Сечение провода для заземления в частном доме – советы электрика

Монтаж системы защитного заземления в частном доме

Монтаж системы заземления необходимо выполнять до момента подведения электричества к жилому сооружению. Система заземления в частном доме призвана обеспечивать безопасность жизнедеятельности человека.

Правильно организованная система защитного заземления отводит избыточные потенциалы электрического тока даже при работе бытовых приборов с высокой потребляемой мощностью энергоресурсов.

В статье представлены основные сведения по организации защитной системы заземления в частном доме.

Обратите внимание

Система заземления в доме и другие дополнительные защитные меры (молниезащита и уравнивание потенциалов, специальные устройства в электрических схемах) обеспечивают исправную работу электрических устройств, уменьшают электромагнитное излучение большой частоты, а также помехи в электросети, а значит, делают ваш дом безопасным с точки зрения электричества. Выполняя работы по устройству данного рода защиты, руководствуйтесь ПУЭ. Данные правила обязательны к исполнению для всех потребителей электроэнергии.

Прежде чем приступить к устройству заземления, необходимо разобраться с тем, какую систему использовать и осуществить выбор сечения провода, подходящего для системы. Чаще всего предпочтение отдают системе заземления TN.

Для питающих сетей системы TN выбор провода по сечению осуществляется соответственно наличию точки в земле, к которой с помощью нулевых защитных проводников подсоединяют открытые проводящие части электроустановки, то есть те токоведущие части оборудования, которые доступны для прикосновения и могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. Выбор сечения кабелей и проводов должен учитывать отводящую силу тока и мощность потребляемого в доме электричества.

Схемы и типы систем заземления

Существуют различные схемы систем заземления, которые реализуются по контурным вариантам сборки. В зависимости от устройства нулевых рабочего и защитного проводников различают следующие типы систем заземления.

TN-C. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один проводник, проходящий от источника питания, например трасформаторной подстанции, до потребителя.

TN-C-S. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один проводник, идущий только в части сети.

TN-S. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники раздельны на всем протяжении сети.

Рабочее заземление источника питания называют также глухо заземлённой нейтралью.

В зависимости от системы электропитания дома для наружной прокладки сети используют:

  • двухжильный кабель (фаза и PEN-проводник) для однофазной сети с напряжением питания 220 В;
  • четырехжильный (три фазы и PEN-проводник) для трехфазной сети с напряжением питания 380 В.

Система заземления TN-C-S

Внутри дома PEN-проводник разделяют на два — N-проводник и PE-проводник. В результате получается самая распространенная система заземления TN-C-S, которая наиболее пригодна для использования в жилых зданиях.

Разделение PEN-проводника осуществляют в ВРЩ в точке соединения PE-проводника самого щитка с PEN-проводником кабеля питающей наружной сети. К этой же точке подключают ГЗШ, которую устанавливают около вводно-распределительного щита или непосредственно в нем самом.

Заземляющая шина представляет собой медную полосу сечением 30×4 мм. К ней же через проводники присоединяют заземлители.

Естественные и искусственные заземлители — это типы конструкций

Заземлитель — это специальная конструкция, которая отводит избыточное напряжение. Обязательным элементом любой системы заземления является заземлитель. Типы заземлителей подразделяются на естественные и искусственные.

Естественные заземлители — это металлические конструкции, которые, как правило, прокладывают в земле еще на стадии строительства.

Это могут быть водопроводные трубы или другие металлические трубопроводы, обсадные трубы для скважин, металлические шпунты гидротехнических сооружений, соединенная с землей арматура железобетонных конструкций зданий. Исключение составляют нефте-, бензо- и газопроводы — их для заземления использовать нельзя.

Естественные заземлители более предпочтителены, поскольку позволяют сэкономить материал и избавляют от выполнения значительного объема земляных и монтажных работ.

Искусственные заземлители выполняются в виде контура вокруг здания. Контур с выпусками под токоотводы системы молниезащиты называют совмещенным многофункциональным. Искусственный заземлитель представляет собой комбинацию вертикальных и горизонтальных элементов.

Вертикальные элементы представляют собой введеные в землю металлические проводники (стальные трубы и полосы, отрезки угловой стали, металлические стержни и т. д.).

Горизонтальные элементы — это металлические фрагменты или кабель, которые служат для соединения вертикальных элементов заземлителя, ГЗШ и заземляемых частей электроустановок.

Материал для заземляющего устройства подбирают с учетом антикоррозийных характеристик. Крайне нежелательно использовать оставшиеся после ремонта стальные уголки либо обрезки арматуры, поскольку надежной и функциональной такая система заземления не будет. Используйте только специальные коррозиестойкие комплектующие.

Монтаж, длина и сечение заземлителей

Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7 м и шириной в основании 0,5 м. После чего проводники забивают или погружают в грунт с помощью механизмов таким образом, чтобы на дне траншеи они выступали из земли лишь на 0,1 — 0,2 м. Это позволяет уменьшить колебания сопротивления заземлителей, связанные с изменениями внешней температуры.

Монтаж заземлителей вертикального типа производят на расстоянии 2,5 м друг от друга. Как правило, длина заземлителей составляет 2,5 — 3 м — при таком значении уменьшается влияние промерзания грунта на сопротивление проводников.

В качестве материала для заземлителей выбирают угловую сталь сечением 40×5 или 50×5 мм, поскольку сопротивление растеканию тока такого заземлителя меньше сопротивления аналогичного по массе заземлителя, выполненного из трубы.

Важно

По длине траншеи к вбитым отрезкам на расстоянии 50 — 60 мм от верхней кромки приваривают круглую стальную проволоку (катанку) диаметром 10 — 17 мм или прямоугольную

Уровень земли стальную полосу с сечением заземлителя 48×4 мм. Сварочный шов накладывают в два слоя по всем местам соединения. Прочность швов проверяют несколькими ударами молотка массой 1,5—2 кг. По окончании всех выполненных работ траншеи с заземлителем засыпают однородным грунтом, не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Сверху производят утрамбовку.

Заземляющий контур соединяется с ГЗШ дома проводом типа ПВ-3 не менее чем в двух точках. Место ввода соединения в здание обозначают специальным опознавательным знаком. Он представляет собой круг диаметром 20 см с вписанной буквой «З» и наносится стойкой краской на стену здания на высоте 150 — 180 см.

При вводе заземляющего контура в дом открытым способом провода заключают в стальную трубу для защиты от механических повреждений.

Монтаж системы уравнивания потенциалов ПУЭ

Согласно требованиям правил эксплуатации, в целях безопасности в индивидуальном доме должна быть выполнена система уравнивания потенциалов ПУЭ.

Для этого к соединенной с заземляющим устройством ГЗШ подводят провода, объединяющие все токопроводящие элементы — молниезащиту, металлические части строительных конструкций, трубы системы газоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Для ванных и душевых комнат обязательно выполняют дополнительный монтаж такой же системы.

Для удобства сборки системы, осуществляя монтаж системы уравнивания потенциалов, применяют коробки уравнивания потенциалов (КУП).

Такая коробка представляет собой обычную соединительную коробку со стандартной металлической шиной, рассчитанной, как правило, на восемь присоединений одножильных проводов типа ПВ-3.

КУП располагают в каждом помещении, затем проводники от них сводят в единую коробку, от которой ведут один кабель в ВРЩ и подключают к ГЗШ. Лучше всего располагать КУП рядом с распределительными коробками.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=1776

Провод для заземления: назначение, маркировка, сечение и проверка

Заземление представляет собой преднамеренный контакт какой-либо точки электросети или оборудования с заземляющим контуром. Благодаря заземлению обеспечивается защита от молнии и безопасное использование электрической бытовой техники.

При проведении ремонта проводки неопытные мастера часто не знают, какого цвета должен быть провод для заземления в электропроводке.

Информация о цвете проводов несложна для усвоения, но знать ее нужно обязательно, чтобы безопасно и качественно произвести электромонтажные работы.

Совет

По нормативам ПУЭ и ГОСТ (18714-81) в помещениях жилого и производственного назначения должна присутствовать система защитного заземления. Заземлительное устройство подлежит испытанию, после чего составляется акт о его состоянии.

Принцип функционирования заземлительной системы проще всего объяснить на примере, когда повреждается провод фазы и возникает утечка тока. В большинстве случаев электропроводка в жилом доме имеет защиту в виде устройства защитного отключения.

Однако УЗО эффективно при наличии дифференциального тока (имеется не всегда или не сразу). Такой ток проявляет себя лишь при соединении проводника с точкой, обладающей другим потенциалом.

Так как сопротивление земли отличается большой величиной, срабатывает устройство защитного отключения.

к содержанию ↑

Маркировка

Провода заземления обозначают двумя способами:

Цвет заземления

Заземление обычно обозначают желто-зеленым цветом. Гораздо реже встречаются чисто желтые или светло-зеленые провода. На кабеле может иметься синяя оплетка на концах в местах фиксации, что указывает на заземление в совокупности с нулем.

В распредщите заземление соединяют с заземлительной шиной, корпусом и металлической дверцей щита. В распредкоробке подключение направляется к проводам «земли» от осветительных приборов и заземлительных контактов розеток.

Ниже показано обозначение заземления на электросхемах.

Условные обозначения:

  1. Стандартное заземление.
  2. Чистое заземление.
  3. Защитное заземление.
  4. Заземление к корпусу электрооборудования.
  5. Заземление для постоянного тока.

к содержанию ↑

Цвет нейтрали

Нулевой проводник обозначается синим цветом. В распределительном щите его подключают к шине нейтрали, обозначенной буквой N. Туда же присоединяют все проводники синего цвета.

Шина стыкуется к вводу через электросчетчик или же напрямую, без монтажа автомата. В распредкоробке все провода (кроме провода от переключателя) синего цвета не задействованы в коммутации.

В розетках нулевые проводники присоединяют к контакту, который обозначается литерой N (находится на тыльной стороне розетки).

к содержанию ↑

Цвет фазы

Цветовая гамма для обозначения фазового провода более разнообразна по сравнению с заземлением и нейтралью. Используются коричневый, черный, красный или любые другие цвета за исключением желтого, зеленого и синего.

В распредщите фазу, отходящую от потребителя, присоединяют к нижнему контакту автоматического переключателя или устройства защитного отключения. В выключателях происходит коммутация фазы. После замыкания контакта напряжение направляется к потребителям. В фазных розетках черный проводник следует соединить с контактом, промаркированным буквой L.

к содержанию ↑

Буквы в маркировке

Для указания на типы проводов используют такие буквенные обозначения:

  1. А — сердечник проводника изготовлен из алюминия. Если А не указана в маркировке, сердечник произведен из меди.
  2. АА — многожильный проводник с сердечником из алюминия и дополнительной алюминиевой оплеткой.
  3. АС — имеется дополнительная свинцовая оплетка.
  4. Б — кабель относится к защищенной от влаги категории. Оплетка выполнена из двухслойной стали.
  5. Бн — кабельная оплетка обладает стойкостью к огню.
  6. В — оболочка произведена из поливинилхлорида.
  7. Г — оболочка не используется.
  8. r — кабель оголенный и влагозащищенный.
  9. К — контрольный кабель с проволочной обмоткой.
  10. Р — используется оболочка из резины.
  11. НП — негорючая резиновая оболочка.

к содержанию ↑

Самостоятельное обозначение проводов

Иногда встречаются проводники, окрашенные в несвойственные им цвета. Такие цветовые решения не соответствуют стандартам, указанным в Правилах устройства электроустановок.

Чтобы облегчить задачу обустройства проводки, рекомендуется произвести самостоятельную маркировку цветами. Для этой цели подойдет цветная изолента, с помощью которой отмечают концы проводников в распредщите. Также для маркировки используют термоусадочную трубку.

Остается лишь записать в блокноте значения цветов, которыми помечен тот или иной провод.

к содержанию ↑

Популярные марки

При подборе марки кабеля следует исходить из его типа: стационарное или мобильное использование. Стационарная разновидность применяется для защиты строений, электрических щитов и оборудования.

Для таких целей подойдут многожильные многопроволочные кабели (ПВГ, BBГ), а также однопроволочные модификации (NYМ). В кабелях стационарного типа используется жила заземления зелено-желтого цвета.

Читайте также:  Неисправности люминесцентных ламп и способы их устранения - советы электрика

Если кабель для заземления бесцветный, «земля» направляется на жилу.

к содержанию ↑

Кабель NYM

Марка NYM применяется для транспортировки электричества в стационарных условиях. Кабель предназначен для переменного напряжения с частотой 50 Гц. К проводнику разрешается присоединение электрического оборудования первого класса защищенности.

Специфика NYM:

  • медная жила;
  • наличие промежуточной оболочки;
  • цвет соответствует нормативу Правил эксплуатации электроустановок (изоляция зелено-желтого цвета);
  • удобен при выполнении электромонтажных работ.

к содержанию ↑

Кабель ВВГ

Продукция этого типа оснащается медными жилами первого и второго класса скрутки. Изоляционный слой всегда поливинилхлоридный. Некоторые модели кабеля выпускают многожильными. Трех-, четырех-, пятижильные кабели имеют нейтраль и заземление. Изоляция жилы, предназначенной для заземления, произведена из зелено-желтого поливинилхлоридного пластиката.

Кабель ПВ-3

Продукция этого типа включает одну жилу, в составе которой имеются скрученные медные провода. При окрашивании оболочки используются разные цвета. Для заземления применяют желтый и зелено-желтый цвета.

Кабель ПВ-6

Конструкция кабеля содержит многопроволочную токопроводящую жилу из меди. Изоляционный слой изготавливается из поливинилхлоридного прозрачного пластиката. Материал отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям.

Благодаря прозрачности пластиката легко отслеживать целостность изделия. Каких-либо нормативов по цвету оболочки ПВ-6 не применяется.

В связи с этим обстоятельством рекомендуется самостоятельно помечать кабель нужным цветом до проведения электромонтажных работ.

к содержанию ↑

Кабель ESUY

Данный вид кабеля используют для защиты сетей от коротких замыканий. Также ESUY часто применяется в энергосистемах со значительными токами.

Кабель стоек к температурным воздействиям, отличается небольшой массой и высокой гибкостью. Номинал напряжения для ESUY не установлен, поскольку он не предназначен для транспортировки тока.

При прокладке кабеля следует самостоятельно позаботиться о его цветовом обозначении.

к содержанию ↑

Проверка правильности маркировки и расключения

Цветовые схемы в электротехнике помогают ускорить опознавание проводов. Однако полностью полагаться на цветовые обозначения не стоит, так как вполне возможна ошибка при подключении. Исходя из этого рекомендуется проверять, соответствуют ли цвета предназначению проводов.

Если провод двухжильный, проблем с определением нужного провода не возникнет. Однако в случае с трехжильным кабелем, не обойтись без мультиметра. Его фиксируют на фазе, после чего проверяется другой контакт проводника. При обнаружении нуля прибор покажет 220 вольт. Для заземления показатель будет меньше 220.

к содержанию ↑

Сечение провода для заземления

Не только вопрос о том, какого цвета земля важен при создании заземлительного контура. Необходимо также разобраться с выбором правильного сечения.

При подборе проводников рекомендуется принять во внимание следующую информацию:

  1. Искусственное заземление производится из меди, оцинковки или стали. Сечение и размеры проводов жестко не регламентируются, однако существуют рекомендованные значения, указанные в таблице ПУЭ 1.7.4.
  2. Согласно мнению специалистов, заземляющий провод должен иметь такое же сечение, как и фазный. Эта рекомендация относится ко всем проводникам, сечение которых не превышает 16 квадратных миллиметров. Для проводников большего размера применяются нормативы, изложенные в таблице 1.7.5 Правил эксплуатации электроустановок.

Для систем TN-C и TN-C-S действует такое правило: минимально допустимое сечение нейтрали и защитного проводника должно быть больше 10 квадратных миллиметров.

Провод для заземления: назначение, маркировка, сечение и проверка

Источник: https://220.guru/electroprovodka/zazemlenie-molniezashhita/provod-dlya-zazemleniya.html

Провод заземления – популярные марки и назначение кабеля

Проведенное в наши дома электричество — это внушительная силища, которая легко может убить человека. Поэтому при устройстве электропроводки в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности пользователей.

В электротехнике синонимом слова «безопасность» с полным правом может считаться слово «заземление».

В данной статье мы поговорим о том, для чего нужен провод заземления и каким требованиям он должен соответствовать.

В нормальных условиях токоведущие части электрооборудования отделены от всех прочих изоляцией, поэтому прикосновение, допустим, к корпусу пользователю ничем не угрожает.

Но в результате аварии, старения материала или его повреждения грызунами изоляция может быть нарушена, вследствие чего корпус или иной элемент оказывается под напряжением. Стоит теперь к нему прикоснуться, как тут же последует удар током.

Провод заземления

Чтобы в подобной ситуации ослабить или даже вовсе предотвратить (при подключении через УЗО) воздействие тока на пользователя, все части оборудования, могущие оказаться под напряжением, подключают отдельным проводом к погруженному в грунт контуру заземления. Теперь при контакте заряд пойдет через пользователя лишь частично, поскольку некоторая его доля уйдет в землю.

Если же аппарат подключен через УЗО (устройство защитного отключения), то, как уже говорилось, электротравмы удастся вообще избежать: устройство зафиксирует утечку тока в цепи и сразу разъединит ее.

Система заземления в жилом или промышленном здании должна присутствовать обязательно — это требование ПУЭ и других нормативных документов. Более того, на сей счет должен быть обязательно составлен специальный акт.

Маркировка

Необходимо знать, какого цвета провод заземления.

Обычно провод заземления в виде отдельной жилы входит в состав многожильного провода, питающего электроприбор или розетку.

Таким образом, в 1-фазной сети он будет 3-й жилой, а в 3-фазной — 5-й.

В таком случае для заземляющего провода предусмотрена особая маркировка, позволяющая отличить его от фазной или нулевой жил и предотвращающая таким образом путаницу при подключении:

  1. Буквенная. ПУЭ предписывают наносить на изоляцию провода заземления литеры «РЕ». Такое же обозначение предусмотрено международными стандартами. Указание площади поперечного сечения, марки и материала обязательным не является.
  2. Цветовая. Отечественными и зарубежными нормами за проводом заземления закреплено сочетание желтого и зеленого цветов. Некоторые зарубежные производители кабельной продукции обозначают такую жилу только желтым или только зеленым цветом.

Помимо заземляющих применяются совмещенные проводники, выполняющие одновременно функцию нулевого рабочего и нулевого защитного. Они обозначаются литерами «PEN» и сочетанием голубого цвета с желтым или зеленым. Один цвет провода заземления является основным, второй наносится в виде полос на концах.

Монтаж провода заземления

Таким образом, отличить провод заземления от нулевого, за которым закреплены голубой цвет и литера «N», и от фазного (имеет коричневую, черную или белую изоляцию, обозначается литерой «L») достаточно просто. Цветовая маркировка упростила не только монтаж электросистем, но и такие работы, как поиск и замена перегоревших, оборванных или перегруженных проводов.

Некоторые производители окрашивают фазный проводник и в другие цвета: серый, фиолетовый, красный, бирюзовый, розовый, оранжевый.

Учтите, что по цветовой маркировке нельзя определить, является ли сеть 1-фазной или 3-фазной, а также подается в нее переменный или постоянный ток.

Так, жилы и шины сетей постоянного тока (применяются в строительстве, электротранспорте, на подстанциях и пр.) также окрашиваются в красный («+»), синий («-») и голубой (нулевая шина) цвета.

Обратите внимание

В 3-фазных же сетях фазы А, В и С принято обозначать, соответственно, желтым, зеленым и красным цветом.

Обозначение жил разными цветами применяется далеко не во всех проводах. Так, в 3-жильном кабеле марки ППВ, кажущемся привлекательным из-за относительно низкой стоимости, желто-зеленой изоляции вы не найдете, так что при подключении жилы очень легко перепутать.

Рабочее заземление

Если маркировка не видна или отсутствует, определить жилу заземления в подключенном к сети проводе можно при помощи вольтметра: замеряется напряжение между фазной жилой (она определяется индикатором фазы) и каждой из двух оставшихся. При контакте щупа с «землей» значение на табло прибора будет более высоким, чем при контакте с «нулем».

Также можно замерять напряжение между проверяемыми жилами и любым заземленным прибором, например, корпусом электрощита или батареей отопления. Если жила является нулевой, прибор покажет какое-то небольшое значение; если же «землей» — на табло отобразится нуль.

Индикатор фазы, при помощи которого определяется подключенная к фазе жила, похож на отвертку, только на ручке имеется диодная лампочка и специальный контакт (обычно в виде кольца под лампочкой). Для определения фазы нужно приложить палец к этому контакту и одновременно жало отвертки — к проверяемому проводнику. Если он находится под напряжением, лампочка загорится.

Следует понимать, что подключение потребителя к проводу заземления еще не является достаточным условием безопасности. Сам провод с другой стороны должен быть подсоединен к контуру заземления.

Жителю квартиры в городской многоэтажке достаточно найти соответствующий контакт в распределительном щите, а вот владельцу частного дома такой контур придется создавать самому.

Обычно он представляет собой вбитые в землю металлические штыри (в виде равнобедренного треугольника), соединенные арматурой.

Сечение провода для заземления

Данный параметр в первую очередь определяется мощностью защищаемого оборудования. Регламентируется следующими документами:

  1. Глава 1.7 ПУЭ («Заземление и защитные меры безопасности»).
  2. Глава 54 в части 5-й ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий» (повторяет международный стандарт МЭК 364-5-54-80).
  3. Приложение РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Желто-зеленый окрас у заземляющих клемм

Главная задача при подборе сечения провода заземления — исключить его нагрев при протекании максимального тока (однофазное короткое замыкание) свыше температуры в 4000С. Максимальное сечение для медного провода составляет 25 кв. мм, алюминиевого — 35 кв. мм, стального — 120 кв. мм. Применять провода с большим, чем указано, сечением не имеет смысла.

При монтаже бытовой электросети для заземления достаточно использовать провод того же сечения, что и жилы питающего провода.

Популярные марки

Отдельную жилу для заземления содержат провода таких марок:

NYM

Применяется для подключения стационарных установок и рассчитан на напряжение до 660 В. Может применяться во взрывоопасных зонах: класса В1 б, В1 г, ВПа — в силовых и осветительных сетях; класса В1 а — только в осветительных.

Кабель NYM

Характеристики кабеля для заземления NYM:

  • материал жил: медь;
  • тип жилы: однопроволочная;
  • имеется промежуточная оболочка;
  • жилы имеют стандартную цветовую маркировку.

Разделка и монтаж осуществляются очень легко.

ВВГ

Общим для кабелей данной марки является следующее:

  • материал жил: медь;
  • тип жилы: многопроволочная (класс скрутки — I или II);
  • материал изоляции и оболочки: ПВХ (с цветовой маркировкой);
  • имеются две стальные ленты, выполняющие функцию брони;
  • снаружи кабель обмотан стекловолокном и обмазан битумным составом.

Наружный покров кабеля ВВГ горение не распространяет и не разрушается под воздействием ультрафиолета. Выпускаются версии с числом жил от 1-й до 5-ти.

Если проводка уже проложена 2-жильным или 4-жильным кабелем, заземляющий провод можно проложить отдельно.

Для этого подходят кабели следующих марок:

ПВ-3

Многопроволочный одножильный медный кабель. Изоляция — однослойная, из ПВХ. При монтаже она должна легко сниматься с жилы. Если же изоляция к меди приклеилась, значит при производстве или хранении были допущены нарушения.

Кабель ПВ-3 выпускается сечением от 0,5 до 240 кв. мм.

ПВ-6-ЗП

Этот кабель применяется для переносного заземления.

Как и предыдущий, он является медным многопроволочным одножильным, но имеет и некоторые отличия:

  • класс жилы является более высоким (№6 против №№2, 3 и 4 у ПВ-3);
  • изоляция выполнена из прозрачной разновидности ПВХ, что позволяет визуально контролировать состояние жилы;
  • выдерживает температуры от -40С до +50С;

ПВ6-3П не боится знакопеременных изгибов (при угле до 180 градусов и радиусе изгиба не менее 50 мм).

ESUY

Данный кабель выпускается в Германии. Предназначен для применения в качестве заземляющего провода в системах защиты от короткого замыкания. Способен выдерживать высокие температуры и имеет особо прочную и устойчивую к химическому воздействию оболочку.

Читайте также:  Что такое сип - советы электрика

Поскольку кабель ESUY изначально предназначен для организации заземления, номинальное напряжение для него не нормируется.

Видео на тему

Источник: https://proprovoda.ru/provodka/zazemlenie/provod-zazemleniya.html

Как сделать правильное заземление в частном доме

Для начала вопрос, а зачем нужно заземление в частном доме, и для чего его вообще делать? Ответ довольно простой. Чем выше разница потенциалов на контактах защитных автоматов, тем эффективнее и быстрее работает защита.

А это значит, что при наличии правильного заземления, Вас не ударит током, и все УЗО отключат питание вовремя. Если принять это как аксиому, самое время разобраться, как сделать заземление, чтобы оно позволило защитить людей.

Заземление – площадь сечения или качество проводника?

Вопрос непраздный, поскольку в многоэтажном доме заземление делают при помощи, обычной стали, чёрных сортаментов. Поясним. Это не легированная сталь, не сплав, это сталь, которая ближе к арматуре. Для частного дома такое решение не годится, и вот почему.

Наличие разнофазных электросетей в частном доме не редкость. Отсюда первый момент – заземление 220В и 380В должно быть раздельным, хотя и может быть приведено на один контур.

Для устранения аварии точка выхода «на землю», должна работать как предохранитель, и она обязана сгореть раньше, чем загорятся провода, даже если откажут все защитные автоматы.

Важно

Вопрос «Как работает заземление?» ещё проще – чем больше ёмкость контура заземления, тем выше класс защиты всего дома от короткого замыкания.

Размер контура заземления определяет разницу потенциалов, а также скорость ликвидации аварии в электросетях даже при наличии прямого короткого замыкания.

Осталось понять, что такое ёмкость. Давайте попробуем.

Пример правильного заземления в частном доме

Но сначала немного подробнее и с примерами из практики. На фото ниже изображена трёхфазная розетка и выход внутреннего конура заземления на внешний периметр.

Второй кабель – это заземление 220В. Обратите внимание, что медные жилы заземления (одна идёт напрямую от розетки 380В) не припаяны, а соединены резьбовым соединением .

Это правильное заземление в частном доме, поскольку при серьёзной перегрузке сгорит именно это соединение.

Вы удивитесь, но при такой организации электропроводки в доме при аварии может даже не выключится защита, однако все приборы уцелеют.

Что мы видим на фото. Прежде всего, медный одножильный провод сечением 4,8 кв. мм., который идёт от щитка (дин-рейки) и от четвёртого отверстия в розетке 380В. Для масштаба на фото видно спичку, сечение 1,2 кв. мм.

Вся электрика дома замкнута на дин-рейку, решая задачу как сделать заземление своими руками, проследив, что ничего больше установить не придётся. Заземление при таком подключении способно сбросить очень большую разницу потенциалов в землю.

Фактически, грамотно устроив заземление, переживать о том, как себя чувствует Ваша электропроводка, не придётся.

Особенности обустройства заземления

Для начала немного физики. Передать заряд в землю значит обеспечить контакт. Причём, чем больше площадь контакта, тем качественнее заземление. Отсюда:

  • Не используйте для заземления в частном доме арматуру и другие металлические изделия, имеющие упрочнённую поверхность (рельсы, швеллеры и пр.). Контакт может быть затруднён или отсутствовать;
  • Форма контура имеет значение – одного штыря недостаточно. Оптимальная форма это треугольник, или два – как на фото ниже. Это схема заземления – два треугольника, закопанные на глубину примерно 2 метра.

Зачем так много? Предполагалось, что в этот же контур придёт молниеотвод. Отказ был своевременным, после консультации со специалистом, но было решено, что запас карман не тянет в данном случае. От молниеотвода в данном случае отказались вообще, но такой мощный контур остался, хотя в частном доме и не всегда требуется заземление такого масштаба.

Чем подвести заряд к такому контуру?

Посмотрим на фото ниже, где видим медную жилу, после чего выйдем за дверь, и посмотрим, куда это всё делось.

Сначала металлическая лента выходит под дверью на углубление, где в цоколь спущена лестница.

После чего поднимается к краю бетонной чаши углубления и уходит в контур заземления

Совет

Внимательно посмотрим на сечение ленты – 4 мм на 20 мм. Этого достаточно даже для молниеотвода!

Все стыки это хорошая сварка, то есть лента фактически неразрывна от присоединения нулевой шины до контура. В контуре, который закопан, разумеется, также все соединения это сварка. Примерно как на картинке ниже.

Всё это делается не просто так, и как выбрать верное решение, тот ещё вопрос. Чем больше «пятно контакта» с землёй, тем качественнее заземление в частном доме, поскольку это увеличивает ёмкость контура.

Конечно, для защиты от коррозии необходимо использовать покрытия, которые проводят электричество.

Если металл не защитить, то со временем (2-3 года) заземление просто перестанет работать – коррозия сделает своё дело.

Используйте избыточный метод. Лента потолще, штыри поглубже и так далее. И не забудьте, что яма для этого устройства должна быть не ближе 1,2 метра от дома – расстояния пробоя.

Если заземление сделать не глубже одного метра, то ёмкость дома может превысить ёмкость контура, что даст не заземление, а резкий рост избыточного тока внутри сети.

Ещё одна рекомендация, как правильно сделать заземление – от главного распределительного щита в доме линия заземления должна всё время увеличиваться в сечении. Если от щитка ушло 4 кв. мм, то лента минимум 10 кв. мм, а штыри, вбитые в землю минимум 20 кв. мм. Чем больше увеличивается сечение при удалении от силового щитка, тем качественнее заземление!

Отличия заземления от громоотвода

Но остался вопрос, а как работает заземление, где тот самый бонус? На самом деле примерно так же, как и громоотвод в частном доме, который, правда, не громоотвод, а молниеотвод.

Главная задача заземления – в случае возникновения избыточного заряда в электросети вывести «лишнее электричество», сбросив его в землю. Желательно сделать это так, чтобы ни одна из цепей не подверглась перегрузке. И тут возникает понятие ёмкость. Нет смысла пытаться вылить бочку двухсотлитровую в канистру 10 литров.

У канистры просто не хватит ёмкости, принять эту жидкость. Примерно такая же ситуация с заземлением. Если ёмкость контура мала, то слишком большое «количество тока» просто не успеет попасть в бездонную ёмкость земли.

Обратите внимание

Кстати, громоотвод в частном доме работает по аналогичному принципу – при попадании молнии он отводит весь атмосферный заряд в землю.

Но не стоит путать заземление и молниеотводы, поскольку есть разница. Молниеотвод начинает проводить электричество только тогда, когда, в него ударит молния. А вот заземление отводит излишки электричества постоянно. Насколько важно сечение кабелей, и как грамотно отвести излишки электричества из дома? Об этом и поговорим.

Сегодня не редкость встретить один контур, принимающий избыточные токи дома (заземление) и грозовые разряды (громоотвод в частном доме). Давайте попытаемся понять, почему это неправильное решение.

При мгновенном атмосферном разряде, главная задача страховочного контура (молниеотвода), вывести весь заряд в землю, минуя дом. Крайне важно сделать это так, чтобы ни проводник, ни крепления проводника не нагревались избыточно, что может привести к пожару.

Задача заземления похожа, только вот токи гораздо меньше, и они имеют обратную связь – с нулевой жилой проводки. Во-первых, это объясняет, как работает заземление – это двунаправленный процесс, а во-вторых, это показывает, почему импульсные токи недопустимы в этом контуре.

Проще говоря, если совместить оба проводника – заземление и громоотвод (молниеотвод), то в случае разряда, силы тока возрастут настолько, что разряд молнии не полностью уйдёт в контур земли.

Он частично пройдёт по внутренней электросети.

То есть ток потечёт «вспять», что приведёт к неизбежным авариям и выходу из строя приборов, поскольку время включения защиты будет больше, чем при «штатной аварии».

Совмещение контуров возможно только при использовании устройств, специально для этих целей разработанных, однако цена вопроса будет выше, чем использовать два независимых контура. Кроме цены, для отдельных контуров не понадобится и контроль работоспособности, ведь молния не так часто попадает в дома.

Надо ли делать заземление в частном доме?

Да, надо! Хотя бы для того, что бы УЗО понимало, где утечка и могло блокировать поражение током человека. Или для того, чтобы небольшой ток короткого замыкания вызвал обвальную аварию в электросети дома, поскольку автомат будет понимать, что есть куда сбросить «излишки» тока.

Можно сделать заземление для «галочки» не понимая, как это работает, доверившись подрядчику, которому вовсе не хочется копать глубокую яму. И осмотреть уже засыпанную яму, не зная её глубины. Правда, в таком случае лучше ничего не делать, поскольку плохое заземление это хуже, чем его вообще нет.

И ещё один момент. Если заземления нет, то электрический чайник, утюг или микроволновка (электрический духовой шкаф), рано или поздно наберут такой статический заряд, что того, кто готовит, очень сильно ударит током. А ведь это могут быть дети. И не забывайте, дети умеют выдумать такое с электрикой, что нам никогда в голову не придёт и только заземление может порой спасти им жизнь.

Вот и решайте. Стоит ли потратить 2-3 тысячи рублей и немного внимательности, или не делать заземление, положившись на авось…

Источник: http://obelektrike.ru/posts/kak-prosto-sdelat-zazemlenie-v-chastnom-dome/

Как самому сделать заземление в частном доме

Как самому сделать заземление и так-ли это необходимо? Заземление применяется как защитная мера электробезопасности от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус.

Его применение актуально не только в случае использования электроводонагревателей или стиральных машин в помещениях с повышенной влажностью – у любого бытового прибора может возникнуть неисправность и корпус может оказаться под напряжением.

А уж если этот прибор подключен к водопроводной сети, то последствия этой неполадки могут оказаться плачевными.  

Чтобы сделать заземление самому не нужно иметь глубоких познаний по электротехнике или опыта в электромонтажных работах. Не потребует это и больших материальных затрат – применяемый материал для заземления – 3 (можно больше) электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла.

Итак, чтобы сделать заземление для частного дома (дачи) нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко. Расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником. После этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов.

Для того, чтобы правильно сделать самому заземление, соответствующее нормам надо выполнить основные требования:

Важно

Длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм). Минимальное расстояние между электродами – 1,2 м.

В качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное  сечение должно быть не менее не менее 50 мм2). Соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!).

Читайте также:  Как подключить заземление к щитку - советы электрика

Далее надо завести заземление со сделанного контура в дом. Допускается применениестального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм). После того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника.

Если электрический ввод выполнен напр. СИПом  16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением 10 мм2, который соединяется болтовым соединением с корпусом щита (если щит металлический), или соединяется в клемме щита – «заземление».

Этот способ годится для частных домов. Сделать заземление подобным образом в многоквартирном доме не представляется возможным (особенно если вы живёте на 9-ом этаже).

Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом.

НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.

Источник: http://www.reg35.com/publ/zazemlenie/kak_samomu_sdelat_zazemlenie_v_chastnom_dome/12-1-0-167

Заземление в частном доме своими руками 220в, как сделать

Чтобы обеспечить свой собственный частный дом безопасной системой электроснабжения, необходимо в процессе его реконструкции или при проведении новой схемы электрической разводки учесть систему заземления.

При этом необходимо отметить, что монтаж заземления в частном доме своими руками 220в – процесс не очень сложный. Особенно, если сравнивать с монтажом в многоквартирном доме. И хотя все понимают, зачем нужно защитное заземление, не всего его делают.

Поэтому рассмотрим конструкцию полностью, а заодно ответим на вопрос, как сделать контур заземления загородного дома.

Устройство заземления на улице у дома

Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:

  • металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
  • стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
  • металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.

Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок.

Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой.

Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.

Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см.

Совет

Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус.

До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.

Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.

Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу.

По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8.

На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.

Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.

На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.

Обратите внимание

Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры.

Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант.

И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.

Подключение в электрическом щите

Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.

Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:

  1. TN-C на TN-C-S;
  2. TN-C на TT.

Подключение контура по схеме TN-C-S

Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE.

Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита.

К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.

Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.

Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

Подключение по схеме TT

Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.

К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.

Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления.

Важно

В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями.

Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.

Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях.

И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана.

Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

  • Разбираем любую розетку в доме.
  • Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
  • Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
  • Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Полезные советы

В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения).

Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию.

К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы.

Совет

При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.

Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным.

При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

Заключение по теме

Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки.

Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая.

Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.

Источник: http://vseobelektrike.com/elektroprovodka/zazemlenie-i-molniezashhita/zazemlenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-220v.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector