Зачем нужен узо автомат – советы электрика

Правильное подключение узо до или после автомата?

Друзья приветствую всех на сайте «Электрик в доме». Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что в нынешнее время нормальная и безопасная работа бытовой техники подразумевает использование современных устройств защитного отключения, автоматических выключателей, реле напряжения и т.п.

Сегодня я хочу разобрать один вопрос, который в последнее время часто задают читатели данного сайта. Вопрос заключается в правильной последовательности подключения УЗО и автоматического выключателя. Одни читатели убеждены, что УЗО необходимо подключать после автомата.

Так все-таки кто прав? Где ставить узо до или после автомата? С этим вопросом мы сегодня и разберемся. Я постараюсь подробно разобрать все варианты подключения.

Установка узо перед автоматом или после

На самом деле я считаю, что данный вопрос можно отнести к ряду вопросов «что появилось раньше яйцо или курица»?

Давайте разберем, в чем кроется опасность? Опасность заключается в том, что устройство защитного отключения не имеет защиты от сверхтока. При возникновении в цепи перегруза или короткого замыкания узо работать не будет, поэтому его и подключают в паре с автоматом.

Ток короткого замыкания может в сотни раз превышать номинальный ток. Несложно понять, что при прохождении таких больших токов через УЗО ничего хорошего ждать не следует. В таком режиме работы могут повредиться его внутренние детали и выгореть контакты, устройство может попросту утратить свою работоспособность.

А печаль во всем этом – стоимость УЗО, которая на порядок выше стоимости автоматического выключателя.

ПО МНЕНИЮ некоторых читателей в зависимости от того где будет установлено устройство защитного отключения будет зависеть и то повредится оно или нет. Да что там говорить я сам раньше считал, что последовательность имеет значение.

Схемы подключения УЗО с автоматическим выключателем

Друзья чтобы разобраться с данным вопросом, давайте рассмотрим несколько схем подключения УЗО и автоматического выключателя. И в каждом варианте подключения смоделируем аварийную ситуацию с протеканием тока короткого замыкания.

Вариант подключения №1. Одно УЗО на несколько групп автоматов

При такой схеме подключения одним УЗО защищается несколько групповых линий. В этом случае устройство защитного отключения устанавливается сверху, а после него устанавливаются автоматические выключатели на разные группы потребителей.

Такая схема очень популярна на сегодняшний день и позволяет существенно сэкономить бюджет.

Для тех, кто думает, что нельзя так подключать, правилами ПУЭ П.7.1.79 это вполне допустимо.

Кстати на сайте Электрик в доме я уже рассказывал, как выполнить такое подключения. Читайте статью подключение УЗО на группу автоматов. Теперь представим ситуацию, что в одной из групповых линий произошло короткое замыкание. Например в группе №2. На рисунке показано движение тока КЗ.

Вот несколько примеров использования таких схем в электрощитах:

В этом случае ток короткого замыкания будет проходить по такому пути: УЗО – автомат группы №2 – питающий кабель – потребитель.

Многим покажется такая схема подключения неправильной, так как автомат стоит после УЗО, он не способен устранить действие тока короткого замыкания.

 Разбираемся дальше с вопросом, где необходимо устанавливать узо до или после автомата.

Вариант подключения №2. Установка УЗО до автомата

Данная схема собрана таким образом: устройство защитного отключения – автоматический выключатель – питающий кабель – потребитель. То есть в данном случае УЗО установлено до автомата. И такие схемы далеко не редкость. Вот несколько примеров сборки.

Пример прохождения тока короткого замыкания при повреждении.

Если произойдет повреждение, отключится автоматический выключатель, но до этого момента ток короткого замыкания уже пройдет через УЗО. Для многих пользователей такой способ сборки также покажется неправильным.

Вариант подключения №3. Установка УЗО после автомата

При такой схеме подключения первым устанавливается автомат, а затем УЗО. Наглядный пример такой сборки.

При коротком замыкании ток будет проходить по такому пути: автоматический выключатель – УЗО – питающий кабель – потребитель. На рисунке это указано.

Опять же для многих такая схема покажется наиболее правильной так как по пути протекания ток КЗ первым делом проходит через автоматический выключатель, он в свою очередь отключится и УЗО в этом случае не пострадает.

Где ставить узо до или после автомата?

Друзья мы рассмотрели три варианта подключения, а теперь давайте разберем какой из них правильный и где все-таки необходимо устанавливать УЗО до или после автомата.

Какой из представленный вариантов подключения правильный? Все схемы правильны и каждый вариант подключения имеет право на жизнь! Пояснение к такому вердикту читайте ниже.

Из школьного курса физики мы знаем, что скорость распространения электромагнитного поля по проводнику равна скорости света и составляет порядка 300 000 км/с. То есть можно сказать, что электрический ток движется по проводам со скоростью света и за 1 сек. преодолевает 300 тыс. км. Много это или мало?

С какой скоростью отключается автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания? Если для примера взять автомат С16, то при прохождении тока 5×In (80 А) автомат отключится за время примерно 0.02 сек. Для этого советую ознакомиться со статьей о время-токовых характеристиках автомата, там подробно расписано об этом.

Теперь берем калькулятор, считаем и получаем что за время 0.02 сек. электрический ток успевает преодолеть расстояние в 6000 км. Вот вам и скорость. А у Вас какой длины провода проложены? )))

Утверждать, что ток КЗ доходит до розетки можно на основании факта оплавления отвертки, с помощью которой были замкнуты подгоревшие розеточные контакты и провода в ней. Оплавление отвертки и подгорание розеточных контактов может происходить только при воздействии на них какой-то силы извне. Такой силой как раз и оказывается ток КЗ.

Почему же УЗО продолжает и дальше работать при прохождении через него тока КЗ? Это происходит по той же причине, по которой не выходят из строя такие элементы сети как рубильник, электросчетчик, реле напряжения, измерительные приборы, электрический кабель и др., установленные на пути тока короткого замыкания.

Такой ток приводит к появлению высокого температурного режима, плавящего изоляцию проводов и корпуса защитного оборудования. Данный процесс является инерционным и при этом автомат не дает требуемого времени на то, чтобы оплавилась и сгорела вся электропроводка и ее составляющие. Для оплавления изоляции на кабелях и сгорания УЗО явно недостаточно двух сотых секунды.

Напрашивается вывод, что УЗО одинаково функционирует до автомата и после него. Тогда в чем отличие между автоматами, находящимися перед УЗО и после него?

На двух ниже представленных схемах показывается защита одной линии посредством автомата и УЗО. На первой схеме автоматический выключатель установлен перед УЗО, а на второй после.

Рассмотрим схему подключения тандема автомат – УЗО. Автомат всегда идет первым в паре с УЗО. Это делается лишь по вопросам удобства монтажа и подключения.

От него фазный провод проходит перемычкой на УЗО, подача «ноля» осуществляется непосредственно на УЗО. Подключение кабеля, отходящего на розетки, в данном случае производится только к УЗО и к шине РЕ (если таковая имеется).

При установке автомата после УЗО (что изображено на второй схеме), подключение провода на розетки осуществляется уже к различным устройствам – фазного провода к автомату, а нулевого к УЗО или к нулевой шине. Это неудобно и может привести к путанице. Поэтому необходимо грамотно собрать схему, которая бы стала максимально понятной для всех, кто будет ею пользоваться.

Если используется один автомат, одно УЗО и один кабель от нагрузки я стараюсь использовать первую схему подключения.

Друзья теперь вы точно будете знать, что нет никакой разницы, где устанавливать УЗО до или после автомата. Основная задача это правильно рассчитать устройство защитного отключения по номинальному току и защитить его от сверхтоков. А последовательность установки этих устройств значения не имеет.

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/uzo-do-ili-posle-avtomata.html

Для чего нужен УЗО автомат

Перед тем, как разобраться, для чего нужен УЗО автомат, определимся с терминологией. УЗО — устройство защитного отключения. УДТ — устройство дифференциального тока. Два разных названия, но обозначают они одно и то же. Только не нужно путать с дифавтоматом (дифференциальный автоматический выключатель).

Немного истории

Первый действующий образец устройства дифференциального тока (УЗО) был изготовлен германской фирмой RWE в 1937 г.

В качестве датчика использовался маленький дифференциальный трансформатор, а исполнительным элементом служило поляризованное реле. Чувствительность  устройства была 80 мА.

В 1970-х годах большинство УЗО  выпускались в корпусах типа автоматических выключателей. С начала 1980-х годов, в США, большинство бытовых устройств дифференциального тока были уже встроенными в розетки.

В СССР первое серийное устройство дифференциального тока для укомплектования трехфазного электрифицированного инструмента было изготовлено в 1966 году Выборгским заводом «Электроинструмент» по разработке ВНИИСМИ. Первое бытовое УЗО было разработано в 1974 году, но в серию не пошло.

С 1982 года все учебное электротехническое оборудование, поступавшее в школы, в обязательном порядке оснащалось устройством защитного отключения. В СССР серийное бытовое УЗО начало производиться с 1988 года.  Для нужд промышленности и сельского хозяйства выпускались защиты ИЭ-9801, ИЭ-9813, УЗОШ 10.2, РУД-0,5.

В настоящее время устройство используются преимущественно для монтажа в электрощите на DIN-рейку.

Назначение УЗО автомата

Зачем же нужен УЗО автомат в домашней электросети? Основная функция устройства защитного отключения — дополнительная защита от поражения электрическим током. Это проявляется в следующем :

• Устройство дифференциального тока отключает питающую сеть при прямом прикосновении человека или животного к электрооборудованию, находящемуся под напряжением. Так, к примеру, при ремонтных работах случайное повреждение проводки и контакт с ней может привести к летальному исходу. Но если установлено УЗО, то оно сразу определит, что часть тока при контакте с человеком не вернулось и разорвет цепь.
• Устройство дифференциального тока отключает питающую сеть в случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машины повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО сразу отключит электричество, потому что ток, ушедший от устройства защитного отключения будет расходиться с входящим током.

Однако есть и такие ситуации, когда устройство защитного отключения не сработает:

• Устройство дифференциального тока не сработает, если человек оказался под напряжением, но тока замыкания на землю при этом не возникло, например, при прикосновении одновременно к фазному и нулевому проводу. УЗО не может отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке.
• Устройство дифференциального тока зависимое от напряжения сети нуждается в питании, которое получает от защищаемой цепи. Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда выше УДТ произошел обрыв нейтрального проводника, а линейный остался под напряжением. В этом случае устройство будет неспособно отключить цепь

Требования по установке и применению УЗО приведены в серии стандартов на электроустановки зданий МЭК 60364.

Устройство УЗО автомата

Главным компонентом УЗО является дифференциальный трансформатор. Если дифференциальный ток превысит значение отключающего дифференциального тока или равен ему произойдет размыкание электрической цепи.

Линейный и нейтральный проводники от источника питания подключаются к контактам в верхней части устройства, нижние контакты — соединяют УДТ с внутренней электросетью. При включении тумблера контакты замыкаются, и УЗО пропускает ток.

Соленоид внутри устройства удерживает контакты в замкнутом состоянии после того, как тумблер отпущена. В нормальном состоянии ток линейного проводника, равен току нейтрального проводника, однако эти токи противоположны по направлению.

Таким образом, токи взаимно компенсируют друг друга и в катушке дифференциального трансформатора ЭДС (электродвижущая сила) отсутствует.

Ток замыкания на землю приводит к нарушению баланса в дифференциальном трансформаторе (часть тока протекает через тело человека обход трансформатора).

Дифференциальный ток в первичной обмотке дифференциального трансформатора приводит к появлению ЭДС во вторичной обмотке.

Эта ЭДС сразу же регистрируется следящим устройством, которое отключает питание соленоида и контакты размыкаются под действием силы пружины.

Устройство спроектировано таким образом, что отключение происходит за доли секунды, что значительно снижает тяжесть последствий от поражения электрическим током.

Источник: https://poweredhouse.ru/zachem-nuzhen-uzo-avtomat/

Как правильно установить УЗО – до или после автомата

К написанию этой статьи меня подтолкнул вопрос, заданный мне сотый раз за последнее время.  Признаюсь честно, что устаешь постоянно отвечать одно и тоже. Суть вопроса заключается в правильной последовательности подключения УЗО и автоматических выключателей. Как правильно установить УЗО – до или после автомата?

Когда я рисую схемы на заказ, то получаю замечания, что я неправильно разместил УЗО и нужно его поменять местами с автоматом, так как УЗО может сгореть от тока короткого замыкания в цепи. Также подобные замечания были в комментариях на этом сайте. Мне приходится тратить время и писать одинаковые ответы на подобные замечания.

Поэтому я решил написать ответ на это вопрос в виде статьи и в будущем буду просто давать ссылку на этот материал в качестве ответа. Здесь написаны мои личные размышления, основанные на личном опыте и на полученных знаниях.

Давайте рассмотрим разные варианты подключения УЗО к автоматическим выключателям.

1. Одно УЗО защищает несколько групповых линий, т.е. оно стоит на первом месте и после него установлено несколько автоматических выключателей. Эта схема представлена ниже. Она очень проста и популярна в бюджетных распределительных щитках.

Давайте теперь смоделируем аварийную ситуацию. Допустим в одной групповой линии произошло короткое замыкание. На схеме ниже показано направление движения тока короткого замыкания красной линией со стрелками.

Многие считают, что в этой ситуации должно сгореть УЗО от тока КЗ, так как автомат стоит после УЗО и просто не может его защитить от действия огромного тока. На самом деле при такой последовательности подключения с УЗО ничего плохого не произойдет. Почему это так читайте ниже.

Вот наглядный пример щита, где стоят на первом месте несколько УЗО, а групповые автоматические выключатели идут после них.

2. Групповую линию защищают один автомат и одно УЗО.

В представленной ниже схеме уже автомат стоит на первом месте, а УЗО на втором.

Вот наглядное фото данного варианта. Тут на верхней дин-рейке стоят групповые автоматы, а ниже идет ряд УЗО, которые к ним подключены. Каждое УЗО подключено к своему автомату.

По мнению многих людей в такой ситуации автомат должен сработать от короткого замыкания, тем самым исключить прохождение разрушающего тока через УЗО. А я тут нарисовал, что ток добрался до розетки. Получается не стыковка и либо я неправильно нарисовал, либо ток действительно доходит до розетки и тоже протекает через УЗО.

Давайте разбираться кто прав, а кто виноват. С какой скоростью распространяется ток по проводам? Вспоминаем физику и узнаем, что скорость распространения электромагнитного поля примерно равна скорости света – 300000 км/с.

Теперь посмотрим за какое время срабатывает автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания. Он срабатывает за 0,02 секунды. Делаем небольшой расчет и получаем, что за 0,02 секунды ток успеет преодолеть 6000 км.

А ваша подстанция как далеко находится от вашей розетки?

Из вышесказанного делаем вывод, что ток короткого замыкания успевает пробежать по всей цепочке автомат – УЗО – кабель – розетка. Просто автомат физически не успеет сработать мгновенно при появлении тока КЗ и остановить его на себе.

Также о том, что ток КЗ доходит до розетки свидетельствует оплавленная отвертка, которой замкнули провода в розетке и подгоревшие контакты самой розетки. Чтобы оплавилась отвертка и подгорели контакты у розетки нужно чтобы на них что-то воздействовало, так как они сами по себе не могут выйти из строя. Как раз ток КЗ это и делает с ними.

Тогда почему же УЗО не выходит из строя если через него протекает ток короткого замыкания? Оно не выходит из стоя потому же почему не выходят из строя и кабели идущие к розетке, счетчик электроэнергии и другие элементы цепи, встречающиеся на пути тока короткого замыкания.

Какая опасность от тока КЗ? Это появление высокой температуры, от которой начинает плавиться изоляция кабелей и корпуса защитных устройств. Этот процесс инерционный и на оплавление и сгорание всей цепи нужно какое-то время, которого автомат не дает.

Поэтому делаем вывод, что УЗО все равно, где ему стоять – до автомата или после. Оно себя будет чувствовать хорошо в обоих случаях.

Тогда почему в одной схеме автомат стоит перед УЗО, а в другой после? В чем разница?

Ниже представлена схема, когда одну линию защищает один автомат и одно УЗО. На схеме слева автоматический выключатель стоит перед УЗО, а на схеме справа стоит после УЗО.

В паре УЗО + автомат всегда ставится автомат на первом месте из-за удобства монтажа и в простом подключении кабеля от нагрузки. Посмотрите сами. Если автомат стоит на первом месте (схема слева), то от него идет “фаза” перемычкой на УЗО, “ноль” подается сразу на УЗО. В этом случае кабель отходящий на розетки подключается только к УЗО и к шине PE.

В схеме справа (автомат стоит после УЗО) отходящий кабель на розетки нужно уже подключать к разным защитным устройствам – “фазу” к автомату, а “ноль” к УЗО. Это не удобно и простой обыватель может запутаться с подключением одного кабеля.

Я считаю, что задача сборщика щита заключается в грамотной сборке схемы, которая будет наиболее понятна для пользователя.

Поэтому если стоит пара один автомат и одно УЗО, то автомат лучше размещать на первом месте. Конечно если вы хотите запутаться, то выбирайте схему справа )))

Теперь давайте посмотрим почему если к одному УЗО нужно подключить несколько автоматов, то автоматы ставятся всегда после УЗО. Эта схема была представлена выше в первом варианте подключения. Что у нас получиться если автоматы поставить до УЗО? Смотрите схему ниже. Так получается совсем не правильная и не рабочая схема. Поэтому запомните, что несколько автоматов ставить перед УЗО нельзя.

Вроде разобрались с вопросом, что сначала УЗО или автомат )))

Теперь давайте заодно посмотрим как правильно выбрать номинал УЗО, чтобы оно не сгорело от перегрузки. На любом УЗО указывается его номинал, т.е. максимальный длительный ток, который может протекать через УЗО не причиняя ему вреда.

допускать чтобы через контакты УЗО протекал ток больший, чем его номинал нельзя, так как начнут греться его контакты, плавиться корпус и т.д.

Поэтому УЗО нужно защищать автоматическим выключателем, который сработает от перегрузки прежде чем начнет выходить из строя УЗО. Для того чтобы защитить УЗО от перегрузки нужно выбирать номинал автомата равным или на одну ступень выше номинала защищающего его автомата.

Например, если автомат стоит на 16А, то УЗО нужно выбрать 25А. Больше можно, а меньше нельзя. Этот запас по току УЗО нужен для того, чтобы исключить протекание через него повышенного тока прежде чем автомат сработает от перегрузки.

Если УЗО будет также номиналом 16А, то есть вероятность что его контакты будут немного перегреваться. Эту ситуацию стоит вообще исключить. Это что касается пары один автомат + одно УЗО.

Как выбрать номинал УЗО если к нему подключено несколько автоматов? Да очень просто! Нужно посчитать максимально возможный ток, который может протекать через УЗО.

Если к одному УЗО подключены три автомата, например, номиналами 16А+16А+6А=38А, то сумма их номиналов составит 38А. В этом случае УЗО нужно выбирать с номиналом большим, чем получилось в расчете.

Если номинал вводного автомата меньше полученного расчета, то он не даст току достигнуть величины 74А. Например, при 3-х фазном вводе с вводным 3-х полюсным автоматом 25А, групповое однофазное УЗО можно смело выбирать номиналом 32А-40А.

Для примера посмотрите схему ниже. Так как номинал вводного автомата 32А, то мы смело можем ставить УЗО с номиналом 40А. Это не зависимо от того что к УЗО подключено три автомата суммой номиналов 16А+16А+16А=48А. вводной автомат не даст току достигнуть величины 48А и поэтому УЗО на 40А будет в этой схеме надежно защищено.

Это все что я хотел написать про выбор номинала УЗО и про последовательность подключения УЗО до автомата или после.

Если вы не согласны с моим объяснением и считаете что я ошибаюсь, то напишите это в комментариях. Знать правильный ответ на поставленный вопрос в этой статье будет полезным как мне так и вам.

Также, если вы, после прочтения данной статьи, все еще затрудняетесь с решением вопроса разработки схемы своего электрощита, то пишите мне. Я с большим удовольствием разработаю вам схему, а при вашем желании еще и соберу электрощит. При заказе сборки разработку схемы делаю бесплатно. Посмотреть мои работы по сборке электрощитов на заказ можете в разделе – “Мои работы”. Спасибо!

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-avtomaty/155-kak-pravilno-ustanovit-uzo-do-ili-posle-avtomata

Устройство защитного отключения (УЗО) — принцип работы и схема подключения

Прежде чем рассказать, как подключить УЗО, придется сделать небольшое теоретическое отступление, призванное внести необходимую ясность в вопрос понятий и определений. Дело в том, что многие отождествляют УЗО и «автомат», что совсем неверно. Эти приборы работают по различным принципам и выполняют совершенно разные задачи.

Устройство защитного отключения в электрощитке

Для чего нужно УЗО

Автоматический выключатель или попросту «автомат» — прибор, защищающий сеть от повреждения, вызванного превышением силы тока внутри сети.

Его так же называют автоматическим размыкателем сети или автоматическим предохранителем.

Принципиально это и есть многоразовый аналог знакомой многим с детства «пробки» — одноразового предохранителя, основанного на перегорании плавкого элемента под действием тока большой силы.

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для предохранения от повреждения электричеством не приборов, а людей, потому реагирует на ток гораздо меньшей (в тысячи раз) силы, чем тот, который способен выводить из строя электроприборы и плавить металлическую проволоку.

Защитное устройство «отслеживает» не ток внутри сети, а его утечку. Если путем утечки является тело человека, то электротока даже очень небольшой силы (менее половины одной сотой Ампера) будет достаточно для окончательного выхода человека из строя.

Увы, человеческий организм – очень чувствительный «прибор».

Процесс утечки тока

От чего возникают утечки? Утечки электротока могут возникнуть вследствие повреждения проводки, изоляции, контактов и отдельных токоведущих деталей из-за механических воздействий, износа, ветшания, вибраций и т.д. В этом случае опасный электрический потенциал может попасть на металлический корпус прибора.

При определенных условиях, если контур расположен слишком близко от дома, плохо изолирована, если влажность высокая, пол и стены мокрые и т.д., заземление может «пускать ноль на массу» здания. Нередко подобное случается в частных домах с самодельным, неправильно устроенным заземлением.

Принцип работы

Устройство защитного отключения называют так же «дифференциальным автоматом» или «автоматом дифференциального тока». Эта не совсем удачная калька с английского (англ.

Difference – отличие, разница, разность) проливает, тем не менее, свет на принцип работы прибора. Устройство защитного отключения реагирует на разность силы тока на входе в него (фаза) и выходе из него (ноль).

Как только разница в значениях силы электротока на входе и на выходе достигает заданной величины, прибор тут же размыкает цепь.

Разницу силы тока, на которую реагирует устройство защитного отключения, подбирают заведомо меньшей, чем та, что способна нанести значительный вред человеку (15-30 мА).

Благодаря принципу своего действия, прибор может разомкнуть цепь при самом факте «пробоя» на корпус прибора даже до контакта человека с опасным прибором.

УЗО может уберечь не только жизнь и здоровье хозяев, но и их кошелек от оплаты «утекающего» электричества и убытков от вызванных ими пожаров.

Как видите, «автомат» и УЗО не являются взаимозаменяемыми приборами: «автомат» не будет реагировать на утечку, а УЗО не убережет сеть от скачка напряжения. Поэтому эти два прибора объединяют в так называемом дифференциальном автоматическом выключателе или «диффавтомате».

Как выбрать устройство защитного отключения

Сначала определяем потребное количество устройств. В небольшой квартире с простой схемой электропроводки достаточно будет одного экземпляра. Хотя даже в этом случае нередко проводят отдельную линию на такие ответственные и «прожорливые» приборы как стиральная машина и электронагреватель. В таком случае логично будет поставить на эту линию «автомат» и устройство защитного отключения.

Определившись с количеством, подбираем конкретный тип прибора, исходя из следующих параметров:

• Номинальная сила тока контактов. Это сила, на работу с которой рассчитано УЗО. Подбираем исходя из силы электротока в сети, в схему которого будет встроено устройство защитного отключения. Так приборы производителя ABB выпускаются со следующими значениями номинальной силы тока: 16, 25, 40, 63, 80 Ампер. Сила тока в сети должна быть не более номинала.
• Номинальная сила тока утечки. Этот параметр является самым важным при выборе устройства отключения. Он показывает ту силу тока утечки, при которой гарантированно будет происходить размыкание сети. То есть при этом значении размыкание произойдет с вероятностью сто процентов. По нормативам с той или иной вероятностью питание должно отключаться при значениях тока утечки, находящихся в диапазоне от половины номинала, до номинального. Например, если номинальное значение тока утечки равно 10 мА, то отключение может произойти при утечке электротока силой от 5 до 10 мА. При утечке электротока силой 10 мА отключение произойдет гарантированно.

Выпускаются устройства аварийного отключения со следующими значениями данного параметра:

• 10 мА. Самый чувствительный вариант устройства. Применяется на самых ответственных участках, вплоть до отдельного прибора. Малое значение номинального электротока утечки просто не позволит «повесить» на такое УЗО много электроприборов. Каждый электроприбор, как и сама проводка, имеет естественный уровень утечки, при подключении к устройству аварийного отключения большого числа приборов их естественная утечка суммируется, и сеть будет «выбивать» постоянно.
• 30 мА. Наиболее распространенное значение. 30 мА – максимальное значение силы тока, не смертельное для человека. То есть если предназначение данного устройства защитного отключения защита жизни людей, то значение электротока утечки ни в коем случае не должно превышать 30 мА.
• 100 мА и 300 мА. Устройства защитного отключения с такими значениями силы тока утечки не предназначены для защиты жизни и здоровья людей, их предназначение – отключение сети при наводнениях, авариях и прочих подобных бедствиях, поэтому их еще называют противопожарными. Подключаются такие «тугие» устройства обычно там, где электропроводка имеет сложную схему с множеством «ответвлений» (например при однофазном вводе) на «корневую» линию, а уже на «ответвления» ставят УЗО с чувствительностью 30 или 10 мА. Делается это для того, чтоб небольшая утечка не приводила к отключению всей зоны.

Вид утечки. По данному параметру устройства защитного отключения бывают двух видов:

• AC – переменный ток. Самая распространенная разновидность прибора.
• A – устройство такого вида реагирует как на переменный, так и на пульсирующий электроток, именно они и срабатывают на «пробой» электроприборов.

Подключение устройства

Устройство защитного отключения относится к устройствам модульного типа, поэтому его правильное подключение вряд ли вызовет какие либо затруднения у любого, кто хоть немного знаком с электротехникой. Необходимо только обратить внимание на пару важных моментов.

Во-первых, как уже говорилось, УЗО не является заменой «автомату», номинал «автомата» обязательно должен быть меньше номинала УЗО. Если проводка имеет сложную схему и «под» одним УЗО стоит несколько автоматов (обычно такая схема применяется при однофазном питании), то нужно брать в расчет сумму их номиналов.

Во-вторых, если схема предполагает использование нескольких приборов защитного отключения, недопустимо подводить к одному прибору фазу от одного УЗО, а ноль от другого.

Более подробно процесс подключения защитного автомата отображен на видео:

Проверить подключенное устройство можно нажав кнопку «тест» на его корпусе, при правильном подключении питание должно отключиться. Если в квартире установлены розетки с заземлением, то можно закоротить заземление и фазу, что также приведет к отключению УЗО.

Несмотря на высказывания некоторых «специалистов» (обычно электриков старой «жэковской» закалки), устанавливать УЗО необходимо. Не экономьте на собственной безопасности и безопасности своих близких.

Источник: http://energomir.biz/elektrichestvo/elektrooborudovanie/kak-podklyuchit-uzo.html

Для чего нужно УЗО

Что же такое УЗО и для чего оно предназначено? В первую очередь устройство защитного отключения или УЗО контролирует наличие тока утечки между фазным проводником и корпусом прибора.

Другими словами, если у вас оголилась токонесущая жила — фазный провод, и прикоснулся например к корпусу водонагревателя, а вы уже взялись рукой за этот корпус — вас ударит электрическим током и ударить может достаточно сильно! А вот если в вашем электрическом щите установлено УЗО, оно увидит это соприкосновение, поняв, что появился ток утечки и отключит напряжение. В результате вы не пострадаете. Отключение происходит в зависимости от тока утечки. В данной ситуации УЗО сработает только при токе утечки в 30 мА.

Так же УЗО предотвращает возгорания, которые могут вызваны в той же самой ситуации, когда оголенная токонесущая жила соприкоснется корпусом прибора или заземлением. Корпус всех приборов при подключении должен быть обязательно заземлен, для этого в клеммной колодке прибора есть соответствующее гнездо.

Когда же УЗО будет отключать электрическую сеть?

• в случае, если человек или животное прикоснутся к корпусу прибора, который находится под напряжением и одновременно к земле
• когда повредится изоляция токонесущих жил и они соприкоснутся с землей
• в том случае если произойдет перемена N и PE проводников
• если вдруг фазный и нулевой проводник поменяются местами и человек соприкоснется с корпусом прибора и землей

В чем же разница автоматических выключателей и УЗО

УЗО в отличии от автоматических выключателей предназначен именно для защиты от поражения электрическим током. УЗО срабатывает намного быстрее, время срабатывания колеблется от 25 до 40 мс.

Благодаря именно такой высокой скорости срабатывания не происходит поражения электрическим током, приводящим к смерти.

УЗО всегда будет отключать электропитание, если произойдет утечка тока на проводник PE, другими словами на землю.

Узо можно разделить на два вида

Для защиты человека от поражения электрическим током

Данный вид УЗО срабатывает при токах утечки от 10 до 30 мА. Чем для меньшего тока утечки предназначено УЗО, тем быстрее произойдет его срабатывание. Самым распространенным в квартирной электрике для защиты человека является УЗО на 30 мА. Во влажных помещениях, таких как ванная, сауна, туалет можно установить УЗО с уровнем отключения 10 мА.

УЗО желательно устанавливать как минимум на все розеточные группы в квартире. Но это достаточно дорогостоящая процедура. Можно пойти немного другим путем. Установить одно общее УЗО на все группы, но тогда при появлении тока утечки на одной из групп выключены будут все группы, находящиеся после УЗО.

Можно выделить потребителей, которые не должны отключаться вместе со всеми и установить для каждого из них или для их группы отдельное УЗО, тем самым обеспечив большую стабильность их работы.

Все это нужно продумывать при составлении проекта и заказе электрического щита.

УЗО защищающее от пожара

Токи срабатывания данного типа УЗО намного выше, чем у предыдущего. Предыдущий УЗО защищает человека и должен быть на страже при малейшем подозрении на утечку. В случае же защиты от пожара достаточно номиналов от 100 мА. Так же есть номиналы в 300 и 500 мА. Для человека опасным является уже 50 мА.

Для чего же нужно противопожарное УЗО и куда его нужно устанавливать. В том случае если повредится изоляция токонесущих жил и произойдет замыкание на корпус — может возникнуть возгорание.

Если напряжение вовремя не будет отключено — произойдет пожар. Именно для этого противопожарное УЗО и устанавливается в электрических щитах. Человека от поражения электрическим током оно не сможет защитить, а вот ваше имущество запросто.

Устанавливают данный тип УЗО сразу после счетчика.

Виды УЗО

Видов УЗО бывает два, это двух и четырех полюсное исполнение. Первый предназначен для однофазной сети, а второй для трехфазной.

Принцип работы и устройство УЗО

Если разобрать корпус УЗО, то внутри мы сможем увидеть три катушки. Через одну из них проходит соответственно фаза, а через вторую проходит нуль.

Пока все работает в штатном режиме и никаких утечек не происходит, токи обеих катушек равны.

Но как только на линии происходит неполадка, равенство в токах этих двух катушек нарушается и это команда для третьей катушки к отключению напряжения.

Для чего же указывают на корпусе прибора эти значения — 25 А — 30 мА? Это означает, что УЗО сработает при токе утечки в 30 мА и его пропускная токовая способность равна 25 амперам. Поэтому УЗО само нуждается в защите по току.

Для этого после него на линии обязательно устанавливается автоматический выключатель и его номинал должен быть на одну ступень меньше чем номинал УЗО. Это означает, что если вы установили УЗО на 25 А, то автомат должен быть установлен на 16 А.

Правильнее было сказать как раз наоборот, следуя от потребителя — если у вас стоит автоматический выключатель на 16 ампер то стоит устанавливать УЗО на 25 Ампер.

На этом об УЗО все, в следующей статье мы поговорим с вами о Дифференциальных автоматах, которые объединяют в себе два устройства одновременно.

Источник: http://www.glhouse.ru/dlya-chego-nuzhno-uzo/

Зачем нужно устройство защитного отключения для дома и как его выбрать

Устройство защитного отключения, оно же УЗО, — это прибор, устанавливаемый в электрощиток в квартире или доме, чтобы автоматически отключать электропитание в сети в случае появления тока замыкания на землю.

Ток замыкания на землю возникает в проводке и/или электроприборах, когда в них по какой-то причине нарушается изоляция либо когда оголённые части проводов, которые должны быть закреплены в клеммах, например внутри бытовых электроприборов, касаются корпуса устройств — и ток начинает «утекать» в нежелательном направлении.

Основное отличие УЗО от обычного автоматического выключателя состоит в том, что оно предназначено специально для отключения тока замыкания на землю, который автоматический выключатель определить не в состоянии. УЗО способно отключить его за доли секунды, до момента, когда он станет опасен для человека или имущества.

Где и сколько устанавливать

Для одно- и двухкомнатной квартиры — в общий электрощиток квартиры. Если площадь жилья большая, то в несколько распределённых по дому локальных электрощитков.

УЗО потребуется общее на всю систему для защиты от пожара, а также на отдельные линии, питающие группы электроприборов с металлическим корпусом (стиральную и посудомоечную машины, электроплиту, холодильник и так далее) — для защиты от удара током. Если появится неисправность или произойдёт авария, будет обесточена не вся квартира, а только одна линия, поэтому виновника срабатывания УЗО будет легко определить.

Электродуга может возникнуть, когда, к примеру, провод от электролампы часто пережимался захлопывающейся дверью и металлическая часть провода внутри повредилась.

В месте повреждения будет происходить скрытое от глаз искрение, сопровождаемое повышением окружающей температуры и, как следствие, возгоранием находящихся поблизости легко воспламеняющихся предметов: сначала оболочки провода, а затем дерева, ткани или пластика.

Для защиты от таких скрытых угроз лучше выбирать решения, объединяющие в себе функции автомата, УЗО и защиты от дугового пробоя. На английском языке такое устройство называется arc fault detection device (AFDD), в России используется название «устройство защиты от дугового пробоя» (УЗДП).

Специалист по электрике может включить в схему установку такого устройства, если вы сообщите ему, что вам нужна повышенная степень защиты. Например, для детской комнаты, где ребёнок может неаккуратно обращаться с проводами, или на группы розеток для мощных электроприборов с подверженными излому гибкими проводами.

Не менее важно ставить устройства защиты там, где проводка проложена открытым способом и её могут повредить. А также при планируемом ремонте, чтобы избежать рисков при случайном повреждении скрытой электропроводки во время сверления стен.

Как выбрать

Хороший электрик порекомендует вам производителя УЗО и рассчитает нагрузку, но вам нужно быть уверенным в правильности рекомендаций. А если для ремонта вы закупаете всё сами, то тем более нужно понять, на что обращать внимание при выборе устройства.

Цена

Не приобретайте устройство в низшем ценовом диапазоне. Логика простая: чем более качественные компоненты внутри, тем выше цена. Например, в некоторых дешёвых устройствах нет защиты от прогара, а это может привести к воспламенению.

Дешёвый прибор может быть сделан из хрупких материалов и легко сломаться, когда вы поднимете вверх опустившийся при срабатывании рычажок. По стандарту УЗО должно быть рассчитано на 4 000 срабатываний.

Купив некачественное устройство, вы подвергаете риску себя и близких, не говоря уже о материальных потерях при возгорании.

Качество корпуса

Обращайте внимание на то, как плотно прилегают друг к другу все части устройства. Лицевая панель должна быть монолитной, а не состоять из двух половинок. Предпочтительный материал — термостойкий пластик.

Вес устройства

Отдавайте предпочтение более тяжёлым устройствам. Если УЗО лёгкое, значит, производитель сэкономил на качестве внутренних компонентов.

Заключение

Для решения вопросов, касающихся электрики в доме, желательно привлекать профессионалов. Однако не следует перекладывать на их плечи ответственность целиком. Лучше руководствоваться пословицей «Доверяй, но проверяй». Обладая даже базовыми знаниями предмета и пониманием сценария будущего использования электроприборов в доме, вы сможете уберечь себя и близких от проблем с электричеством.

Читайте также

Источник: https://Lifehacker.ru/uzo-dlya-doma/

Для чего нужно УЗО на 30, 100, 300 mA.. Статьи компании «Ремонт квартир от “Evrootdelka.by”»

Люблю все делать максимально хорошо, вот и решил сделать продуманный щиток в квартире. Входе этого столкнулся с выбором УЗО и как мне сказали на рынке УЗО на 300 мА не бывает….

Вводная часть по домашней электрике

В мире все совершенствуется и три автомата в электрощитке 16А+16А+25(40)А

На сегодняшний день ― это достаточно примитивно. Но и в наше время стандартное решение. Единственное, что в современных новостройках, как минимум один из этих автоматов УЗО (ДИФ), который будет защищать в зонах повышенной опасности ― санузел, кухня. При евроремонте, квартирная электрика переделывается и автоматов становится в 10-ки раз больше. А размещаются они во внутриквартирном щитке.

В чём разница между УЗО и ДИФ автоматами

На простом языке ДИФ это такое же УЗО, но в отличии от УЗО, ДИФ сработает также и при коротком замыкании. УЗО нельзя ставить само по себе, а только совместно с автоматом, т.к. при коротком замыкании,  или перегрузке выйдет из строя.

Другими словами ДИФ = УЗО + Автомат, при тех же размерах. Но приминяют и то и другое довольно часто, поскольку стоимость этих изделий в 10 раз выше стоимости обычных автоматов ― одно УЗО устанавливается на группу автоматов. Как на фото ниже….

Из-за чего решил написать эту статью про УЗО на 10, 30, 100 и 300 мА

Собирая очередной щиток решил почитать информацию из интернета о том как лучше и наткнулся на такое вот решение 

Когда пришёл на рынок мне ответили да вы что, УЗО на 300 мА, да это же убьёт человека. И я стал искать в сети итернет и здесь нашел ответы. Привожу пару ответов из форума http://www.mastercity.ru/

Вот, собственно, вопрос: зачем нужно УЗО 100 мА «на входе» (как везде пишут ― «противопожарное»), если ниже будут стоять на 30 мА?
Или я что-то не догоняю?

Как-раз вводной кабель и будет отключаться в случае повреждения его изоляции. Если поставить 30mA, то суммарный ток утечек будет больше по всем нагрузкам. А защищать человека противопожарное УЗО не призвано ― на вводном кабеле «человеку» делать нечего, это привелегия обслуживающего персонала с соответствующими допусками и знаниями ПТБ.

Под словосочетанием «вводной кабель», в данном случае, я понимаю кабель, идущий от этажного (общего) щитка в мою квартиру (к моему, личному, щитку).

Утечка порядка 70мА может выделить примерно 15вт тепловой энергии, которой достаточно для начального разрушения изоляции и дальнейшего лавинного эффекта.
Пока дойдет до КЗ, значения которого удовлетворят твой автомат ― у тебя полквартиры сгорит, а может так и не дойдет, автомат сгорит от пожара быстрее….

ГОСТ Р 50571.14-96 705.422 Защита от пожара Во избежание возникновения пожара следует установить на вводе в помещение УЗО с

уставкой по дифференциальному току не выше 300 мА.

Источник: https://evrootdelka.by/a17232-dlya-chego-nuzhno.html

F.A.Q. по Устройствам Защитного Отключения. Самые часто задаваемые вопросы по узо

В этой статье мы отойдем от обычного формата и соберем список основных вопросов, связанных с электросчетчиками и, конечно же, дадим на них ответы.

Источник: http://obelektrike.ru/category/uchet/

В этой статье мы отойдем от обычного формата и соберем список основных вопросов, связанных с электросчетчиками и, конечно же, дадим на них ответы.

Источник: http://obelektrike.ru/category/uchet/

В этой статье мы ответим на часто задаваемые вопросы наших читателей, связанные с устройствами защитного отключения. Не оставим никаких узких моментов и недопониманий.

Почитал статьи, но не понял, физически размер УЗО связан с качеством его работы? У меня просто УЗО одномодульный.

Физически принципы работы УЗО не связаны с размерами. Тем более что размер – это стандарт. Вероятнее всего у Вас УЗО электронное .

С другой стороны автомат защиты, как правило, тоже одномодульный, но большинство имеет и электрический и тепловой контуры. При устойчивых параметрах сети такие УЗО хорошо выполняют свои задачи.

У меня несколько дней УЗО щёлкало, но не выключалось. Щиток внутри квартиры. Ничего не делала, но сейчас не щёлкает и всё работает. Что это может быть?

В таких случаях обязательно нужно фиксировать включения всех приборов и лампочек. Проблема в конкретном приборе. В практике была ситуация, когда неплотно была вставлена в розетку вилка кофеварки и при её включении УЗО некоторое время «думало» отключать или нет. Если время срабатывания УЗО меньше времени проблемы, то отключения не будет, но щелчок действительно можно услышать.

У меня в квартире стоит дифавтомат. Прочитал, что для ванной нужно ставить отдельное УЗО, но не понял зачем?

Отдельно УЗО ставить нужно только в том случае, если дифавтомат «грубый». То есть большой ток утечки и время отключения. Как правило, для квартир выбираются чувствительные дифавтоматы, в таком случае дополнительное УЗО не нужно.

Если дифавтомат это, по сути, УЗО и автомат в одном корпусе, то у них выключатель тока один, или разные?

Не понял, почему УЗО сгорает если КЗ? Это ведь защитный автомат?

УЗО отслеживает изменения магнитных полей, сравнивая их с заданными.

Строго говоря, КЗ не изменит «конфигурацию» магнитных полей, но значительно повысит силу тока, что приведёт к перегреву УЗО и выходу из строя.

УЗО не предназначены для отслеживания силы тока и перегрузок. Их задача именно отслеживать неправильные изменения этих параметров. Для этого и ставят в пару к УЗО обычный автомат защиты .

Купил участок и бытовку пока поставил. Свет подключил. Надо ли ставить УЗО? Я там не живу, просто осваиваю пока дачу.

Очевидно, что при этом освоении Вы электричество подвели для использования инструментов и приборов. УЗО защитит Вас от удара током при использовании инструмента на свежем воздухе, если конечно оно будет в сети. Купите дифавтомат и поставьте его как входной. Потом переставите в дом.

У меня нет УЗО, да и поставить его некуда. Места в щитке нет. Может, посоветуете какой-нибудь аппарат, чтобы не в щиток поставить, а рядом?

Рядом не получится, хотя такие устройства и есть. Нужны подробности о Вашем щитке , но рекомендация проста.

Один из автоматов можно заменить  одномодульным УЗО, включив его с другим автоматом, который обслуживает кухню или санузел.

При этом количество автоматов в щитке изменится, какой-то автомат придётся нагрузить чуть больше. Повторимся, конкретные рекомендации можно дать, только посмотрев на Ваш щиток.

Вы говорите, что УЗО обязательно надо, а я статью читал вашу про баню там маленький щиток и никакого УЗО там нет!

Правильнее такие вопросы задавать в комментариях под статьёй, а не через форму вопрос – ответ, они могут быть интересны читателям именно той статьи. В рассматриваемом примере баня подключена от дома, через УЗО (даже два), которые стоят в главном силовом щите. При таком подключении нужды в ещё одном УЗО просто нет.

У меня такая ситуация. УЗО стояло, потом сделали отдельную линию к стиральной машинке. Но при включении (когда машинка греет воду) УЗО отключается. Стираю ночью теперь, но всё равно иногда вырубает. Что посоветуете?

Попробуйте включить машинку, предварительно выключив все приборы. Если УЗО при этом не отключилось, включайте последовательно свет в комнатах и приборы. Когда УЗО отключится, получите примерный процент увеличения мощности УЗО. Со списком нагрузок, которые отключают УЗО и характеристиками того, что у Вас стоит, идите в магазин.

Любой грамотный продавец порекомендует Вам правильный прибор.

Такое дело. Сгорел автомат, который у УЗО стоял. Сменил на такой же, только другой марки. УЗО стал часто отключаться. Нового ничего не включал, автомат точно такой же, щиток однофазный. Что это может быть?

Это сложный вопрос. Первое что приходит в голову – новый защитный автомат бракованный и имеет высокий ток утечки при полностью рабочем функционале во всём остальном. Попробуйте поменять местами этот автомат с любым другим. Если Вы это уже делали, то проблема может быть в фазе.

Если после замены проблема пропала – купите новый, а этот выкиньте. Энергетики часто их меняют, не ставя в известность пользователей, тогда проблема глубже, чем замена автомата. Здесь понадобится электрик, который обслуживает Ваш участок.

Смело жалуйтесь, он обязан проверить щиток и правильность питания в случае обращения (бесплатно кстати). Ещё одной проблемой может быть провод, которым подключён новый автомат. Возможно, провода старые и изоляция изношена.

При замене электротехнических устройств (автоматы не исключение) желательно заменять и соединительные провода.

Почему вы не говорите, какие УЗО лучше? Ясно же что разные производители делают их по-разному. Я так понял АВВ это круто. Сказали бы честно – 1,2,3 и т.д. Вы же разбираетесь, так скажите, какие надо покупать.

Наш сайт это не судья. Скорее арбитр, который выставляет оценки. И, конечно, не истина в последней инстанции.

Если Вы внимательно читали статьи и решили что ABB – это круто, то на фотографиях заметите рядом изделия Legrand, гребенки Schneider Electric, кабеля российского производства ПВКВ, РКГМ, и китайские шины нейтральных кабелей и заземления.

Поверьте нам, бренд, марка, при выборе правильного изделия не имели никакого значения. Просто на момент монтажа этой домашней энергосистемы ABB предлагал хорошую цену. Поэтому ранжира «кто круче» не будет, самое крутое устройство на своём месте может быть произведено любым приличным производителем.

УЗО коротит квартиру. Оторвал нейтраль, всё равно коротит. Отключаю фазу – света нет. Почему оно без нейтрали работает?

Очевидно, что у Вас УЗО класса А. Эти устройства способны продолжать работу даже при «обрыве нейтрали». То есть такие устройства способны работать автономно, продолжая выполнять функцию защиты сети.

При отключении фазы Вы моделируете «срабатывание УЗО». Непонятно что значит «коротит квартиру», видимо происходят частые отключения. Если так, то Вы неверно выбрали УЗО.

Если это что-то другое, уточните, пожалуйста, что значит «коротит квартиру».

Вы говорите, что автомат защиты надо ставить после УЗО. А смысл? Его же надо ставить перед УЗО, если он для защиты? Если ставить после, то пока автомат выключится, УЗО сгорит уже.

В случае 3, автомат имеющий «нулевое сопротивление» станет дорогой для тока, поскольку дифференциальный трансформатор УЗО имеет сопротивление. Пусть небольшое сопротивление, но имеет, а ток не любит сложных путей и пойдёт «в обход», через автомат.

То есть УЗО при таком подключении будет не замечено токами системы, а значит, просто не будет работать. Теперь вариант 1. Автомат не имея сопротивления, отслеживает перегрузки и скачки силы тока в цепи, и для него УЗО это просто ещё один прибор. При аварийной ситуации он отключает питание, хотя УЗО ничего не заметил. Отличная схема.

Теперь посмотрим, что будет в ситуации 2. В данном случае УЗО выступает как реостат Реомюра (внутри трансформатор), начиная нагреваться при резком нарастании силы тока. Но автомат, который стоит после УЗО реагирует на изменение силы тока и обесточивает цепь. До того, как УЗО перегреется.

Дело в том, что при совсем гиблой ситуации УЗО может просто сгореть и отключить питание до того, как автомат сообразит, что пора отключить питание. Это своего рода «слабое звено» в защите, поэтому его стоит разместить перед более сильным звеном. Но технически, положение автомата незначительно отразится на уровне защиты Вашей энергосистемы.

Эти ваши УЗО бешенных денег стоят. У меня нет, и ни разу током не шарахнуло. Если умный, то лишние траты не нужны.

Бешенные деньги – это цена обычного автомата 185 рублей и УЗО 350 рублей. Мы просто взяли первое попавшееся объявление о продаже в сети. Естественно мы точно знаем, что Вас током не шарахнет, поскольку Вы понимаете, что такое электричество.

Но, прежде чем закрыть нашу страницу, подумайте о детях. Если Ваши дети уже взрослые, подумайте о внуках. Если у Вас нет детей, подумайте о гостях с детьми. Вы, может быть, и будете непрестанно бдеть, чтобы они не полезли в розетку, но уверяем Вас, УЗО сделает это лучше.

УЗО никогда не спит, непрерывно взвешивая ситуацию на своих весах.

Какой смысл в УЗО, если у меня дифавтомат стоит на сороковник. Главное его правильно настроить! Чушь это все!

Извините за наше невежество, мы не знали что дифавтомат можно «настроить». Конечно, если Вы правильно настроили свой дифавтомат, то УЗО Вам ни к чему. Но хотелось бы попросить Вас рассказать как правильно «настраивать» дифференциальные автоматы переменного тока.

УЗО не отключилось, а сгорело. Напряжение село, а потом скакнуло. Свет вырубился, но потому, что УЗО именно расплавилось. Остальные автоматы целы. Что могло произойти?

Хотелось бы подробнее о данном ЧП. Это не рекомендация, попытка оценить ситуацию.

Видимо проседание напряжения привело к тому, что автоматы защиты перестали контролировать токи (силы токов упали), но при этом нагрузка в сети продолжала работать, причём с перебоями (не те параметры напряжения).

В такой ситуации УЗО вынуждено было, не отключая питания (параметры оставались синхронизированными), снижать «планку» взвешивания сети. Проще говоря, трансформатор замедлился, а когда напряжение мгновенно скакнуло, не успел среагировать, и сгорели обмотки.

После этого другие скачки напряжения имели дело уже не с УЗО, а с оплавленным сопротивлением. Вероятно, отключение питание было сделано вводным автоматом. Мы были бы благодарны за фотографии сгоревшего УЗО, или за координаты, где его можно забрать для исследования.

Поставил УЗО, стали мигать лампочки. Лампы энергосберегающие. Отключаю УЗО всё нормально. В чем причина?

Эти лампы ( люминесцентные ) вообще чувствительны к параметрам сети, которые и контролирует УЗО. Само УЗО ни при чём, возможно в Вашей сети есть диммеры на тиристорах , которые значительно меняют параметры токов при снижении освещённости.

Если они в контуре с энергосберегающими лампами, то эти лампы стоит заменить другими.

Про УЗО всё понятно, только непонятно что такое ток утечки? Не могли бы пояснить без заумных слов?

Давайте попробуем аналогию. Представьте садовый шланг для полива, которым поливаете грядку. В шланге возникла маленькая дырочка. Вы не чувствуете изменения напора, продолжаете поливать. УЗО в это время ходит вдоль шланга и его осматривает постоянно. Оно то и заметит дырочку, после чего перекроет воду. Тогда Вы заметите, что напора нет.

Сразу рекомендация – не включайте воду, пока сами не осмотрите шланг, дырочка появилась по какой-то причине. Так вот ток утечки – это соотношение расхода воды через полив к воде, которая фонтанирует из нештатной дырочки. Технически не дырявых шлангов нет, дырочек много, но пока они маленькие и воды там расходуется немного, УЗО будет это игнорировать.

Так понятнее, что такое токи утечки?

Купил водогрей в душ. Если я ставлю дифавтомат или УЗО надо ли ставить ещё и автомат защиты? Проблема в том, что длина провода туда примерно 60 метров. Хотел просто туда завести питание. Вариант летний и мастерить там щиток неохота. Или всё-таки надо?

Тут на самом деле три вопроса. Первое, длина провода для работы УЗО значения не имеет, если токи утечки этой линии в допустимых рамках, а судя по вопросу, это отдельная линия. Хорошо бы Вы указали мощность водогрея и тип (проточный, накопительный), но исходим из летнего варианта проточный 5 киловатт.

Второе, для такой линии и нагрузки рассматриваем медный провод, 3-х жильный, сечением больше 2,5! Тогда можно поставить дифавтомат 32Ампера, с утечкой 0,03 А. (32/0,03). Для накопительного водогрея параметры могут быть ниже, и, кстати, накопительный будет расходовать меньше энергии.

И третье – щиток конечно отдельный не нужен, но вопрос ещё одного защитного автомата хороший. Мы бы посоветовали его поставить непосредственно около водогрея. Это необязательно, но если взять автомат с рабочим диапазоном минус 40 градусов, он отлично перезимует и не раз.

Да и электропроводка в ванной вообще отдельный вопрос.

Я наткнулся на то, что надо устанавливать УЗО и противопожарное УЗО. Вы в статьях ничего про такое отличие не написали! Но, наверное, разница есть?

Источник: http://obelektrike.ru/posts/faq-po-uzo/