Узо что это такое в электрике – советы электрика

Практические советы по монтажу электрики своими руками

Сразу оговорюсь – электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации.

Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете.

Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.

С чего начать

Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки.

Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат.

В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.

Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.

5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток.

Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно.

Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).

Другими словами – при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!

Как подобрать сечение провода

Сразу оговорюсь – далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки.

В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами.

Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.

Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот – определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.

Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.

5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2.

5 мм.

Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах.

А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке … в попе не мешается.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно.

2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт – 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов – микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.

5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят.

Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики – у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов.

Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Как подключить УЗО/дифференциальный автомат

В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза.

Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже.

УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы.

Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль .

В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.

Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы “N” и “1” – это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата.

Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства.

К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.

Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более.

Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.

Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.

Где требуется заземление

Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта – телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна.

Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой.

Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.

Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления

Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления .

В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты.

В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением – можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?

Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д.

Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке.

При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!

Как же быть? Самый более – менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от “пощипований” током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.

Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.

Источник: https://yserogo.ru/remont/elektromontazh.html

Узо в электрике – защита, отключающая устройства от сети

instrument.guru > Электричество > Узо в электрике – защита, отключающая устройства от сети

Люди, далёкие от электротехники, не знают, что такое УЗО и для чего оно нужно. Тем более им неизвестны функции этого устройства, принципы работы и можно ли, вообще, без него обойтись. Чтобы досконально разобраться во всех этих вопросах, надо быть электриком, иметь квалификацию, но понять общие принципы работы УЗО доступно каждому человеку.

УЗО широко применяется в производственных условиях, но в жилых домах и квартирах оно используется нечасто, а раньше не применялось вовсе, работали только предохранительные автоматы.

УЗО – устройство защитного отключения и этим определяется его назначение: защита от поражения электрическим током людей при аварийных ситуациях путём отключения электрооборудования от питающей электросети. Аварийные ситуации, как правило, возникают в результате нарушений правил безопасности – включение в сеть аппаратов с нарушенной изоляцией, прикосновение к открытым участкам проводов под напряжением.

Наиболее опасными по условиям поражения электротоком в жилых помещениях являются кухни и ванные комнаты, имеющие на весьма ограниченном пространстве много электрических приборов и естественных заземлителей в виде трубопроводов, к тому же всё это находится во влажной атмосфере. В европейских странах бытовые защитные устройства-автоматы применяются давно и успешно. У нас же большее применение нашли автоматические выключатели, защищающие электрическую сеть от перегрузки, хотя на слабые токи утечки они не реагируют.

Почему надо ставить квартирные УЗО

Редко кто из людей в своей жизни не сталкивался с воздействием электрического тока в квартирной электросети 220 вольт. И это вызывалось не только прикосновением к оголённому проводу или частям электроприборов. Чтобы прочувствовать силу электрического удара, иногда достаточно взяться одновременно за корпус стиральной машинки, бойлера, холодильника или за трубопровод.

Это происходит, если нарушена изоляция проводов внутри самого электрического прибора и электроток протекает на корпус, а он не подключён к общему домовому контуру заземления.

В этом случае сам человек выполняет роль проводника электрического тока: проводит ток от корпуса прибора к трубопроводу заземления, то есть получает удар током. И от такого удара автомат – автоматический выключатель – не защитит, это по силам только устройству защитного отключения – УЗО.

Для чего нужно УЗО? Вся сетевая электрика в жилых домах и на производстве заключена в изоляцию, отдельные части и элементы электрооборудования также покрыты изоляцией.

При нарушении изолирующего слоя возникает утечка электротока по металлическим частям оборудования и коммуникациям здания.

Если ток утечки превысит определённое значение, УЗО полностью отключит нужный повреждённый участок от питающей электросети. Для защиты человека максимальный ток отсечки 30 миллиампер.

Если изоляция электропроводки пересохла и утратила свои свойства, или ослабло соединение проводников, может случиться возгорание. От этого также защищает УЗО с токовыми отсечками 100, 300 или 500 миллиампер.

Где и как установить защиту от утечек тока

Устройства защиты человека от воздействия электротока могут быть:

• общетехнического назначения – автоматические выключатели, блокировки, изоляция;
• индивидуального действия – резиновые коврики и перчатки, диэлектрические болты, одним словом, СИЗ (средства индивидуальной защиты);
• специального употребления – заземляющие и зануляющие устройства, защитные отключения – именно к ним и относятся УЗО.

Где ставить защиту

Обычно УЗО устанавливают в сетях, где могут проявиться утечки тока и привести к воздействию на людей. Как уже было отмечено, наиболее опасными в этом отношении являются электроприборы кухни и ванной комнаты.

Именно от их вероятного воздействия надо защитить человека установкой прибора защиты. Следует помнить, что даже УЗО не всесильно: оно не среагирует, если взяться одновременно за два оголённых провода под напряжением.

УЗО отключает сетевые линии, к которым подключены электроприёмники домашнего пользования – пылесосы, холодильники, стиральные машины, водонагреватели. Следует обязательно устанавливать эту защиту, если:

• возможности предохранителей или выключателей-автоматов в принципе не позволяют отключить сеть от электропитания при аварийной ситуации за 0,3 секунды;
• отсутствует в квартире устройство выравнивания потенциалов;
• помещение имеет металлический каркас или покрыто листами металла.

Установка УЗО не предполагает отказа от автомата – автоматического выключателя. УЗО не защитит от токов короткого замыкания. Место для монтажа защитных устройств, в том числе и защитного отключения – электрический щит, этажный или квартирный щиток.

Устройство подключается после электрического счётчика и предохранителя – автоматического выключателя, величина номинального тока выключателя должна быть выше или равной номиналу УЗО. Для подключения следует обратиться к услугам профессионального электрика.

После его установки надо проверять срабатывание защиты не реже одного раза в месяц, допустим, при снятии показаний счётчика электроэнергии.

Характеристики и типы УЗО

В зависимости от характера токов утечки защитные устройства подразделяются на следующие типы:

• АС – реагирует на переменные токи синусоидального профиля;
• А – на те же синусоидальные и постоянные токи, пульсирующие – от бытовой техники (телевизоры и магнитофоны, факсы, телефоны и компьютеры);
• В тип различает переменный, постоянный и выпрямленный токи, применяется в промышленных электроустановках с разнородным питанием;
• S – селективное, отключает с выдержкой времени, его часто устанавливают во вводном электрощите для предотвращения возможного пожара (селективный, значит, избирательный);
• G – тоже селективного типа, но применяется для частной защиты от возгорания отдельных токоприёмников.

Отключающие устройства могут быть электронными и электромеханическими, с одним, двумя, тремя и четырьмя полюсами. Есть система классификации и по другим признакам.

Основные характеристики защитных устройств:

• сила тока нагрузки электросети – максимальная нагрузка, допустимая к работе в нужном длительном режиме; это ряд значений с каким-то шагом от 10 ампер до 125;
• отключающий ток – срабатывание защиты, ток отсечки или утечки: это фиксированный ряд значений 6, 10, 30, 100, 300 и 500 миллиампер. По нормативу защита должна сработать при утечке тока в размере от 0,5 до 1 номинального тока утечки, для номинала 100 миллиампер это диапазон 50–100;
• время срабатывания защиты – при напряжении электросети от 220 до 380 вольт максимальное значение 0,3 секунды.

Как выбрать защитное устройство

Защита устанавливается в электроустановках различного назначения в одних щитах с автоматическими включателями и предохранителями, обеспечивающими безопасность при перегрузках в сети. УЗО может встраиваться в электропроводку этажных электрощитов и для защиты отдельных электроустановок. Выбирают защиту по току утечки, ориентируясь на следующие условия:

• для защиты человека в помещениях нормальной влажности рекомендуется установка приборов чувствительностью 30 миллиампер;
• во влажной атмосфере ванных и душевых комнат, бассейнов и бань, комнат для детей чувствительность прибора должна быть выше 10 миллиампер; такой же чувствительности приборы ставят и на одиночные электроприёмники – стиральные машины и электроплиты;
• приборы, предназначенные защищать от пожара, выбирают чувствительностью 100, 300 и 500 миллиампер; человека они не защитят (опасно уже 50 миллиампер), они имеют целевое назначение;
• для предотвращения ошибочных срабатываний на групповые электрические цепи ставят приборы чувствительностью 30 миллиампер.

Источник: https://instrument.guru/elektrichestvo/uzo-v-elektrike-zashhita-otklyuchayushhaya-ustrojstva-ot-seti.html

Устройство защитного отключения (УЗО) – что такое, какими функциями обладает

Наверное, сегодня нет такого хозяина квартиры или дома, который бы не слышал об устройствах защитного отключения УЗО – что это такое? Это первый вопрос, который задается сразу же, когда заходит разговор об этом приборе.

То есть, все слышали, что это защитное устройство, но как оно работает, по какому принципу, какие функции на него возложены, каково его основное назначение, знают не все, а, точнее, мало кто знает.

Поэтому есть необходимость в общих чертах, не вдаваясь в дебри электроники и электрики, разобраться с ним.

Что и от чего защищает УЗО

Начнем с того, что УЗО стало применяться совсем недавно. Буквально лет двадцать тому назад его нигде не использовали, поэтому и сегодня в домах старой постройки он не стоит.

И самое главное, что никто из хозяев квартир и домов не собирается его устанавливать. А зря.

Поэтому стоит разобраться с вопросом, что такое УЗО в электрики и какая его роль в безопасности эксплуатации бытовых приборов.

Устройство защитного отключения

Многие могут сказать, а зачем тогда устанавливается автоматический выключатель, не повторяет ли УЗО его функции? Не повторяет – это однозначно.

Во-первых, автоматический выключатель, установленный в щите, является защитным устройством, которое размыкает подающую сеть напряжения, когда в ней появляется перегрузка или короткое замыкание. То есть, автомат защищает саму сеть.

Во-вторых, УЗО – это прибор, который защищает людей от воздействия тока. Каким образом, то есть, для чего нужно УЗО?

Все дело в том, что любые бытовые приборы, которыми мы пользуемся ежедневно, а также электрическая проводка, имеют определенный срок эксплуатации.

После последнего есть большая вероятность выхода из строя изоляции электронесущих участков. То есть, ток начинает двигаться не по заданному контуру, а на землю, если создать условия соединения проводки с землей.

Проводником в этом случае чаще всего становится сам человек.

И таких примеров, где проводником может стать не только пол, но и другие части здания или коммуникационные системы достаточно много. Получается так, что в быту получить удар током можно неожиданно, не зная откуда он прошел. И для этого необязательно ковыряться в розетке.

Именно поэтому, чтобы не получилось таких неприятностей, и устанавливается устройство защитного отключения.

Что такое УЗО

Конечно, заземляющий контур, если он предусмотрен в квартире или дома, а также установленные розетки с заземлением могут спасти от удара током. Но к сожалению, не везде они установлены, а заземление не во всех домах предусмотрено. Так что без УЗО не обойтись.

То есть, получается так, что устройство защитного отключения срабатывает, если появляется именно ток утечки.

В том случае, если человек двумя руками возьмется за два оголенных провода, торчащих из розетки, то оно не сработает уж точно.

Потому что в этом случае человек выступает в роли нагрузки, а на это должна реагировать автоматические выключатели. Теперь, наверное, становится понятным основное применение УЗО.

Какое количество УЗО необходимо

Самостоятельно разобраться в количестве приборов достаточно сложно. Если вами принято решение использовать его в своем собственном доме, тогда пригласите для этого специалиста.

Навскидку можно сказать так, что если вы являетесь владельцем однокомнатной квартиры, то достаточно одного прибора.

Если квартира четырехкомнатная (а это пятнадцать групп розеток, как минимум), то лучше установить пять аппаратов. Плюс еще по одному:

• на все освещение;
• на варочную электрическую плиту;
• на водонагреватель, если такой имеется.

Дополнительно рекомендуется установить еще один прибор в распределительном щите на общий вход. Этот УЗО устанавливается с учетом, что он будет реагировать на ток утечки 300 мА.

Хотелось бы добавить, что проводить монтаж устройства защитного отключения не всегда целесообразно.

К примеру, если в доме еще пользуются старой ветхой проводкой, то УЗО, скорее всего, будет все время беспричинно отключать сеть, так как постоянно будет реагировать на ветхую изоляцию, особенно когда провода будут находиться под большой нагрузкой.

В этом случае рекомендуется использовать специальные розетки со встроенными в них маленькими УЗО. Устанавливать такие розетки тоже лучше в тех местах, где есть повышенная опасность появления тока утечки.

Маркировка прибора

Что касается маркировки, то она наносится на корпус аппарата для удобства выбора его в плане подбора под условия эксплуатации. Основные характеристики УЗО, на которые необходимо обращать внимание:

1. номинальный ток с единицей измерения ампер (А);
2. дифференциальный с единицей измерения миллиампер (мА), это и есть ток утечки;
3. тип самого прибора.

К примеру, на корпусе могут быть указаны номиналы: 50 А – большим шрифтом, ниже 300 мА – мелким шрифтом. Здесь же будет обозначен тип прибора в виде специального значка. Они показаны на нижнем рисунке, где и расшифровываются.

Здесь же на корпусе, обычно сбоку, обязательно производитель указывает схему подключения аппарата, что является хорошей подсказкой новичкам, которые решили своими руками провести монтаж прибора защиты и отключения от сети.

Есть еще один часто задаваемый вопрос, который звучит так – как можно отличить электро механическое УЗО от электронного? По внешнему виду вы его никак не отличите, поэтому советуем рассмотреть схему, нанесенную на корпус.

• У электромеханического на схеме дифференциальный трансформатор (обозначается значком, похожим на сигару, то есть прямоугольник со скругленными торцами) соединен напрямую с реле поляризации (оно обозначается квадратом).
• У электронного между трансформатором и реле установлено плато усилителя (оно на схеме в виде треугольника). Кстати, именно это плато и требует наличия напряжения, именно его приходится подпитывать.

Расшифровка маркировки и обозначений УЗО

Есть еще один вариант, как отличить два вида друг от друга. Для этого понадобится магнит, которым немного надо поводить по корпусу УЗО: сначала по лицевой панели, затем сбоку. Главное, чтобы прибор был включен. Если оно сработает на отключение, значит, это электромеханический аппарат, если нет, то электронный.

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на волнующие наших читателей вопросы, связанные с устройством защитного отключения, а в частности, что это такое, и зачем нужно УЗО? Все возрастающее нашествие бытовых приборов стало причиной повышенного появления тока утечки, который может стать причиной удара током человека. И хотя сам ток утечки не обладает большим потенциалом, и убить человека не может, но доставить ему неприятности, связанные со здоровьем, ему по силам. Так что стоит обратить внимание на этот аппарат и в обязательном порядке провести его монтаж в собственном доме или квартире. Как говорится, береженного и бог бережет.

Источник: http://OnlineElektrik.ru/eoborudovanie/ustroystvazo/ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo-chto-takoe-kakimi-funkciyami-obladaet.html

УЗО: что это такое в электрике

Содержание:

Многие слышали о таком устройстве как УЗО. Зачем оно нужно, какие функции должно выполнять и обязательно ли его использование – понимают немногие.

Полным знанием об устройстве и принципе действия обладает человек, работающий в данной области и имеющий высокую квалификацию.

Мы же сегодня постараемся раскрыть тему «УЗО: что это такое в электрике», которая будет понятна не только специалистам, но и обычным читателям статьи.

Как расшифровывается УЗО в электрике

УЗО – это устройство защитного отключения, которое позволяет уберечь человека от удара током. Такое может случиться при коротком замыкании или утечке электричества. Некоторые производители техники, оснащают свои изделия таким аварийным выключателем. Согласно стандарту, УЗО выпускается таких номиналов: 10, 30, 50, 100, 300, 500.

Когда происходит утечка тока свыше предела, заложенного в УЗО, устройство отключает подачу электричества на этот участок. Это можно показать на примере, когда человек или любое другое живое существо, касается оголенного провода.

Току необходимо пройти через тело в землю, а затем вернуться в УЗО через нейтраль. В этом случае величина тока снижается и срабатывает трансформатор, который замечает разницу выходящего и входящего тока.

Обращаем внимание, что на нашем сайте представлены УЗО в широком ассортименте.

Типы УЗО и их применение

Существует классификация УЗО, представленная ниже.

1. Имеются электромеханические и электронные, в зависимости от сети.
2. Есть приборы со стойкостью к импульсному напряжению и без неё.
3. С дополнительным источником питания или без.
4. По количеству полюсов – от 1 до 4.
5. Существуют приборы стационарные и переносные.
6. С регулированием отключающего дифференциального тока или без.
7. С защитой от перегрузок сверхтоков или без.

Различаются 3 типа УЗО по роду утечки дифференциального тока:

• Внезапный, синусоидальный переменный, выпрямленный пульсирующий и нарастающий (маркируется буквой А);
• Постоянный и переменный (буква B);
• внезапный, нарастающий, синусоидальный переменный (АС).

УЗО применяется в таких основных случаях:

1. предотвращение пожара;
2. сохранение работоспособности техники;
3. защита от удара током человека;

Имеется одно ошибочное суждение, что использование устройства в квартирах или домах со старой проводкой не разрешается по стандарту. Однако применение УЗО по ПУЭ запрещается только в системе заземления TN-C.

Поскольку данное устройство служит защитой, то его применение целесообразно везде, где есть электроприборы. Дома желательно им оснастить следующую технику: стиральные машины, СВЧ печи, бойлеры или водонагреватели.

Установка УЗО

Монтаж данного прибора проводится в электрическом щитке перед нагрузкой, но после счетчика электроэнергии. Предназначение устройства – отсечка конкретной нагрузки. Правильная установка УЗО и автомата начинается с таких этапов после счетчика:

• установка автомата;
• монтаж УЗО.

Если прибор комбинированный (дифавтомат), то данная последовательность отпадает. Предлагаем обратить внимание на УЗО АББ по выгодной цене с доставкой по Москве

Наиболее распространенный вариант для подключения в однофазной сети – двухполюсное устройство защитного отключения. Схема соединения обычно представлена на корпусе или в паспорте изделия.

Она поможет определить, где подключается фаза и ноль. Такой процесс не вызывает сложностей, но присоединение нейтрали нужно контролировать, а в этом поможет маркировка на клеммах.

Ниже представлена правильная схема установки УЗО и автоматов.

Если использовать одно устройство на сеть, то такой способ выделит два явных недостатка:

1. в момент срабатывания полностью отключится электричество;
2. будет трудно определить какой участок является аварийным.

При установке УЗО на каждую линию, в случае срабатывания прибора ток отключится только на поврежденном участке, а другая часть продолжит свою работу. Этот способ более затратный, чем первый, потому что для его осуществления нужно больше свободного места в щитке.

Выбор УЗО по мощности (таблица)

Перед приобретением прибора нужно учитывать значение тока утечки и номинальную нагрузку, на которую рассчитывается УЗО. Это значение должно подбираться на порядок выше.

Выбор УЗО для квартиры лучше доверить специалисту. Однако не у каждого найдутся лишние деньги, поэтому таблица ниже продемонстрирует, как подходить к выбору такого устройства.

К примеру, если вы просчитали и решили купить УЗО 32А, то лучше брать с запасом на 40А.

Совет: в ванной и детской комнате лучше использовать УЗО с дифференциальным током в 10мА, а в розетках и светильниках в 30.

Потенциальным покупателям рекомендуем обратить внимание на наш Интернет-магазин электрики «Электропроф». Здесь вы найдете только качественный товар по приемлемым ценам.

Источник: http://Elektro-Prof.ru/ru/content/58-chto-takoe-uzo-v-elektrike

Что такое УЗО

У многих на слуху слово «УЗО», но далеко не все владеют информацией, что это за прибор, и какие функции он выполняет. Общие принципы работы этого устройства может и должен понимать любой человек.

В большинстве жилых помещений раньше УЗО не применялось, и поэтому многие не знают принципы его работы. Электрики могут нам объяснить на своём языке, что УЗО – это механический прибор, функционирующий для автоматического прерывания цепи в случае превышения электрического тока, возникающего при определённых условиях.

Кратко говоря, на вопрос обывателя, для чего нужно УЗО, можно дать простой ответ: этот прибор нужен для безопасности существования в квартире. Он предотвращает вероятные пожары и короткие замыкания в электропроводке.

Как выбрать и установить это устройство, рассмотрим в следующих разделах нашей статьи.

Классификация приборов УЗО

Рассмотрим важные характеристики этих устройств. Устройства защитного отключения классифицируются на такие типы по принципу работы:

1. Тип АС – используется для защиты бытовых электрических приборов от тока, нарастающего медленно или возникающего скачками. Такой тип УЗО срабатывает при переменном токе.
2. Тип A, реагирует на пульсирующий постоянный ток, который может нарастать скачкообразно. Автоматы этого типа чаще всего устанавливают в квартирах и домах для отдельной защиты бытовой техники, такой как посудомоечные и стиральные машины, телевизоры. УЗО типа А более дорогие из-за своей сложности.
3. Тип В – используется на производственных предприятиях, для установки в квартирах не используются.
4. Тип S и G – эти УЗО являются селективными, то есть срабатывают через несколько секунд утечки. Смысл устанавливать эти приборы имеет тогда, если в линии установлено несколько приборов.

Также УЗО подразделяется на группы по количеству полюсов:

• двухполюсные;
• четырёхполюсные.

Двухполюсные УЗО предназначаются для работы в однофазных электросетях. Они занимают в стандартных электрощитах два места согласно стандарту DIN (0,35 см). Четырёхполюсные УЗО работают в трёхфазных сетях и занимают 4 места по стандарту DIN (0,7 см).

Двухполюсное и четырёхполюсное УЗО

По типу конструкции УЗО разделяют на:

1. Электромеханические.

Электромеханические приборы срабатывают сразу при утечке тока, независимо от напряжения сети. Для работы этого устройства не требуется внешний источник питания. У них нет электронных компонентов, которые могут повредиться в результате скачков напряжения в сети.

2. Электронные.

Электронные УЗО имеют более тонкую механику, чем электромеханические. Механизм измерения токов работает независимо от потери напряжения в сети, так как трансформатор реагирует только на перепад разности токов. Можно сказать, что для работы УЗО этого типа необходимо напряжение в сети и утечка тока, в отличие от электромеханического типа прибора.

Схема подключения УЗО в квартире

Электрики советуют устанавливать УЗО только на оборудование, требующее соблюдение повышенных норм безопасности, для примера – стиральная машина, бойлер, электрическая плита, СВЧ печь. Освещение в квартире через УЗО подключать не нужно, так как при перегорании обычных ламп будет происходить отключение электричества во всей квартире.

Рассмотрим, по какой схеме можно подключить это устройство в квартиру.

Подключение УЗО проводится по двум распространённым схемам — TN-C и TN-C-S:

1. TN-C система.

Самая популярная, состоящая из одного общего проводника, выполняющего роль заземления и одного рабочего нулевого проводника. Эта схема является одной из самых надёжных.

2. TN-C-S система.

Эта схема включает в свой состав нулевой и заземляющий провода, объединенные в один общий проводник, разделяемый после ввода в помещение на два проводника N(ноль) и PE (заземление). Этот вариант реже встречается в нашем жилищном строительстве.

Главные характеристики УЗО

Выделим главные технические характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе УЗО для жилого помещения перед началом ремонта. К ним относятся:

• количество полюсов: двухполюсный и четырёхполюсный УЗО;
• напряжение сети: 220 или 380 В;
• номинальный ток нагрузки сети, он колеблется от 16 до 100 Ампер;
• условный ток короткого замыкания – может варьироваться от 3 до 15 кА. Эта величина показывает надёжность данного УЗО, и его способность к сопротивлению при возникновении замыкания;
• конструкция устройства – электронный либо электромеханический;
• принцип его работы (Ас, А, В, S или G);
• его коммутационная способность.

Коммутационная способность – обозначается Im; являет собой максимальное значение, до которого это устройство будет реагировать. Эта величина должна составлять не менее 500 А.

Для обычной сети напряжения в 220 Вольт оптимально подойдут обычные двухполюсные приборы. Но для трехфазной сети с напряжением около 380 В следует выбирать уже упомянутые нами четырёхполюсные приборы УЗО.

Основные элементы и характеристики УЗО

Современные защитные устройства не рекомендуется устанавливать в домах со старой проводкой. В таких помещениях часто происходит утечка тока, что приводит к нестабильности всей сети и существенным скачкам напряжения. В результате УЗО может срабатывать вообще без причин.

Обычно в жилых помещениях УЗО устанавливают для защиты утечки тока на кухнях и ванных, так как именно в этих комнатах существует повышенная влажность. Эти места более всего насыщены электрическими приборами, где может образоваться утечка тока.

Критерии выбора УЗО

Выше мы рассмотрели, какие типы и виды УЗО бывают, и убедились в необходимости их использования. На вопрос, какое УЗО выбрать для вашего дома и как подобрать этот действительно нужный прибор, лучше помогут ответить специалисты.

При строительстве нового дома либо при капитальном ремонте квартиры нужно разработать проект всего электроснабжения помещения. Во время процесса ремонта возникает много технических нюансов, с ними под силу справиться лишь опытные инженеры-электрики.

Именно они помогут вам правильно выбрать подходящее устройство защитного отключения для вашего дома.

Ведь из-за таких скачков может выйти из рабочего строя его электронная плата. Вы можете и не знать, что внутреннее устройство вышло из строя. Поэтому особо рекомендуется выполнять периодическую проверку работоспособности УЗО.

Для этого существует функция «Тест» на корпусе устройства, лучше это делать раз в месяц.

УЗО различных производителей

Также не мешает обратить внимание на выбор производителя УЗО. Рассмотрим лучшие европейские фирмы производители данных приборов:

• ABB;
• Legrand;
• Siemens;
• Schneider electric;
• Moeller;
• AEG.

Но уже существует вполне приличная альтернатива среди отечественных производителей:

• DEKraft;
• КЭАЗ;
• ИЕК;
• Контактор.

Исходя из этого рейтинга, вы можете сами изучить отзывы на различных сайтах, чтобы определиться с производителем автоматического автомата для дома.

Также выбор зависит, куда вы будете устанавливать данное устройство – в частный дом или квартиру. Напряжение, протяжённость и количество подключённой бытовой техники, требует особого внимания при подключении УЗО.

Видео про УЗО

Источник: https://otlichnyjremont.ru/elektrika/chto-takoe-uzo.html

Что такое УЗО в электрике

22 июля 2016 г. в 16:05, 192

Устройство УЗО в электротехническом оборудовании — это устройство защитного отключения.
Большинство людей знает, а некоторые могли слышать, что за устройство УЗО, для чего оно предназначено и как работает. Не углубляясь в джунгли физики, попробуем рассказать об изделии и о принципе его работы простым и понятным языком.

Итак, что мы видим из самого названия, а именно то, что данное устройство разработано для защиты от поражения электрическим током.

Основной принцип работы УЗО — это сравнение величины тока по проводникам на входе и выходе из защищаемого устройства, эти токи должны быть обязательно равными.

Но если они начинают хоть немного отличаться, то УЗО это видит и сразу отключает всю нагрузку от сети. Как правило, время срабатывания устройства, должно составлять не более 15-25 мс.

Приведем простой пример: происходит сбой изоляции на корпус прибора, и совсем не имеет значения, фазный это провод или это ноль, в обоих случаях при контакте человека с корпусом прибора тело человека станет проводником для тока и произойдет утечка. Именно на это и отреагирует немедленно устройство (УЗО) и отключит неисправный прибор, сохранив, таким образом, человеку жизнь. Вот, полагаю самый достаточно простой и доходчивый пример для того, кто далек от физики.

Теперь давайте рассмотрим причины, посредством которых происходит срабатывание данного устройства.

Как мы выяснили, УЗО срабатывает при утечке тока. Эту утечку могут вызывать, трещины в изоляции уже изношенных проводов в старых сооружениях. В этом случае реакция и действия устройства защиты предотвращают пожар.

Проводка может послужить еще много лет в полной исправности, а может и навлечь необратимую беду. Электричество не шутит, оно не прощает халатности.

Нередко срабатывание самого устройства защиты вызывает износ, а также пробой изоляции в бытовой технике. Такое, например, может произойти с устаревшей бытовой техникой.

На практике в 50% случаев можно решить проблему от срабатывания УЗО, просто перевернув вилку в розетке.

В последнее время по правилам РЭСа после установки прибора учета электроэнергии устанавливают УЗО на весь дом, квартиру с током срабатывания 100 миллиампер.

Как правило, когда проводка исправна, защита не срабатывает, но если где-то возникла утечка тока, в совокупности превышая 100 мА, УЗО отреагирует.

Далее рассмотрим, как же определить и найти ту самую утечку.

Что нужно делать? Сначала отключаем все приборы в помещении и если проблема не в них, то беремся за проводку.

Задача значительно может упроститься в том случае, когда проводка абсолютно новая, и проложена правильно, а именно разбита по группам и установлены необходимые автоматы защиты.

Поняв, какая группа неисправна, начинаем проверять розетки, светильники и дозовые коробки. Зачастую причина неисправности заключается в пробое изоляции или неисправности монтажной электропроводки, розеток либо светильников.

Нередко некоторые, назовем их, горе-электрики объединяют в розетках заземление и ноль, оправдывая это тем, что так нужно для защиты от удара током, и ссылаются на то, что все равно, в щите или на подстанции ноль соединяется с землей. Однако делать так категорически запрещено.

Еще отметим один момент, УЗО — это не защита от сверхтоков или короткого замыкания, устройство лишь реагирует в случае утечки тока.

Чтобы защитить свои приборы и электропровода от перегрузки, нужно после УЗО установить автомат соответствующего номинала или проще всего дифференциальный автомат.

Кратко, дифференциальный автомат представляет собой два устройства в одном — и УЗО, и автомат. Но во всех случаях, чтобы не возникло проблем с электрикой лучше обратиться к профессионалам. И напоследок еще один факт: УЗО способно отключаться и при ошибочном его подключении.

Источник: Компания «Вэлтэкс»

Источник: https://www.elec.ru/articles/chto-takoe-uzo-v-elektrike/

Узо – что это такое в электрике? цена и расшифровка, отличия от автомата

УЗО – устройство защитного отключения, отсекающее подачу тока в цепь при утечке на землю и тем самым предохраняющее от поражения током. Этот тип электрооборудования используется там, где нет возможности подключиться к заземлению, а это не только в быту, но и на производстве, где утечка тока через металлический корпус, также очень распространенное явление.

Некоторые производители оснащают свою технику УЗО, благодаря чему, пользователю не приходится отдельно приобретать и устанавливать его.

Устройства защитного отключения – это электротехническая защитная аппаратура, предназначенная для работы в сетях переменного тока 220 и 380 вольт, в однофазных и трехфазных цепях. Прибор выполнен в корпусе из негорючего ПВХ и рассчитан на протекание тока различной величины.

УЗО выпускаются с пределом по току утечки с номиналами, согласно стандарту:

• 10 мА;
• 30 мА;
• 100 мА;
• 300 мА;
• 500 мА;

Еще один параметр прибора – это номинальный ток нагрузки, который устройство может транзитом пропускать через себя.

Область применения

Поскольку устройства используются для защиты, то применять их целесообразно везде, где работают электрические аппараты, не оснащенные защитой от постороннего доступа, то есть там, где возможно случайное прикосновение.

В промышленности, для этих целей применяется заземляющий контур, однако, в большинстве жилых домов постройки советского периода, он отсутствует, и до появления УЗО в широком доступе, жители квартир подвергали себя опасности.

То же самое относится и к офисным электрическим сетям, серверным и другим помещениям, где используется электрическое оборудование и нет заземляющей шины.

УЗО используется в электрических сетях 220/380 вольт, для предотвращения электротравм, при пробитии фазы на корпус.

В большинстве случаев, появление потенциала на корпусе, не приводит к сбою в функционировании, поэтому, человеку, несведущему в вопросах электробезопасности, может показаться, что никакой опасности нет.

Устройство может устанавливаться перед конкретным прибором или на вводе в квартиру, в зависимости от необходимости.

Устройство

Не следует путать УЗО и автоматический выключатель, между ними есть существенные различия в конструкции, принципе действия и назначении:

1. АВ предназначен для подачи или отключения нагрузки, защиты от короткого замыкания и перегрева.
2. УЗО предназначено для предотвращения токов утечки и защиты от поражения током.
3. АВ реагирует на выделение тепла при прохождении больших токов и токи КЗ.
4. УЗО реагирует на ток утечки и не предохраняет цепь от КЗ и перегрева.

Тем не менее, очень часто можно встретить конструктивное исполнение в виде автомата и УЗО в одном корпусе, что достаточно удобно, особенно, если аппаратура размещается в небольшом щитке. Также, можно приобрести и отдельно каждое из устройств.

Работа УЗО построена на использовании дифференциального трансформатора тока, имеющего три обмотки – две первичных, включенных последовательно в фазный и нулевой провод и одну вторичную, от которой питается поляризованное реле.

Оно может быть электромеханическим или электронным, из-за чего различают электронные или механические устройства ЗО. Когда ток утечки отсутствует, первичные обмотки не возбуждаются.

В случае появления утечки на землю через корпус, сила тока в обмотках увеличивается, что приводит к появлению напряжения во вторичной обмотке, питающей поляризованное реле.

Устройства защиты устанавливаются в электрическом щите, либо непосредственно перед нагрузкой, но только после узла учета электрической энергии.

Последний вариант, как правило, используется в технологических помещениях, и для нагрузки без стационарного сетевого шнура.

Обычно, применяется установка для отсечки какой-то конкретной нагрузки, так как УЗО установленное на вводе, отключит всю электросеть.

Порядок установки, начиная от счетчика:

1. Автоматический выключатель.
2. УЗО.

При установке комбинированного прибора, необходимость в сохранении такой последовательности отпадает.

Типы и классификация

Маркировка

Принято различать три типа УЗО по роду дифференциального тока утечки, для чего наносится соответствующая маркировка на корпусе:

1. АС – синусоидальный переменный, внезапный, либо нарастающий.
2. А – синусоидальный переменный, внезапный, либо нарастающий и выпрямленный пульсирующий.
3. В – переменный и постоянный.

Устройства классифицируются по следующим параметрам:

1. По стойкости при импульсном напряжении:
   • отключающие ток при его наличии;
   • устойчивые к импульсному напряжению;
2. По способу действия:
   • не имеющие вспомогательного питания;
   • подключаемые к вспомогательному питанию;
   • с питанием и автоматическим отключением при его отказе;
3. По способу установки:
   • стационарные, с монтажом на DIN рейку;
   • переносные, с гибкими удлинителями;
4. По числу полюсов:
   • двухпроводные с одним полюсом;
   • двухполюсные;
   • трехпроводные двухполюсные;
   • трехполюсные;
   • четырехпроводные трехполюсные;
   • четырехполюсные;
5. По виду защиты от перегрузок:
   • оснащаемые защитой от перегрузок;
   • без защиты;
6. По возможности регулирования:
   • не регулируемые.
   • с плавной регулировкой;
   • со ступенчатой регулировкой;
7. Технические параметры:
   • для однофазных цепей;
   • для трехфазных цепей;

Критерии выбора и стоимость

При покупке УЗО учитывается значение тока утечки, а также номинальный ток нагрузки, на который был рассчитан автоматический выключатель. Однако, для устройства защиты, данное значение должно выбираться на порядок выше, чем у автомата.

Дело в том, что диффавтомат довольно дорогостоящее оборудование и, как правило, дешевле приобрести модель без функции отключения в случае возникновения КЗ.

Выбранный же в соответствии с вышеописанным порядком, он не выйдет из строя, если произойдет замыкание, а выключатель обесточит цепь. Для жилых помещений рекомендуется устанавливать дифавтоматы с током утечки не более 30 мА, поскольку большее значение уже опасно для жизни.

Это оборудование, даже для бытовой установки, имеет достаточно высокую стоимость, что объясняется несколькими причинами.

Основная из них – это наличие дифференциального трансформатора, он выполняется из дорогостоящих материалов, и составляет до 50% всей стоимости.

Чем большее количество полюсов в аппарате, тем он дороже, кроме того, имеет значение конструкция реле – электромеханическое или электронное, а также наличие дополнительных опций.

Играет роль и название торговой марки. Так, например, аппарат на 30 мА, для установки дома, от российской компании IEK можно приобрести в среднем за 10 $.

От известной же во всем мире французской Legrand минимум в два раза дороже.

Как правильно установить и подключить?

Схема подключения

Установка и монтаж любого электротехнического оборудования требует соответствующей квалификации, тем более, если это касается средств безопасности.

Для работы понадобится:

1. УЗО.
2. Крестообразная отвертка.
3. Индикатор напряжения, мультиметр.
4. Монтажный нож.
5. Соединительные провода.
6. Перфоратор, сверло и корпус для УЗО – в том случае, если монтаж производится непосредственно возле потребителя.

Этапы работы

Монтаж возле потребителя:

1. Размечаем место установки корпуса и просверливаем отверстия для монтажа.
2. Монтируем корпус и подводим провода.
3. Проверяем отсутствие напряжения на фазе, зачищаем провода ножом и заводим в соответствующие разъемы с маркировкой L и N, строго соблюдая полярность, как указано на схеме.
4. УЗО фиксируется на DIN рейке в корпусе, после чего можно подать напряжение и проверить работу нажав кнопку «TEST»

Монтаж в электрощите:

1. Найти необходимую пару проводов и определить полярность.
2. Отключить питание и зачистить проводники.
3. Установить УЗО на DIN рейку и подсоединить провода, к соответствующим разъемам, соблюдая полярность.
4. Включить питание и протестировать работу.

Современные аппараты защиты выполнены таким образом, что ошибиться в установке невозможно. Основная ошибка допускается на стадии расчета, как правило, это неверный выбор предела рабочего тока относительно параметров автоматического выключателя.

Если данное значение ниже или соответствует тому, на которое рассчитан АВ, то устройство защиты выходит из строя и в большинстве случаев, восстановлению не подлежит.

Источник: https://househill.ru/kommunikacii/electrika/zazemlenie/chto-takoe-yzo.html