожно выпаять, без повреждения печатных проводников, после чего выполнить впайку нового диода при помощи паяльника, оснащенного специальным жалом или насадкой на основе медной тонкой проволоки.

При наличии обгоревших или отслоившихся контактных площадок для пайки, припаивать новый диод можно к расположенным рядом светодиодам.

Если в ходе проверки светодиодов не выявлена их неисправность, то причиной отсутствия работоспособности осветительного прибора может являться выход из строя драйвера или пайки на токоподводящих проводниках, замена которых выполняется стандартным способом.

Видео на тему

Источник: https://proprovoda.ru/osveshhenie/lampy/svetodiod/remont-svoimi-rukami.html

Как самостоятельно починить светодиодную лампу?

Из экзотики в обыденность перешли такие источники света, как лампы LED. С появлением ярких светодиодов был только вопрос времени, когда же они заменят собой источники искусственного освещения, придут на замену менее эффективным лампам. И вот это свершилось, полки магазинов и витрины сайтов пестрят предложениями лампочек из светодиодов.

Их стали делать все кому не лень, поскольку для сборки такого источника света не требуется специфическое оборудование, все комплектующие производят по отлаженной технологии, а схемотехника обкатана и беспрецедентно проста. И вот вы стали счастливым обладателем LED лампочки, и какое-то время она радовала, но вдруг перестала работать.

Хорошо если эта лампочка фирменная с гарантией, т.к. ее можно поменять, если вдруг перестала работать раньше срока. А что делать если это продукция неизвестного китайского бренда, «Космос» или гарантия закончилась? Не спешите расстраиваться и выкидывать ее в мусор.

В этой статье мы расскажем, как осуществить ремонт светодиодной лампы своими руками, предоставив пошаговые инструкции и видео.

Знакомимся с устройством LED лампочки

Перед тем как приступать к ремонту лампочки на 220 либо 12 вольт, необходимо ознакомиться с ее устройством. Как уже говорилось выше, конструкция предельно проста. Лампу условно можно разделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светодиодов, LED модуль.

Разобрав аккуратно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В большинстве своем китайские производители недорогих устройств, таких как «кукуруза» и им подобных светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В этих схемах конденсатор выполняет роль ограничителя тока и напряжения.

К сведению читателя скажем, что рабочее напряжение одного светодиода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если эти параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, выйдет из строя.

Как же устроены лампочки LED. Последовательно в цепочку 50 — 60 светодиодов спаяны вместе, совместно образуя светоизлучающий элемент на напряжение 180 вольт. Силовой конденсатор с резистором ограничивает ток и напряжение до требуемого уровня.

Часто производители таких устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если увеличить ток через кристалл выше рабочего номинала, но в разумных пределах, то излучение от диода возрастет.

В связи с этим так же станет выше тепловыделение, с которым можно непродолжительное время бороться. Данная хитрость выгодно выделяет их на фоне конкурентов, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности.

Однако приводит к падению светоизлучения или разрушению со временем и горькому разочарованию пользователя.

Как починить вышедший из строя элемент?

Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:

Как починить сгоревшую LED лампу с цоколем E27

Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности.

Важно

 Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить.

Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:

Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.

Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.

Читайте также:  Маркировка автоматов в электрощитке - советы электрика

Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор, вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой.

В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный.

Совет

Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:

Что делать, если настольная лампа мерцает?

Идея для домашних мастеров

Прочитав нашу статью возможно у Вас возникнет такой вопрос, а можно ли самому собрать такой источник света? Можно, именно так я и сделал, до того как начал использовать заводские LED, и то в силу специфики люстры и дизайна.

 Используя светодиодную ленту и переделанный электронный трансформатор, была изготовлена лампа на рабочий стол с двумя режимами работы. Позже изготовлен ночник на одном мощном трех вольтовом диоде и декоративном бра из шпагата.

Также можете узнать о том, как сделать LED лампочку в нашей отдельной публикации. Надеемся этой статьей мы вас заинтересовали, не только возможностью ремонта светодиодной лампы своими руками, но и идеей создания красивых и необычных источников света!

Источник: https://samelectrik.ru/kak-samostoyatelno-pochinit-svetodiodnuyu-lampu.html

Можно ли починить светодиодную лампу и как это сделать?

06.08.2017

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

  • Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
  • Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
  • Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
  • Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
  • Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Устройство стандартной светодиодной лампочки

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Предварительная проверка

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

  • Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
  • Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.

Пример сгоревшего предохранителя

  • Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.
  • Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
  • Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.

Люстра с множеством светодиодов

  • Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

Ремонт светодиодной лампочки

  • Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
  • Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

  • Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.

Высокоточный цифровой мультиметр

  • С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).
  • На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

Моргание светодиодной лампочки

Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

  • В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
  • Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора.

Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Читайте также:  Схема подключения трансформаторов тока к трехфазному счетчику - советы электрика

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах.

Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы.

Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Заключение

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт.

Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки.

Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/svetodiody/remont-lampy

Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает

Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно.

Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.
LED лампа выглядит вот так:Рис 1.

Внешний вид разобранной LED лампы Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов.

Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.

Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности. Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :).

Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят? Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны. Вернемся к проблемам драйвера. Вот так выглядит плата драйвера:Рис 2.

Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа И с обратной стороны:Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.

Обратите внимание

В МТ7930 встроены защиты: • от превышения тока ключевого элемента • понижения напряжения питания • повышения напряжения питания • короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.

• от превышения температуры кристалла Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂 Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком.

Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт.

Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.Рис 5. Фото разделительного трансформатора Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком.

Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения. Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя.

Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9).

Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы. Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Первое предположение

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения? Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены.

Важно

Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала! Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы… Дал схеме поработать часок – все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает. Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента? Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать? В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре.

Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы. Что же это за элемент?

Второе предположение

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа.

Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.

Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве? Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы. Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа.

Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию. К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Третье предположение

Совет

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа. По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником.

Секунд 15 погреть – и все нормально заводится. Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал. И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться? В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.

Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны. Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры… Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается? Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим?!!! От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же. И тут наступило счастье. Заработало! Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему. Вот он, виновник проблемы:Рис 6.

Конденсатор с неправильной емкостью Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы.

Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока. Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.

Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново. Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск. Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов: • Малая емкость конденсатора по питанию.

Обратите внимание

Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита. • Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры.

Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

Читайте также:  Схема подключения электропроводки в квартире - советы электрика

Источник: https://habr.com/post/247975/

Неисправности светильников с люминисцентными лампами

2016-08-22Ремонт 

Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути …

Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

Схема с электромагнитным (дроссельным) пускорегулирующем аппаратом

Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.

ДроссельСтартер

При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается.

Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается.

Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы.

Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

Неисправности светильников с ЭМПРА

Лампа не зажигается

  • Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
  • Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
  • Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
  • Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
  • Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

  • Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

Лампа мигает, но не зажигается

  • Неисправен стартер — заменить стартер.
  • Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
  • Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

  • В лампу попал воздух — заменить лампу.

Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

  • Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
  • Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

Лампа периодически зажигается и гаснет

  • Неисправна лампа — заменить лампу
  • Неисправен стартер — заменить стартер

Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

  • Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
  • Неисправна лампа — заменить лампу.

При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

  • Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

При работе светильника слышно гудение

  • Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

Изменение цвета свечения лампы

  • Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.

Схема с электронным пускорегулирующем аппаратом

На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы.

Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.

ЭПРА

Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель.

Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1.

В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.

Плата ЭПРА

Источник: http://electric-blogger.ru/izmereniya/neispravnosti-svetilnikov-s-lyuminiscentnymi-lampami.html

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Светодиодные источники света стремительно завоевывают потребительский рынок и отодвигают на вторые позиции лампы накаливания, люминесцентные, ртутные и газоразрядные световые приборы.

Это происходит по очень простой причине — первое, прекрасные технические характеристики; второе, полнейшая экологическая безопасность.

Для их утилизации не надо специализированного оборудования и колоссальных капитальных вложений.

Рынок светодиодных ламп

Сегодня на рынке осветительных приборов светодиодные лампы занимают первое место по стоимости. Хотя и производитель дает гарантию на то, что они будут работать около 50 тыс. часов, но LED-лампы часто выходят из строя. И не потому, что они плохого качества, а по простой причине — неправильная эксплуатация.

Причины выхода из строя LED-светильников

Поломки светодиодных ламп можно разбить на несколько основных категорий:

  1. Выход из строя и замена конденсатора;
  2. Перегорание и замена светодиода;
  3. Другие причины поломки светодиодных светильников.

По незнанию мы оставляем включённым этот осветительный прибор на несколько суток, и в итоге на третий день светильник выходит из строя.

Еще одна очень распространенная причина — это заведомое использование производителем низкокачественной элементной базы.

Некоторые заводы используют конденсаторы с низкой емкостью, в результате чего идет перегрузка светодиодов и быстрый выход их из строя. Хотя яркость лампы будет достаточно высокая, по сравнению с аналогичными световыми приборами одинаковой мощности.

Важно

Не стоит сразу прибегать к исключительной мере — выбрасывать лампу и идти в магазин покупать новую.

Давайте попробуем разобраться в причинах выхода светодиодного устройства из строя и сделаем попытку его отремонтировать.

Все работы по ремонту диодного светильника необходимо производить не торопясь, лучше три раза все перепроверить, и уже спокойно отремонтировать прибор без каких-то ошибок.

Выкручивать лампочку надо аккуратно за пластиковое кольцо, которое находится ни же колпака. Перед тем как производить ремонт светодиодных ламп, необходимо изучить электрическую схему.

Начнем с ее устройства.

Независимо от мощности, стоимости, завода-производителя и страны у всех ламп этого типа одна и та же принципиальная электрическая схема и абсолютно аналогичные комплектующие.

Устройство светодиодного светильника

Единственным отличием может быть устройство корпуса.

У некоторых заводов-производителей он может быть неразъемным, но это легко решается при помощи простейшего бытового фена, при помощи которого корпус светильника надо нагреть и разобрать его.

Схема светодиодной лампы очень проста и состоит, условно говоря, из трех частей: корпус со светофильтром, платы питания LED-диодов и модуля. Более подробная конструкция лампы изображена на схеме-рисунке.

Устройство светодиодной лампы:

  1. Рассеиватель. Равномерно распределяет поток света, исходящий от светодиодов и предотвращает ослепление человека при случайном взгляде на них.
  2. Светодиоды. От их количества зависит мощность лампы.
  3. Светодиодная плата, на которой они, непосредственно, последовательно прикреплены и соединены между собой.
  4. Радиатор. Служит для охлаждения светодиодов и предотвращения их от перегрева.
  5. Формирующий напряжение узел-драйвер, который требуется для правильной работы светодиодов.
  6. Корпус. Служит для крепления всех элементов светодиодной лампы и их защиты от внешних негативных факторов.
  7. Цоколь лампы. Используется для правильного и плотного контакта с электрическим патроном путем вкручивания в него.

Важно! Драйвера имеют контакт с электрической сетью, поэтому перед ремонтом светодиодных ламп своими руками, необходимо обязательно обесточить прибор.

С устройством все понятно, приступим к ремонту.

Ремонт светодиодной лампы

После разборки корпуса мы увидим безтрансформаторные конденсаторы, которые являются источниками тока и выполняют роль ограничителя напряжения и тока. Вот эти конденсаторы чаще всего и выходят из строя, то есть перегорают.

Производя разборку, далее мы увидим светодиоды, которые и являются источником света. Их в лампе может быть от нескольких единиц до нескольких десятков, а то и сотен штук. Светодиоды имеют рабочее напряжение 3,3 вольта и соединены друг с другом.

LED-диоды могут также перегорать и соответственно требуют замены.

После того как произвели разборку светодиодную лампу и провели визуальный осмотр, приступим к установлению причины поломки и ее устранению своими руками. В большинстве случаев основной причиной нерабочего состояния LED-лампы является выход из строя светодиода.

Производим визуальный осмотр и находим светодиод, который отличается от других, имея черные точки вокруг. Этот элемент сгорел и его необходимо заменить. Для этого берем бытовой паяльник небольшой мощности и выпаиваем сгоревший светодиод. На его место впаиваем новый, при его наличии.

После осмотра и замены светодиодных элементов, продолжаем дальше. Если ваши светодиоды при включении лампы «моргают» — необходимо проверить токоограничивающий конденсатор. Очень часто производители ламп применяют некачественные комплектующие. Причиной этого может быть, просто преследование цели большей реализации своей продукции из-за выхода из строя электроприборов (светодиодных ламп).

Но заменить конденсатор нам надо. Поэтому подбираем другой, с номинальной емкостью больше чем 4.7 мкФ и минимальным напряжением в 400 В и выше, так как с меньшим (250 вольт) может привести к его сильному нагреву и возгоранию всей конструкции.

После замены конденсатора вы увидите разницу в яркости света. Еще одна причина замена конденсатора в лампочке.

Как всем известно, у конденсатора в выключенном состоянии нулевое сопротивление, и при включении происходит скачек напряжения, что может «выжечь» один из светодиодов в лампочке.

Другие причины выхода светильника из строя

Кроме распространенных или традиционных, указанных выше, поломок, есть вероятность «познакомиться» с неисправностями нестандартными. Давайте рассмотрим вероятные причины выхода светильника из строя.

При визуальном осмотре платы, незаметно никаких повреждений, с виду качественная пайка. Но, на самом деле могут быть микротрещины, возникшие от перегрева или некачественной пайки при сборке на заводе. В итоге все комплектующие элементы находятся в рабочем состоянии, но сама лампа не светит.

Это называется эффект холодной пайки и очень часто встречается у светодиодных светильников китайского производства. Поэтому, по возможности необходимо произвести визуальный осмотр и пропайку контактов после приобретения лампочки. В результате вы спокойно будете пользоваться светодиодным светильником длительное время и не будет необходимости в дальнейшем его чинить.

Меры безопасности при ремонте

Соблюдайте меры безопасности при ремонте. Нарисуйте маркером или другим способом на конденсаторе, что тот находится под напряжением, не вкручивайте лампочку в электрическую сеть в разобранном виде. Ну, а если у же это необходимо, не суйте пальцы в плату и не дотрагивайтесь голыми руками до контактов.

Произвести ремонт светодиодной лампочки дело своими руками несложное, и под силу даже начинающим домашним умельцам, было бы желание. Тем более что здесь все просто и ясно, схема проста и этот прибор можно починять. А если остались вопросы, вам поможет видео по ремонту светодиодных ламп своими руками.

Источник: https://instrument.guru/osveshhenie/remont-svetodiodnyh-lamp-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector