Монтаж гипсокартона без халтуры!
Одна из самых важных коммуникаций в доме, требующая к себе пристального внимания и правильной эксплуатации – это электропроводка.
Сейчас прошли те времена, когда в комнате была одна лампочка и две розетки, а возле счетчика стояли две пробки, предохраняющие от возможных перегрузок и короткого замыкания.
На данный момент количество бытовых электроприборов, используемых в повседневной жизни, увеличилось в несколько раз. Соответственно и требования к электропроводке значительно повысились.
Первое, что нужно сделать при монтаже новой проводки – это правильно составить схему будущей электрической «сети», в которой просчитать все до малейших мелочей.
Для этого нужно детально исследовать каждый квадратный метр помещения и определить, в каких местах, удобнее всего, разместить розетки, где установить выключатели, продумать какое освещение будет в комнатах и всю эту информацию перенести на схему.
Кстати, изначально определить, где какое будет освещение, труднее всего, если у Вас планируется монтаж многоуровневых потолков. В таком случае размещение осветительных приборов привязывается к рисунку самого потолка. Поэтому при расчете количества и мощности осветительных приборов, нужно учитывать их местоположение на потолке.
После того, как на схеме будут указаны все электро-точки , можно подсчитать предположительную нагрузку и исходя из этого определить какого сечения кабель необходимо использовать при монтаже каждой группы.
После этого можно приступить непосредственно к штроблению, протяжке кабеля, установки монтажных и распределительных коробок.
Установить щиток с предохранительными автоматами и к нему же с небольшим запасом вывести концы кабеля от всех групп.
Вмуровать коробочку под выключатель или розетку в высверленную или выбитую ячейку в стене – дело нехитрое. Но и здесь есть некоторые тонкости.
Я, думаю, излишне заострять внимание на том, что чем ровнее и аккуратнее установлена коробочка, тем легче будет поставить розетку, не комментируя свои действия матерными словами.
Но как установить коробку идеально ровно, если алебастр, на который, в большинстве случаев, ставятся коробочки, застывает молниеносно быстро и к тому, же недостаточно пластичен? Для этого не обязательно использовать алебастр в чистом виде.
В качестве смеси для установки монтажных коробок, можно использовать штукатурную смесь Rotband или стартовую шпаклевку, в которую для более быстрого застывания, добавить процентов двадцать алебастра, перлфикса или фугенфюлера.
Такая смесь будет более пластичная, а время застывания будет около получаса. Работать такой смесью намного комфортнее, чем чистым алебастром, да и коробочки выставлять намного легче.
Главное правило при разметке штроб – все штробы должны идти перпендикулярно, параллельно, по вертикали, по горизонтали, но, ни в коем случае не наискось и не по диагонали.
Если кабель предстоит вмуровать в бетонную стенку, то штробу лучше всего выпилить с помощью болгарки или штробореза, после чего пройтись перфоратором или «отбойником».
Минусы – очень много пыли, плюсы – штробы получаются аккуратными, их быстрее и легче делать, чем просто перфоратором или «отбойником».
В местах прохождения кабеля через деревянные конструкции, чтобы обезопасить себя от пожаров, кабель нужно протягивать в гофре и надежно фиксировать.
Если планируется установка точечных светильников, то под них заранее нужно все предусмотрительно подготовить. В идеале, Вы еще на стадии проектирования должны приблизительно знать: какие будут светильники, где и сколько их будет установлено.
Протягивать под них кабель и производить разметку, лучше всего, во время процесса монтажа подвесных систем, а отверстия вырезать до малярных работ.
Лично я не сторонник того, чтобы вырезать отверстия и протягивать кабель после всех отделочных работ, это долго, неудобно, светильники частенько попадают на профиль, но тем не менее многие электрики такое практикуют.
Когда все вышеперечисленные работы уже сделаны, провода находятся в штробах либо протянуты через конструкции и зафиксированы, монтажные и распределительные коробочки замурованы, из щитка торчат, масса проводков… наступает время все это правильно подсоединить.
В зависимости от величины предположительной нагрузки на каждую группу, нужно подобрать соответствующий по силе тока защитный автомат. Приблизительное количество таких автоматов, например для дома или квартиры площадью 100 – 150 м. кв., может варьироваться в пределах 10 – 30 шт.
Точное количество автоматов уже зависит от специфики самих помещений, количества используемых электроприборов и от самих электриков, осуществляющих монтаж. Если планируется размещение силовых розеток в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, сан.
узел, подвал), целесообразно эти группы подключить через дифференциальный автомат или устройство защитного отключения (УЗО). Также обязательным условием в современной проводке, является наличие заземления.
Если у Вас квартира, то, скорее всего, у Вас не возникнет проблем с возможностью подключения заземляющегого провода, если заземления непосредственно нет в квартире, то оно обязательно есть на щите и при проведении нового ввода можно подключить и заземление.
С частным домом дела обстоят иначе, в этом случае, скорее всего, нужно будет сделать заземляющий контур.
Какого-то одного «рецепта» нет. Вариантов, на самом деле, очень много и все эти варианты очень сильно отличаются друг от друга, к тому же эффективность заземляющего контура зависит от вида грунтов, глубины подземных вод и подобных факторов.
Но если забить три арматурины диаметром 12 мм и длиною 3 м, на расстоянии 3-ех м друг от дружки (треугольником), а потом поверху их обварить между собой арматурой диаметром около 8-ми мм – то такого контура, в большинстве случаев, будет достаточно, его сопротивление будет соответствовать норме для дома – 4 Ома.
Как собрать щиток?
Если делать все аккуратно, то дело это нехитрое. Последовательность следующая. Мы имеем щит, в который выведено определенное количество кончиков кабеля, все они обязательно подписаны от какой группы идет провод, иначе будет нецелесообразно потрачено огромное количество времени на прозвонку каждой группы.
После чего снимаем верхнюю изоляцию, подписываем фазную жилу (например, прицепив на жилку квадратик малярной ленты с надписью). Устанавливаем нулевую планку на свое штатное место и аккуратно подгоняем нулевые жилки по длине и подсоединяем (кроме тех групп, которые будут подключаться через дифференциальный автомат, УЗО).
Далее подобную процедуру нужно повторить для заземления.
Подсоединяем заземляющий провод к самому щиту, если он у нас металлический, а далее к контактной планке. После чего подгоняем по длине заземляющие жилки и подключаем.
Завершающий этап – установка и подключение автоматов. Устанавливаем на свои места монтажные DIN – рейки, на которые крепятся автоматы, если для удобства монтажа они были сняты. По одному устанавливаем автоматы и сразу их подключаем. Сверху подводим питание (фазу), снизу подключаем фазный провод одной или нескольких групп.
Поверху последующих автоматов, нужно провести питание (фазу) ко всем автоматам в щитке, это можно сделать с помощью перемычек, только важно помнить, что для таких перемычек, нужно использовать жилку большего сечения чем в группах, можно вообще использовать жилу того самого сечения, что и ввод. (Ориентировочно сечение должно быть 4 – 10 мм.
кв. меди).
Кроме защитных автоматов, в щитке также, нужно подключить дифференциальный автомат или УЗО, отвечающие за подключение групп, расположенных в зонах повышенной влажности.
А теперь о том для чего вообще они нужны и чем отличаются диф. автоматы от узо?
Данные устройства способны выявить утечку тока, например, при прохождении через тело человека и сразу отключить питание группы. Таким образом предохранить человека от поражения электрическим током.
Также эти устройства могут предотвратить возникновение пожаров из-за неисправностей проводки или электроприборов.
Дифференциальный автомат сочетает в себе функции УЗО и защитного автомата, в то время как УЗО защищает только от утечки тока.
Диф. автомат удобен тем, что занимает меньше места в щитке, так как нет необходимости устанавливать дополнительный защитный автомат и это неоспоримый плюс, если в щите мало места. Но стоимость диф.
автомата выше чем совокупная стоимость УЗО и защитного автомата, поэтому если в щите достаточно места, то можно установить, например, УЗО на 32 А и автомат на 25 А.
(Автоматический выключатель монтируется после УЗО и должен иметь меньший номинал по амперажу чем УЗО).
На современном рынке электротоваров имеются в наличии большое количество разнообразных приспособлений для соединения проводов – различных клемников, колпачков. Поэтому при соединении проводов в распределительной коробке, можно применять данные достижения цивилизации.
Но, несмотря на разнообразие клемников, наиболее часто используемое соединение – это скрутка. Выбор способа соединения дело сугубо индивидуальное, у всех у них есть определенные преимущества и недостатки.
Единственное, если Вы не уверенны в качестве клемника, то лучше сделайте скрутку, длиною не менее 4 см, хорошо ее заизолируйте, и такая скрутка обеспечит хороший, надежный контакт на долгие годы, в то время как некачественный клемник может принести массу хлопот.
Если Вы соединяете алюминиевую проводку с медной, то применение клемника является обязательным, иначе, спустя несколько лет, из-за окисления скрутки из данных металлов, контакт может безвременно пропасть.
Для перестраховки обычную скрутку можно пропаять припоем, но это вовсе не обязательно.
А теперь о том, как именно соединить провода.
Розеточные группы подключить проще всего, все провода соединяются параллельно, фаза к фазе, ноль к нулю, земля к земле. Схемка такая:
С освещением чуть сложнее. Важно помнить, что непосредственно к люстре, должен идти ноль и вторая жила, заходящая в коробку с выключателем, также может идти к люстре «земля». Фаза должна заходить в коробку с выключателем и через выключатель запитывать жилу, идущую от люстры.
Схемка подключения люстры и двухклавишного выключателя
Принцип работы: фаза доходит до выключателя, где после нажатия одной из клавиш, контакт замыкается и фаза идет дальше – к люстре. Так как ноль к люстре подключен изначально, люстра светится.
Самое сложное, требующее особого внимания при подключении, это подсоединение проходных выключателей с управлением с двух, трех и более мест.
Принцип подключения здесь такой же, как и в обычных выключателях – на люстру «ноль» и «землю», к одному из выключателей фазу.
Но так как выключатель не один, то все выключатели дополнительно соединяются между собой. Все детали данного подключения можно рассмотреть на схеме:
Схема подключения люстры через проходной выключатель
с управлением из двух точек:
Принцип работы схемы. На люстру подается «ноль» и «земля», а третья жилка идет к одному из проходных выключателей, на второй выключатель подается фаза, после чего эти два проходных выключателей соединяются между собой двумя жилами.
Так как принцип работы проходного выключателя состоит в перебрасывании фазы с одного контакта на другой и обратно, то соответственно фаза к люстре идет то по одной жиле, то по другой, благодаря этому появляется возможность включать и выключать «свет» из двух мест.
Схема подключения люстры через проходной выключатель
с управлением из трех и более точек:
Принцип работы схемы. На лампу освещения подается «ноль» и «земля», третий провод идет к одному из проходных выключателей, на который транзитом через несколько выключателей приходит фаза. Фаза подается на противоположный от люстры проходной выключатель.
Между этими двумя крайними проходными выключателями, устанавливается один или несколько крестовых выключателей, называемых также промежуточными механизмами.
При нажатии клавиши крестового выключателя происходит переключение контактов крест, на крест, проще говоря, он меняет местами провода.
Благодаря этому имеется возможность управлять освещением из неограниченного количества мест, так как количество промежуточных механизмов не лимитируется.
Схема подключения люстры через проходной двухклавишный выключатель
с управлением из трех и более точек:
Еще одна особенность крестовых выключателей в том, что они бывают только одноклавишные, поэтому если есть необходимость установки двухклавишных выключателей, то проходные выключатели можно устанавливать 2-х клавишные, а крестовые монтировать два вместе в общей двойной рамке.
Принципы работы и особенности выключателей
Двухклавишный выключатель: имеет 3 контакта. Работает – замыкает и размыкает контакты 1 – 2 и 1 – 3.
Одноклавишный проходной выключатель: имеет 3 контакта. Принцип работы – перекидывает фазу с 1-го контакта на 2-ой или 3-й контакт.
Крестовой выключатель: визуально ничем не отличается от одноклавишного проходного, но имеет не 3, а 4 контакта. Устанавливается на провод, соединяющий два крайних проходных выключателя. Две жилы, идущие от первого проходного выключателя, заходят с одной стороны и выходят с другой – ко второму проходному выключателю.
Механизм крестового выключателя меняет местами жилы проводов, соединяя их таким образом: 1-й с 3-м; 2-ой с 4-м или второе положение 1-й с 4-м; 2-ой с 3-м.
[ 234700 ]Еще по теме:
- Что делать если часто перегорает лампочка?
- Немного о светодиодных лампах!
Источник: http://xaltyre.net/elektrika.php
Схема проходного выключателя и его монтаж своими руками
Если нужно управлять освещением из разных мест, на помощь придут проходные выключатели
Что такое проходной выключатель
Проходные выключатели (точнее – переключатели) используются для независимого управления освещением из нескольких мест.
Они всегда работают в паре. Фаза от электросети приходит к первому, затем по двум проводам – ко второму проходному выключателю и от него к источнику освещения.
В отличие от простых выключателей, где происходит обычное прерывание цепи, они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с одного на другой.
Часто такие выключатели еще называют дублирующими или перекидными. По внешнему исполнению они не отличаются от обычных.
Для чего нужен проходной выключатель
Подобную схему можно применять везде, где удобно включить свет в одном месте, а выключить в другом.
Особенно это актуально для освещения лестничных пролетов: можно включить светильники на одном этаже первым выключателем, а на другом выключить вторым. Удобно использовать подобную схему для освещения длинных коридоров, проходных комнат, на дачных участках – для освещения дорожек.
Ссылка по теме: Как установить (заменить) розетку и выключатель самому
Схема подключения проходного выключателя
В схеме включения света с двух точек использованы соединительная коробка, лампа, два одноклавишных проходных выключателя и соединительные провода. От источника электричества к лампе через соединительную коробку направлен один провод – нулевой.
Второй, фазный, также через соединительную коробку направлен к контакту выключателя. Таким образом, две нары кон тактов выключателей соединены между собой. Для включения лампы фаза подается к светильнику с общего контакта второго проходного выключателя.
То есть один контакт является общим для двух других.
В одном положении он замкнут с одним из них, а в другом положении – с другим. Именно поэтому общая замкнутость всех трех контактов полностью исключена. В каком бы положении ни находился один из переключателей, вторым можно всегда включить (или выключить) линию освещения.
Схема проходного выключателя
Монтаж системы освещения с проходным выключателем
Предусмотреть установку таких выключателей желательно в процессе строительства дома или во время капитального ремонта, чтобы проложить электропроводку. Заранее выберите способ прокладки проводки – закрытый либо открытый. В случае первого варианта нужно будет выполнить штро-бильные работы по подготовке каналов для укладки проводки.
Закрепите на своих местах проходные выключатели. Учтите, что от распределительной коробки к ним нужно протянуть трехжильный провод, выведите концы проводов от выключателей. Смонтируйте лампу, выведите двухжильный кабель.
Установите распределительную коробку с учетом минимальной длины кабеля и удобства ее расположения в доме. Из коробки нужно выкрутить шурупы и аккуратно снять заглушки отверстий для подвода электрических проводов. В коробку введите кабели от лампы, от питания 220 В и проходных выключателей. В самой коробке соедините провода между собой, как показано в нашем мастер-классе.
Четко понимайте принцип работы каждого выключателя: первый замыкает цепь с первым проводом, второй – со вторым.
Количество источников света можно увеличивать. Но если суммарная нагрузка на выключатель будет больше или примерно равна указанной производителем предельной нагрузке, нужно установить разгрузочное реле.
Для управления из разных точек двумя типами освещения можно использовать двух -клавишные проходные выключатели. Они подключаются так же, как и одноклавишные, но на один двухклавишный от распределительного щитка тянут пятижильный кабель, а на другой – два трехжильных.
Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/05/shema-prohodnogo-vyklyuchatelya-i-ego-montazh-svoimi-rukami/
Монтаж электропроводки
Фото электрический щиток
Если от распределительной коробки нужно запитать розетку, здесь никаких проблем, думаю, ни у кого не возникнет. Просто берем с коробки фазу и нуль, определив тестером в режиме вольтметра, переменный ток 750 вольт, и тянем, подключаем к розетке. Также без проблем, думаю, почти все смогут подключить и светильник через выключатель. Но с подключением выключателя есть свои особенности, их мы разберем ниже. Если используется евро розетка с заземляющим контактом, и заземление подведено к распределительному щитку, то используем для подключения трехжильный провод. О выборе кабеля электропроводки читайте тут.
Трехжильный провод
В случае если заземление не подведено, то трехжильный провод использовать не имеет смысла, лучше взять двухжильный провод большего сечения, что исключит возможность нагрева проводов при подключении большой нагрузки.
Фото монтаж розетки
При монтаже электропроводки, если она выполняется грамотно принято пускать через выключатель фазный провод. Так делается для того, чтобы можно было поменять светильник, не отключая автоматов в щитке. Но полагаться на сто процентов, что в вашем случае будет сделано именно так, не стоит.
Наголовный фонарь
Может сложиться такая ситуация, что нет возможности отключить автоматы, например, в помещении параллельно выполняются другие работы, либо нет наголовного фонаря, изображенного на фото выше, а уже стемнело.
Мультиметр фото
Вообще, такой фонарь очень выручает электриков при работе в темноте, при снятии напряжения, в том числе и с освещения. К примеру, ты стоишь на стремянке, разбираешься в соединениях в коробке, обе руки заняты инструментом, например при прозвонке соединений тестером, и держать фонарик тебе просто нечем. Также и помочь посветить тебе никто не может, потому что работы производятся на высоте. В общем, рекомендую всем, стоит он недорого, для работы необходимы всего 3 батарейки ААА, алкалайновых хватает надолго.
Индикатор отвертка
При необходимости в замене патрона светильника и подобной работе отключаем выключателем свет, и однополюсным индикатором – отверткой проверяем наличие напряжения (фазы) на обоих контактах патрона. Если напряжение отсутствует, то можно смело работать без отключения автоматов, это означает, что проводка выполнена правильно и цепь фазы отключена выключателем. Дополнительно проконтролировать отсутствие напряжения можно тестером в указанном выше режиме. На рисунке ниже изображено правильное подключение выключателя, фаза идет через выключатель.
Схема подключения лампочки
При подключении выключателей с подсветкой на светодиоде, нужно обязательно пускать фазный провод через выключатель. Иначе светодиод не будет гореть, либо будет работать не правильно.
Выключатель со светодиодом
На рисунке ниже видно подключение двухклавишного выключателя. Говоря другими словами, мы имеем два выключателя, у которых входы соединены между собой, а выходы разделены.
Подключение двухклавишный выключатель
Если у кого-то возникнут проблемы, с определением выводов, можно взять тестер, переключив его в режим звуковой прозвонки, и пощелкав клавишами выключателя вызвонить, где какой вывод. Что мы и можем увидеть на схеме подключения двухклавишного выключателя, приходит с распределительной коробки один провод, уходят к ней два:
Схема двойного выключателя
Соответственно для подключения двойного выключателя нам нужен трехжильный провод. Здесь важно запомнить какой провод куда идет и не перепутать при подключении в распределительной коробке. К люстре или другому устройству, для включения которого, нужен двухклавишный выключатель, позволяющий включать нагрузку раздельно, от коробки идет также трехжильный провод. На рисунке ниже я изобразил cхему подключения проводов:
Двойной выключатель соединение в коробке – схема
При этом по одному проводу из трех, идет нуль с распред. коробки, а по двум другим проводам идут “фазные” провода, взятые с выхода двухклавишного выключателя, соединенные в коробке. При таком подключении мы сможем управлять нашей нагрузкой, допустим это люстра, в цепь левого выключателя подключено 2 лампочки, в цепь правого 3. Соответственно, мы можем включить освещение из 2, 3 или 5 ламп.
Включение лампы с двух мест
Также, иногда возникает надобность управлять освещением, допустим, длинного коридора, имеющего 2 выхода, и соответственно нам нужно, чтобы мы могли включать и выключать свет, войдя с любого конца коридора. Такая задача легко решается, причем протянуть по коридору, нам будет нужно всего лишь один трехжильный провод. Правда для пользования, нам будет нужно применить специальные проходные выключатели.
Рисунок работы проходного выключателя
Такие выключатели имеют не два вывода, как обычные выключатели, схематически изображенные ниже на рисунке под цифрой 1, а три вывода, на рисунке под цифрой 2.
Обычный и проходный выключатели – схема
Отличие выключателей в том, что первый работает в двух положениях включено – выключено, а второй (проходной), работает в режимах соединения входа с выходом один, и с выходом два.
Клавишный проходной выключатель
На фото выше привел пример подобного малогабаритного переключателя, на два положения, имеющего три контакта, который можно использовать как проходной. Разумеется, такой выключатель может быть и больших размеров. Им можно пользоваться и как обычным выключателем, в таком случае используются 2 контакта из трех, средний и любой из крайних.
Определение жил по цветам
По правилам нужно подключать белый или коричневый, это фаза, голубой или синий нуль, желто – зеленый земля. Это облегчит починку этой проводки или подключение к ней в будущем другими людьми, а возможно и вами через несколько лет. Также не рекомендую ставить выключатель со светодиодом для включения люминесцентной лампы, если и будет работать, то возможно не стабильно.
Токовая нагрузка
При монтаже проводки нужно учитывать мощность нагрузки, которая будет запитана этими проводами. Говоря другими словами, не имеет смысла ставить на освещение провод сечением 2,5 квадрата и более, если нагрузкой в нем будет всего одна лампочка на сто ватт. И наоборот, нельзя делать разводку по дому между коробками проводами сечением 1.5 квадрата и подобными, для таких целей нужно брать провода потолще, с запасом по сечению, либо рассчитанные по таблицам на определенную мощность. В настоящее время есть большой выбор, чем соединять провода в коробках, это и специальные защелкивающиеся клеммники WAGO, в пластмассовом корпусе.
Клеммник WAGO
И подпружиненные колпачки СИЗы, которые накручиваются на скрутку, и сдавливая её обеспечивают хороший контакт.
СИЗЫ в коробке фото
На рисунке выше изображено соединение в коробке на СИЗы. У меня были случаи, когда требовалось установить дополнительную розетку, в помещении, где недавно был сделан ремонт.
Монтаж проводки в плинтусе
Тогда просверлил отверстие перфоратором с коронкой под розетку, запитался от соседней розетки, а саму электропроводку провел в пластиковом напольном плинтусе, пустив от розеток до плинтусов провод в кабель канале. Единственное, такой метод может не подойти, если в плинтусе уже проложен телевизионный кабель, при параллельном прокладывании возможно сигнал на телевизоре будет с помехами. Автор материала – AKV.
Источник: http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/montazh_ehlektroprovodki/10-1-0-257
Монтаж проходного выключателя схема
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест и ее конструкции значительно расширяют возможности управления осветительными системами. В спортивных, концертных залах, на стадионах, длинных коридорах и туннелях можно одним из двух мест управлять освещением. Расположенные на разных сторонах объекта выключатели избавляют от необходимости переходов к единственной точке управления.
С одним выключателем может сложиться ситуация, когда придется проходить к выходу в темноте по длительному маршруту, с многочисленными препятствиями рискуя свернуть себе шею. При подключении проходных выключателей, достаточно подойти к ближайшему выключателю от выхода и погасить свет во всем помещении.
- Конструкции и принцип работы проходных выключателей
- Схемотехника основных видов проходных выключателей
- Управления освещением с 2х мест, схема с применением одноклавишных выключателей
- Схема управления двухклавишными выключателями двумя группами осветительных приборов
- Пример практического применения схемы с двумя одноклавишными выключателями в быту, особенности и последовательность монтажа
Внешний вид переходного выключателя не имеет особых признаков отличия от обычных корпусов. Принципиальные изменения изделия скрыты внутри, разница в контактной схеме.
Задача простого выключателя замкнуть или разомкнуть цепь в одной точке, проходной выключатель при изменении положения клавиши размыкает одну цепь и сразу подключает другую. Происходит перекидывание контактов на другое направление цепи, поэтому правильнее было бы назвать не выключатель, а переключатель.
Но так уже сложилась терминология, что перемена термина внесет лишние непонимания, между специалистами и тем более с непрофессионалами.
Контакты, перекидываясь на другую группу, подключают к цепи клеммы второго проходного выключателя, работающего в паре. По одному в схеме проходные выключатели не работают. Конечно, их можно подключить как одноклавишный выключатель, но тогда теряется смысл его общей контактной схемы.
Схемотехника основных видов проходных выключателей
Наиболее часто используемые проходные выключатели, это одноклавишный, двух клавишный и трехклавишный. Все они построены на одном принципе перекидывания контактов.
На одноклавишном варианте три контакта, один общий перекидывается на один из двух, в зависимости от положения клавиши. Остальные модели включают в свой корпус схемы одноклавишного варианта.
Двухклавишный проходной выключатель в своем корпусе имеет две таких схемы, трехклавишный имеет три схемы, все просто. Изменяются только габариты корпуса, количество клавиш и контактов:
- одноклавишный, три контакта, входной и два выходных,
- двух клавишный переключатель, шесть контактов, два входных и 4-выхода;
- трехклавишный корпус имеет 3 – входа и 6 – выходов.
Управления освещением с 2х мест, схема с применением одноклавишных выключателей
Одной группой электроосветительных ламп можно управлять с разных мест, используя схему с одноклавишными, выключателями. Это часто применяемая схема, на примере которой легко понимается принцип работы.
С линии питания 220В фаза напрямую приходит на вход (подвижный) контакт одного из двух переключателей. Выходные контакты двух переключателей соединяют между собой. Входной контакт второго подключается на клемму осветительного прибора. Рабочий 0 подключите на другой контакт светильника.
Рассмотрим особенности расключения в распределительной коробке, при монтаже этой схемы. Используется кабель с тремя изолированными проводами:
Источник: http://remontonly.ru/montazh-prohodnogo-vyklyuchatelya-shema.html
Схема подключения проходного выключателя
Очень интересная я считаю тема- управление освещением с двух мест.
Представьте: заходите в дом, включаете свет в коридоре, затем поднимаетесь на второй этаж и выключаете свет оттуда. То есть опускаться вниз что бы выключить свет не надо! Очень удобно, но как это сделать?
Для этого существуют специальные переключатели или правильно сказать- проходные выключатели.
Что бы это сделать- надо знать схему подключения проходного выключателя.
Сейчас я расскажу и покажу как подключить проходной выключатель и собрать его схему в распредкоробке.
Честно говоря раньше я практически не встречал на практике проходные выключатели.
Нет, конечно я знал что они есть и существуют, помню даже в школе в 8 классе на уроке физики проходили схему их подключения, но вот “вживую” видел я управление освещением с двух мест очень редко.
Сейчас люди стали все чаще применять проходные выключатели да и я сам частенько советую клиентам сделать управление освещением с двух мест особенно в частном доме считаю это чуть ли не обязательным.
Не везде конечно, но например на лестничной площадке или в длинном коридоре такое применение очень удобно.
Внешне проходные выключатели совершенно не отличаются от одноклавишных выключателей, разнит из только внутреннее устройство.
Если простой выключатель замыкает и размыкает электрическую цепь, то проходной выключатель переключает (не размыкает!) электрическую цепь с одного выхода на другой.
Всего выходных зажимов у переключателя три- один общий, второй и третий- выходы.
Внутри проходного выключателя находится перекидывающийся контакт- можете посмотреть на фото. У этого контакта два выхода и при переключении он замыкает электрическую цепь или на один выход или на второй.
Одновременно два выхода не замыкаются, так устроен проходной выключаетель.
Схема очень оригинальная и в принципе совершенно не сложная что бы ее запомнить. Надо только уяснить для себя несколько важных моментов и вы всегда вспомните такую схемку.
Проходной выключатель- схема подключения.
Для сборки такой схемы потребуется два проходных выключателя, распределительная коробка, соединительные провода и светильник.
На переключатели прокладываются трехжильные провода от распредкоробки. В коробку заводится провод “питания” 220 Вольт (не забываем проверить что напряжения на нем нет!) и из коробки идет провод на светильник.
Кстати при такой схеме группа освещения будет только одна. То есть лампочек может быть хоть двадцать, но все они будут загораться одновременно при включении проходного выключателя.
Что бы легче запомнить схему включения проходных выключателей уясните для себя:
На общий зажим одного переключателя подключается фазный провод питания 220V, а с общего зажима второго переключателя фаза идет уже на светильник.
Оставшиеся два выхода одного переключателя просто соединяются с двумя выходами другого.
Вот и все!
Все соединения естественно делаются в распредкоробке. Можете посмотреть схему подключения проходных выключателей на фото внизу:
Ну а кому этот вопрос очень интересен я записал процесс подключения проходных выключателей на видео, смотрите, пользуйтесь, буду рад если вам эти знания пригодятся.
Если моя информация вам пригодилась можете в знак благодарности нажать кнопки вверху статьи +1 и Tweeted. Спасибо!
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Просто заполни форму:
Источник: http://ceshka.ru/novosti/shema-podklyucheniya-prohodnogo-vyiklyuchatelya
Загрузка...
