Как определить провод заземления – советы электрика

Заземление частного дома

Заземление относится к одному из основных защитных мероприятий, обеспечивающих снижение напряжения прикосновения к электроустановке до безопасного уровня.

Физическая суть защитного заземления заключается в обеспечении неразрывного электрического контакта между частями электроустановок, не находящимися под напряжением в нормальном режиме с заземляющим устройством. Под неразрывностью в данном случае подразумевается отсутствие коммутационных аппаратов в цепи защитного нулевого провода.

Что такое заземлитель?

Основной частью заземляющего устройства является собственно заземлитель – металлическая конструкция, находящаяся под землёй и обеспечивающая электрический контакт устройства с грунтом. Заземлители подразделяют на искусственные и естественные.

К первым относятся конструкции, специально созданные для целей заземления и ни для чего, кроме этого не предназначенные. Естественными заземлителями считаются сооружения, также способные обеспечить электрический контакт с грунтом, но изначально предназначенные для других целей.

Это могут быть подземные части строительных конструкций, разнообразных ограждений и т.п.

Вопрос о целесообразности или необходимости постройки собственного заземлителя в частном доме должен рассматриваться комплексно с учётом нескольких факторов, среди которых:

• тип системы заземления, применяемой в питающей электросети;
• надёжность линии электроснабжения;
• дополнительные защитные меры, применяемые во внутренней электропроводке частного дома.

Основные системы заземления

Главным критерием, по которому осуществляется классификация применяемых систем заземления, является режим нейтрали и нулевого защитного провода.

Обмотки трёхфазных трансформаторов на стороне 0,4 кВ (а это именно тот уровень напряжения, который поступает к массовому потребителю) соединяются в звезду.

Такой вид соединения подразумевает объединение концов трёх обмоток в одну точку, которая и называется нейтралью. СтабЭксперт.

ру напоминает, что, в зависимости от того, в каком из двух основных режимов функционирует нейтраль трансформаторной подстанции, она может быть:

• глухо заземлённой, то есть, имеющей надёжный неразрываемый контакт с заземляющим устройством, расположенным на подстанции;
• изолированной, характеризующейся отсутствием электрического контакта с заземлителем, либо соединением с ним через большое сопротивление.

В соответствии с общепринятой классификацией существует три основные системы заземления:

• TN — нейтраль глухо заземлена на стороне источника питания (на подстанции), открытые части электрооборудования (в том числе на стороне потребителя) соединены с нулевым защитным проводом;
• TT — нейтраль так же глухо заземлена на подстанции, открытые части оборудования потребителя соединены с собственным заземляющим устройством;
• IT — на подстанции нейтраль изолирована, а со стороны потребителя оборудование заземлено.

Наибольшее распространение имеет система TN, которая распадается на три разновидности, отличающиеся способом организации защитного нулевого провода:

• TN-C — характеризуется совмещением рабочего и защитного нулевых проводов на всём протяжении;

Схема TN-C.

• TN-S — в этой подсистеме защитный и рабочий нулевые провода разделены от заземлителя на подстанции до распределительного устройства потребителя;

Схема TN-S.

• TN-C-S — разделение защитного и рабочего нулевых проводов происходит на некотором удалении от заземлителя на подстанции.

Схема TN-C-S.

Таким образом, при трёхфазном питании к потребителю в зависимости от системы заземления приходит либо четыре провода (A, B, C, PEN) в случае подсистемы TN-C, либо пять (A, B, C, N, PE), при подсистеме TN-S или TN-C-S.

Пуэ и заземление

Строительство заземляющего устройства для выполнения заземления электроустановок потребителя непосредственно на его территории является обязательным в случаях, когда используется система TT или IT. Это вытекает из самого определения этих систем заземления.

Что касается подсистем семейства TN, «Правила Устройства Электроустановок» (ПЭУ) предписывают обязательное наличие заземлителя на стороне потребителя в следующих случаях (п.1.7.102):

• если электропитание потребителя осуществляется воздушной линией электропередачи (ЛЭП) или ответвлением от неё, имеющими длину более 200 м;
• если в электроустановках потребителя используются автоматические средства защиты от косвенного прикосновения, производящие отключение питания.

В обоих приведённых случаях ПУЭ указывает на необходимость повторного заземления PEN-провода.

Именно, повторное заземление мы сегодня и рассмотрим.

Поскольку в правилах речь идёт именно о PEN-проводе, можно сделать вывод, что данное требование относится только к подсистеме TN-C. То есть, буква правил непосредственно не требует обустройства повторного заземляющего устройства в случаях, когда нулевой провод имеет явное разделение на N и PE – проводники (TN-S и TN-C-S).

Для того, чтобы разобраться, повысится ли уровень безопасности при постройке повторного заземляющего устройства в случаях, когда ПУЭ не предписывает этого явно, рассмотрим роль этого мероприятия в обеспечении безопасности.

Влияние заземления на уровень электробезопасности

Поражение человека или животного электрическим током происходит вследствие прямого или косвенного прикосновения. Прямым называется прикосновение к токоведущим частям электроустановки, электроприбора, находящимся под напряжением (оголённые провода, шины и т.п.).

Косвенное прикосновение заключается в непосредственном контакте с частью оборудования или прибора, которая в нормальном режиме не находится под напряжением, а оказалась под его воздействием в результате нарушения изоляции, то есть вследствие повреждения оборудования.

Защитой от прямого прикосновения служит сама конструкция электроустановки, электроприбора или устройства, делающая невозможным случайное прикосновение к токоведущим частям. В частности, прямому прикосновению препятствуют кожухи и корпуса электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов – холодильников, стиральных машин и т.п.

В то же время, корпуса бытовой электротехники любого вида могут оказаться под напряжением вследствие нарушения внутренней изоляции.

Наверняка многие знакомы с иногда возникающим ощущением пощипывания или удара током при прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины или электроплиты.

Этот факт должен настораживать, так как указывает на то, что изоляция электроприбора нарушена, а эффективная защита от этой угрозы отсутствует, или не работает.

Вывод вилки прибора, предназначенный для соединения через розетку с магистралью PE, объединён с корпусом электроприбора.

Такое подключение препятствует появлению фазного напряжения на наружных частях устройств, вызывая в этих случаях короткое замыкание и отключение электропитания токовой защитой.

На практике же внутренняя разводка многих жилых помещений выполнена по старинке в двухпроводном варианте, то есть, без провода PE или PEN.

Выход один – выполнять монтаж электропроводки тремя проводами в соответствии с современными требованиями.

Узо и заземление

Следующим шагом на пути повышения уровня безопасности является установка специальных устройств защитного отключения (УЗО), принцип действия которых основан на фиксации токов утечки, возникающих при нарушении внутренней изоляции электроприборов. Для функционирования этого прибора также необходимо наличие отдельного PE-провода.

Так выглядит УЗО.

Принцип действия УЗО основан на сравнении токов в фазном и рабочем нулевом проводах, питающих электроприбор. При снижении уровня изоляции, возникает ток утечки, протекающий через корпус бытовой техники, защитный контакт розетки в PE-провод. СтабЭксперт.ру напоминает, что в этом случае возникает разность токов фазы и рабочего нуля, на что и реагирует УЗО.

Таким образом, УЗО определяет начальную стадию деградации изоляции, благодаря чему производит отключение заблаговременно. При отсутствии УЗО отключение автоматического выключателя происходит только по факту короткого замыкания, как было сказано выше. Недостатки такой системы очевидны и заключаются в следующем:

• при замыкании фазного провода на корпус прибора возникают перегрузки всей внутренней электропроводки в результате короткого замыкания;
• на начальных стадиях повреждения изоляции токовая защита не срабатывает, поэтому возможна длительная работа неисправного оборудования, при которой существует вероятность поражения человека электрическим током.

Обрыв нуля

Теперь рассмотрим случай повреждения нулевого провода питающей линии электропередачи в подсистеме TN-C.

Поскольку, в данной ситуации, рабочий и защитный нули совмещены, то происходит полная потеря связи сети потребителя с заземляющим устройством на подстанции.

Итак, если повреждение внутренней изоляции бытового электроприбора происходит в условиях отсутствия связи с «землёй» на подстанции, ситуация развивается следующим образом:

• условий для срабатывания токовых защит не создается, так как ток не протекает ввиду отсутствия нуля;
• УЗО при его наличии также не срабатывает;
• при одновременном прикосновении к корпусу повреждённого прибора и любому естественному заземляющему устройству (трубы отопления, водоснабжения, канализации и т.п.), человек оказывается под воздействием смертельного фазного напряжения.

В этом случае наличие повторного заземления на стороне электроустановок потребителя (например, во дворе частного дома) способно обезопасить человека. При наличии повторного заземления успешно сработают токовые защиты и УЗО, если оно присутствует.

Из сказанного следует, что повторное заземление в частном доме обеспечивает более надёжную защиту от косвенного прикосновения.

Отсюда вывод: при формировании распределительного устройства частного дома целесообразно построить повторное заземляющее устройство, даже если в данных условиях ПУЭ явно этого не предписывает.

Контур заземления

Для обустройства заземления прежде всего необходимо определить подходящее место для монтажа заземляющего контура – т.е. совокупности соединённых между собой заземлителей, образующих некоторую геометрическую фигуру.

Какой материал разрешен?

Для монтажа заземляющего контура в соответствии с ПУЭ могут применяться следующие материалы:

• сталь чёрная;
• сталь, покрытая защитным слоем цинка;
• медь.

Сечение

Установлены следующие ограничения по сечениям и размерам для различных материалов, из которых изготавливаются элементы заземлителей, проложенных в земле.

Профили из чёрной стали.

Прутки круглого сечения для вертикальных элементов заземлителей должны иметь диаметр не менее 16 мм, при использовании их в качестве горизонтальных заземлителей – не менее 10 мм.

Профили прямоугольной и угловой формы с площадью поперечного сечения от 100 мм2 и толщиной стенки от 4 мм. Трубы из чёрной стали используются с диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки от 3,5 мм.

Оцинкованная сталь. Диаметр вертикальных элементов круглого сечения должен составлять 12 мм и более, то же для горизонтальных конструкций – от 10 мм.

Для прямоугольного профиля установлена минимальная площадь поперечного сечения 75 мм2 при толщине стенки не менее 3 мм.

Могут применяться оцинкованные трубы с минимальным диаметром 25 мм и толщиной стенки не менее 2 мм.

Медь. Для медного прямоугольного профиля достаточной площадью сечения считается 50 мм2 со стенкой, имеющей толщину от 2 мм. Медный кругляк может использоваться для заземлителей при диаметре сечения от 12 мм.

Также может использоваться медный многопроволочный канат, имеющий общую площадь сечения от 35 мм2, при этом диаметр каждой проволоки должен составлять не менее 1,8 мм.

Что такое штыри заземления?

В большинстве случаев заземлитель выполняется при помощи металлических штырей – электродов, забиваемых в грунт с последующим их соединением между собой металлическим профилем. После сооружения конструкцию соединяют с вводно-распределительным устройством частного дома посредством кабеля или металлического профиля.

Глубина забивания штырей – электродов зависит от глубины промерзания грунта и его насыщенности водой. При более высоком залегании грунтовых вод требуется меньшая глубина расположения электродов. Контур заземления размещается на расстоянии от дома не менее 1 м, дальше 10 м его также как правило, не оборудуют.

Какой формы должен быть контур?

Электроды обычно размещаются в ряд или образуют некоторую геометрическую фигуру. Такой фигурой может быть треугольник, квадрат или прямоугольник. Это определяется размерами и формой площадки, отведённой для постройки заземляющего устройства.

Представляет определённый интерес вариант расположения заземляющего контура вокруг дома, по его периметру.

Это может быть удобным при необходимости впоследствии выполнить монтаж заземляющей полосы внутри отдельных помещений, например в гараже, мастерской и т.п.

Безусловным чемпионом по частоте применения является контур заземления, имеющий форму равностороннего треугольника, в вершинах которого забиваются электроды, соединяющиеся между собой стальным профилем.

Монтаж

Учитывая опыт монтажников, занимающихся постройкой контуров заземления частных домов, можно рекомендовать следующую последовательность действий при выполнении этой работы:

• выкапывается траншея в виде треугольника со стороной 3 метра, либо прямую траншею длиной 4 – 5 метров. Ширина траншеи может быть от 30 до 50 сантиметров, глубина от полуметра до метра;
• если выбрана форма треугольника, в его вершины забиваются электроды круглого или углового профиля. Длина электродов – 2,5 – 3 метра. Если грунт не позволяет забить штыри на такую глубину, отверстия под них можно пробурить;
• в случае линейного контура забивают 4 – 5 электродов с расстоянием между ними порядка метра;
• концы забитых в грунт электродов соединяются между собой путём приваривания стального профиля;
• подключение заземления: соединение контура с шиной PE в домовом распределительном устройстве осуществляется стальной полосой, приваренной к элементам заземлителя.

Видео

Теория монтажа.

Готовые комплекты

Чтобы ничего не придумывать и не рисковать, разработаны специальные комплекты, а так же в рознице есть все компонеты по-отдельности.

ФотоНазначение компонента

Электрод из нержавеющей стали (он же – заземлитель, он же – штырь заземления), ГОСТ Р 50571.5.54-2011 и МЭК 60364-5-54:2002

Муфта для соединения электродов

Ударная (или удароприменая) головка, служит для передачи ударного усилия, при вбивании заземлителя

Наконечник для прохождения грунта

Зажим для подключения проводника к электроду

Гидроизоляционная лента для защиты болтовых соединений от коррозии (в грунте)

Графитовая токопроводящая паста для контактных соединений

Стоимость подобного минимального набора варьируется от ~4 000 руб. до ~65 000 руб., все зависит от материала и перечня.

Сопротивление заземления

Главным требованием, предъявляемым к заземляющему устройству, является сопротивление заземления. Правилами нормируется, как общее сопротивление растеканию всех повторных заземлителей, установленных на одной линии электропередач, так и сопротивление растеканию отдельного повторного заземляющего устройства.

Так, для воздушной линии электропередач 380 вольт (0,4 кВ) общее сопротивление повторных заземлителей не должно быть более 10 Ом. Сопротивление отдельного повторного заземления для линии 0,4 кВ не может быть больше 30 Ом.

Замеры и протокол

Замеры сопротивления заземления выполняют специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии. После проведения замеров заказчику выдаётся протокол на специальном бланке с печатью организации, выполняющей работы.

Для полноценной защиты от косвенного прикосновения, кроме выполнения заземления частного дома необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО).

Источник: https://stabexpert.ru/zashita/zazemlenie-doma.html

Новое место для розетки: как правильно перенести своими руками?

Прежде удобная розетка после перестановки мебели или покупки нового электроприбора может перестать быть таковой.

В этом случае требуется ее перенос на новое место.

О том, как перенести розетку своими силами, рассказывается в данном материале.

Как правильно перенести в другое место?

При переносе розетки руководствуются такими рекомендациями:

1. желательно применять кабель марки ВВГнг (медный в негорючей изоляции) с жилами сечением не менее 2,5 кв. мм. Алюминиевые кабели (марка АВВГ и др.) сегодня в быту не применяются, хотя в старых домах еще встречаются;
2. провода прокладывают перпендикулярно потолку или вдоль него. Для первого случая рекомендованное расстояние от углов, дверных и оконных  проемов – 100 мм. Во втором — регламентируются отступы: от потолка (200 мм), балок и карнизов (100 мм), минимальное расстояние от провода до газовой плиты, батареи отопления и стального коллектора составляет 50 см№
3. разветвления и соединения проводов организуют в монтажных или распределительных коробках, в розетках и других электромонтажных устройствах. В этом случае соединения доступны для ревизии и не могут стать причиной утечки тока в бетон, как в случае заделки в штробу;
4. не допускается использовать для наращивания линии кабель с меньшим сечением.

Медные кабели с сечением жил 1,5 кв. мм применяются в осветительных сетях, для розетки такого сечения недостаточно.

Типичные ошибки

Неопытные мастера допускают такие просчеты:

1. соединяют алюминиевые и медные провода без специальных переходников. В зоне контакта возникает электрохимическая реакция, разрушающая материалы;
2. прокладывают провод наискосок по кратчайшей траектории, желая сэкономить. Впоследствии будет сложно вспомнить, где находится питающая линия, что делает вероятным ее повреждение при сверлении отверстий, к примеру, для установки полки. С целью избежать подобных неприятностей провода прокладывают только горизонтально и вертикально — это предписывают нормативные документы;
3. начинают монтаж, не убедившись в отсутствии на пути прокладываемого кабеля скрытой рабочей проводки. Следует предварительно выявить расположение скрытых кабелей при помощи специального детектора.

Требования при самостоятельном переносе

Домашнему мастеру следует действовать в таком порядке:

1. определить местоположение распределительной коробки, от которой запитана старая розетка;
2. набросать схему. Она позволит все тщательно продумать и избежать ошибок, которые часто случаются при действиях наобум. В будущем, схема напомнит положение скрытой проводки, что позволит избежать ее повреждения при ремонтных работах;
3. если старую розетку предполагается загородить предметом мебели, ее превращают в распаечную коробку.

Способы переноса точки подключения

Подключить розетку в новом месте можно одним из трех способов:

1. при помощи шлейфового подключения. Так называют запитывание одной розетки от другой;
2. за счет удлинения кабеля. К проводу, подведенному к старой розетке, добавляют участок, прокладываемый в штробе;
3. подключение к распределительной коробке.

К третьему способу прибегают в случае, если:

• старая розетка находится дальше от новой, чем распредкоробка;
• линия, подведенная к старой розетке, не соответствует требованиям из-за превышения допустимого срока эксплуатации (изношена изоляция) или малого сечения жил и потому нуждается в замене.

Варианты удлинения провода

При соединении проводов требуется обеспечить полный электрический контакт. Некачественное соединение сильно греется, что может привести к пожару. Хороший контакт обеспечивают 3 варианта подключения: клеммами, изолирующими зажимами и пайкой.

Посредством клемм

Используют приспособления двух типов:

1. пружинные клеммы. Бывают одноразовыми и многоразовыми (провода можно многократно отсоединять и вновь подсоединять). Вставленный в клемму проводник автоматически захватывается подпружиненным рычажным механизмом. Приспособление подходят для жил из любого материала;
2. клеммные колодки. Жилы в клеммах фиксируются винтовым зажимом. Нежелательны для проводов из алюминия ввиду их хрупкости.

Клеммные соединители подбирают по диаметру жил.

На соединительных изолирующих зажимах (СИЗ)

СИЗ имеет вид колпачка с пружиной внутри, фиксирующей концы соединяемых жил. Соединитель изготавливается из негорючего материала, что сводит к нулю риск возгорания в зоне контакта. Выпускаются СИЗы разных тонов, что позволяет при монтаже соблюдать цветовую маркировку: фаза, ноль и заземление помечаются разными окрасками.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Пайка

Требуется навык работы с паяльником. Зачищенные концы жил скручивают и окунают в расплавленный припой. Остывшее соединение обматывают изолентой в несколько слоев.

Не допускается принудительное охлаждение паяного соединения путем погружения в холодную воду. Температурный перепад вызовет появление микротрещин в припое, отчего электропроводимость соединения значительно сократится.

Технология создания шлейфа

В ряде случаев шлейфовое подключение не допускается, если:

• в новую розетку предполагается включить электроплиту;
• новая розетка требуется для бойлера, при этом в старую включена стиральная машина (или наоборот);
• подключаемые в розетки приборы вместе потребляют мощность более 2,2 кВт.

Для подключения розетки шлейфовым способом понадобится:

• отрезок провода марки ВВГнг с тем же сечением жил, что у кабеля, подведенного к существующей розетке от разветвительной коробки;
• пластиковый подрозетник;
• новая розетка;
• дрель или перфоратор с коронкой диаметром 70 мм;
• индикатор напряжения;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоская отвертка;
• стриппер (инструмент для снятия изоляции).

Выбор сверлильного инструмента зависит от типа коронки: для твердосплавной (режущая часть снабжена зубцами) требуется перфоратор, коронками с карбид вольфрамом или алмазным напылением сверлят в безударном режиме.

Тип подрозетника зависит от материала стены:

1. кирпич/бетон: применяется обычный подрозетник в форме стакана;
2. каркасная с обшивкой из гипсокартона или досок: используется специальная разновидность с прижимными лапками — с их помощью подрозетник крепится на обшивке.

Провод от розетки к розетке прокладывают двумя способами:

1. открыто. Потребуется отрезок короба для кабеля и несколько саморезов для его крепления на стене;
2. скрыто. Для вырезания штробы лучше всего использовать штроборез.

Если взять инструмент напрокат негде (покупать ради разового применения нет смысла), канал в стене формируют одним из следующих способов:

• высверливают перфоратором;
• делают болгаркой две прорези и затем выбивают материал между ними молотком и зубилом.

Устройство новой розетки осуществляют так:

1. обесточивают данную розеточную группу и проверяют отсутствие напряжения индикатором;
2. отмечают место для установки изделия и высверливают коронкой отверстие. За отсутствием коронки высверливают выемку перфоратором или выбивают зубилом. В глубину, отверстие делают на 3-4 мм больше подрозетника;
3. прокладывают кабель от соседней розетки в штробе или коробе, заведя его конец в выемку;
4. устанавливают в выемку подрозетник, заведя в него с тыльной стороны конец кабеля;
5. фиксируют установочную коробку в отверстии раствором гипса или алебастра. После схватывания, его следы с внутренней поверхности корпуса удаляют и протирают ее ветошью;
6. крепление подрозетника на гипсокартонной или дощатой обшивке осуществляют затягиванием винтового механизма, связанного с прижимными лапками;
7. подсоединяют выведенные в установочную коробку жилы к клеммам новой розетки. Ориентируются по цветовой маркировке: жилу в коричневой изоляции — это фаза, подсоединяют к правой клемме (если смотреть на розетку с лицевой стороны), в синей (это ноль) — к левой, в желто-зеленой — контакты заземления. Для подсоединения к клеммам концы жил освобождают от изоляции стриппером либо обычным ножом и зачищают;
8. убедившись при помощи отвертки-индикатора в отсутствии напряжения в существующей розетке, ее разбирают и подсоединяют к клеммам фазную (коричневую) и нулевую (синюю) жилы вновь проложенного кабеля.

Провод заземления (желто-зеленый) так подключать нельзя: по ПУЭ требуется обеспечить его неразрывность. В противном случае при нарушении контакта в существующей розетке (к примеру, обломился провод) весь шлейф останется без заземления.

Для правильного подключения заземления требуется создать разветвление:

• на существующую жилу заземления надевают соединительную гильзу и заводят в нее жилу от вновь проложенного кабеля и отрезок жилы в такой же изоляции для подключения существующей розетки;
• опрессовывают гильзу пресс-клещами;
• надевают на место соединения термоусадочную трубку и нагревают ее термофеном (лучше всего) или зажигалкой — это изоляция;
• подсоединяют отрезок заземляющей жилы к соответствующей клемме существующей розетки.

В последнюю очередь фиксируют лицевую часть на обеих розетках.

Перенос розетки путем удлинения провода

В варианте с удлинением провода действуют так:

1. отключают автоматический выключатель, обслуживающий данную розеточную группу, и проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором;
2. демонтируют старую розетку вместе с подрозетником;
3. в стене высверливают коронкой отверстие для новой розетки и вырезают штробу между ним и старой розеткой;
4. от провода отрезают кусок длиной чуть более штробы и подсоединяют его жилы к существующему проводу;
5. устанавливают в выемку из-под старой розетки распределительную коробку и помещают в нее соединенные концы жил;
6. помещают добавленный участок провода в гофрированную трубку, потом — в штробу, заполняют ее раствором и устанавливают новую розетку.

Провод в гофрированной трубке в случае повреждения получится заменить без вскрытия штробы.

Вывод нового ответвления

Подключение третьим способом осуществляют в таком порядке:

1. от распаечной коробки до места монтажа новой розетки вычерчивают разметку для штробы в следующем виде: сначала прокладывают горизонтальную линию до точки над розеткой, затем опускают к ней вертикальный участок;
2. вырезают штробу и выемку для розетки;
3. закладывают в штробу кабель с некоторым запасом  на концах для качественного подключения;
4. в распределительной коробке отсоединяют от клемм провод старой розетки и подключают вместо него новый;
5. устанавливают новую розетку, а старую демонтируют и замазывают отверстие из-под нее раствором.

Как перенести розетку в квартире своими руками:

Перенос розетки или установка новой — несложная операция. Главное — соблюдать меры безопасности, помня, что необдуманные манипуляции с электропроводкой могут привести к электротравме.

Источник: https://proprovoda.ru/provodka/rozetki/kak-perenesti.html

Как определить фазу, ноль и заземление у электрического провода

Распознать нулевой, фазовый и заземляющий провода можно и в домашних условиях, без использования сложных измерительных инструментов и электронных приборов.

Определение фазы, ноля и земли по цвету провода

В недавно построенных домах или в недавно отремонтированных квартирах, у которых монтаж электрической проводки выполнялся профессионально и качественно, отличить фазу от ноля и заземления можно по цвету проводников.

В соответствии с европейским стандартом IEC 60446 для обустройства квартирной электрической сети должны использоваться кабеля с изоляцией определенного цвета:

Тип провода	Цвет изоляции
Защитный ноль (заземление)	Желто-зеленый
Рабочий ноль (нейтраль)	Синий или сине-белый
Фаза	Все прочие цвета (коричневый, черный, красный, белый)

В случаях, когда нет уверенности в том, что проводка уложена в соответствии со стандартами, лучше не полагаться на цветовую маркировку проводников, а различить фазу и ноль, используя другие способы.

Тестирование проводки, состоящей из двух проводов

Простое и незамысловатое устройство в виде индикаторной отвертки (пробника), внутри которой расположена лампочка и резистор, позволит быстро и безошибочно распознать фазовый провод.

Расположите один из пальцев руки на заднем контакте рукоятки пробника, а затем прикоснитесь жалом инструмента к проводнику.

В случае фазового провода внутри рукоятки засветится контрольная лампочка или индикатор, если же провод нулевой, свечение будет отсутствовать.

При отсутствии пробника его вполне можно заменить мультиметром.

Подготовьте прибор к работе, повернув диск выбора режимов измерений в положение «500 V~ », щуп черного цвета установив в гнездо «СОМ», а щуп красного цвета – в гнездо «VΩmA».

Красным щупом мультиметра коснитесь контактов исследуемого провода, а черный щуп сожмите пальцами руки.

Значение напряжения на дисплее прибора, близкое к 220 вольтам, определит фазовый проводник, а отсутствие напряжения либо его низкое значение порядка 10-20 вольт безошибочно укажут на нулевой провод.

Есть еще один способ с мультиметром, более безопасный, поскольку не требует контакта рук со щупом измерительного прибора.

Щупом черного цвета не прикасайтесь ни к чему, можете вообще его отключить от прибора, а красным щупом мультиметра коснитесь контактов исследуемого провода.

На фазовый провод укажет напряжение порядка 10 вольт, в случае же нулевого провода на дисплее прибора высветятся ноли.

Если проводка состоит из трех проводов

В этом случае нужно распознать фазу, ноль и землю. Используя способы, описанные в предыдущем разделе, определить фазу не составит особого труда. А как отличить нулевой провод от заземления?

Установите диск выбора режимов измерений в положение «500 V~ », щуп черного цвета установите в гнездо «СОМ», щуп красного цвета – в гнездо «VΩmA».

Обеспечьте надежный контакт щупа черного цвета с металлической поверхностью батареи отопления, а красным щупом в это время поочередно прикоснитесь к тестируемым проводникам.

Можно провести измерения несколько иным способом. Определив фазовый провод ранее изложенными способами, поочередно измерьте разность потенциалов между фазовым проводом и двумя оставшимся.

Напряжение около 220 вольт укажет на пару проводов «фаза – ноль», напряжение от 120 до 180 вольт засвидетельствует наличие пары «фаза – земля». При проведении измерений с парой проводников «ноль – земля» напряжение будет отсутствовать напрочь.

В отсутствие мультиметра отличить фазу от ноля и земли можно, воспользовавшись электрической лампой накаливания мощностью не более 40 Вт, вкрученной в патрон, к которому подключены два провода. Электрики называют такое устройство контрольной лампой или «контролькой».

Во время выполнения измерений будьте предельно аккуратны, избегайте контакта рук с проводниками, по которым течет электрический ток.

Источник: https://goodmaster.com.ua/dom-i-kvartira/kak-opredelit-fazu-nol-i-zazemlenie.html

Как найти фазу и ноль

Выполняя работы по дому, часто возникает необходимость отремонтировать розетку или выключатель, перевесить люстру или установить новую розетку. Для подключения дополнительного электрооборудования необходимо уметь отличить фазу от нуля. Это довольно просто, если дом построен недавно, а электропроводку делали квалифицированные специалисты.

Простой способ определения

Для того чтобы самому найти назначение каждого проводника достаточно знать правила цветового обозначения электропроводов. Современные коттеджи должны иметь контур заземления. А это значит, что разводка выполнена трехпроводным кабелем, а цвета должны соответствовать:

• Желто-зеленая оплетка обозначает подключение жилы к контуру заземления;
• Синий или голубой цвет говорит, что это нулевая жила;
• Фазный провод обозначают любым другим цветом. Он может быть красным, белым, коричневым, фиолетовым и т. п.

Таким образом, в идеале должна маркироваться вся электропроводка. Однако нет гарантии, что ее монтаж производил действительно специалист или на вводе не переключались электропровода.

Инструменты и материалы для выполнения работы

Прежде чем приступить к работе, необходимо приготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться во время ремонта:

• индикаторная отвертка для определения фазы и нуля;
• тестер или мультиметр, но ими нужно знать, как определить фазу ноль или землю;
• плоскогубцы и кусачки — бокарезы;
• маркировочный материал. Это могут быть цветной термоусадочный кембрик или маркировочные клипсы.

Всегда перед началом работы необходимо определить ноль и фазу.

Как с помощью индикаторной отвертки определить фазную жилу кабеля

Для того чтобы узнать, где ноль, а где фаза пользуются как индикаторной отверткой, так и мультиметром. Если ремонт производит не специалист, у которого нет соответствующих приборов, то для определения, где фазовый провод достаточно иметь индикатор.

Его можно купить в магазине за символическую плату. Методика определения очень проста, достаточно вставить жало индикаторной отвертки в розетку, а пальцем руки дотронуться до контакта на ее ручке. Если загорелся индикатор, то это и есть фазная жила.

Если проводка в доме двухжильная, то второй проводник будет нулевым. Сейчас уже не выполняют электропроводку в квартирах и домах двухжильным кабелем.

Если проводка старая, бывают случаи, когда индикатор определяет фазу в розетке на обоих контактах. Аналогичная ситуация может быть и при монтаже новой электропроводки.

Все работы, связанные с монтажом, переключением или подключением проводов, следует производить при отключенных автоматах, т. е. проводка должна быть обесточена. Подробнее про индикаторы напряжения можно узнать тут.

Работа с мультиметром

Специалист, выполняющий работы должен иметь понятие, как проверить мультиметром напряжение в сети. Для этого достаточно вставить щупы в розетку, предел измерений устанавливают на напряжение больше измеряемого.

А измерения производиться на переменном напряжении. Показания должны соответствовать напряжению сети 220 вольт. Электрик, производящий монтаж электропроводки, обязан уметь пользоваться измерительными приборами.

Он должен иметь понятие, как с помощью мультиметра определить фазу или ноль. Специалист, который умеет работать с тестером, знает не только как можно определить фазу или ноль. Но и сможет проверить целостность электропроводки.

При монтаже осветительных приборов возникает необходимость в проверке исправности лампочек. Важно не только иметь знания, как проверить лампочку мультимтером, но и учитывать, что энергосберегающие и светодиодные лампы таким прибором проверить невозможно.

Определение напряжения без индикатора и мультиметра

Если у электрика нет под рукой мультиметра или измерительной отвертки, он должен понимать, как определить фазу с помощью контрольной лампы.

Что необходимо знать перед началом ремонта

Прежде чем приступать к ремонту электропроводки необходимо иметь ввиду:

• некоторые специалисты утверждают, что на нулевом проводе отсутствует напряжение. Эти утверждения ошибочные;
• в розетке не обязательно знать, где фазный контакт, а где нулевой, что в корне неправильно. Существует оборудование, которое при подключении требует строгого соблюдения полярности;
• в целях соблюдения техники безопасности, следует понимать, как правильно подключить выключатель света, что подключается к светильнику — ноль или фаза.

Трехпроводная электропроводка

Если электропроводка выполнена трехпроводным кабелем, то у электрика не должно возникнуть затруднений, как определить заземление. Согласно нормам желто-зеленый провод всегда подсоединяют к контуру заземления.

Иногда проводку выполняют отдельными проводами без учета цветового обозначения. Используют провода, какие есть под рукой. В этом случае необходимо воспользоваться тестером или мультиметром.

Прежде всего, определяют, на какой провод подводится фаза. Для этого проще всего воспользоваться индикаторной отверткой. Применяя следующий алгоритм проверки можно узнать назначение двух других проводов.

Данная методика применима только в коттеджах или индивидуальных домах. Где имеется отдельный контур заземления. В многоквартирных домах применяют схему с глухо заземленной нейтралью. В этом случае показания прибора будут одинаковыми.

Существует еще один способ как определить провод заземления. Он справедлив только при условии, если подводящие в дом провода промаркированы.

Для того чтобы знать как определить где фаза, а где ноль достаточно прозвонить прибором все провода и таким образом довольно легко определяется назначение электропроводов.

Если у вас нет опыта или не знаете как с помощью индикаторной отвертки или с помощью мультиметра определить ноль или фазу в проводах. Следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Перед началом самостоятельного ремонта электропроводки необходимо изучить технику безопасности при работе с электроустановками. Не стоит слушать советы как проверить фазу или ноль без приборов, даже если проверенный способ кажется достоверным.

Всегда нужно помнить, что электричество не определяется нашими органами чувств. У него нет звука, запаха или цвета. Поэтому люди, не имеющие опыта работы с электричеством, чаще всего получают травмы от электричества. Если вы не знаете, как определить фазу ноль и землю, как проверить напряжение в розетке, лучше доверить эти работы профессионалам.

Источник: https://electriktop.ru/provodka/kak-najti-fazu-i-nol.html

Как определить какой провод заземление?

Пpoвeдeннoe в нaши дoмa элeктpичecтвo — этo внушитeльнaя cилищa, кoтopaя лeгкo мoжeт убить чeлoвeкa. Пoэтoму пpи уcтpoйcтвe элeктpoпpoвoдки в пepвую oчepeдь нeoбxoдимo пoзaбoтитьcя o бeзoпacнocти пoльзoвaтeлeй. B элeктpoтexникe cинoнимoм cлoвa «бeзoпacнocть» c пoлным пpaвoм мoжeт cчитaтьcя cлoвo «зaзeмлeниe».

Haзнaчeниe

B нopмaльныx уcлoвияx тoкoвeдущиe чacти элeктpooбopудoвaния oтдeлeны oт вcex пpoчиx изoляциeй, пoэтoму пpикocнoвeниe, дoпуcтим, к кopпуcу пoльзoвaтeлю ничeм нe угpoжaeт.

Ho в peзультaтe aвapии, cтapeния мaтepиaлa или eгo пoвpeждeния гpызунaми изoляция мoжeт быть нapушeнa, вcлeдcтвиe чeгo кopпуc или инoй элeмeнт oкaзывaeтcя пoд нaпpяжeниeм.

Cтoит тeпepь к нeму пpикocнутьcя, кaк тут жe пocлeдуeт удap тoкoм.

Чтoбы в пoдoбнoй cитуaции ocлaбить или дaжe вoвce пpeдoтвpaтить (пpи пoдключeнии чepeз УЗO) вoздeйcтвиe тoкa нa пoльзoвaтeля, вce чacти oбopудoвaния, мoгущиe oкaзaтьcя пoд нaпpяжeниeм, пoдключaют oтдeльным пpoвoдoм к пoгpужeннoму в гpунт кoнтуpу зaзeмлeния. Teпepь пpи кoнтaктe зapяд пoйдeт чepeз пoльзoвaтeля лишь чacтичнo, пocкoльку нeкoтopaя eгo дoля уйдeт в зeмлю.

Ecли жe aппapaт пoдключeн чepeз УЗO (уcтpoйcтвo зaщитнoгo oтключeния), тo, кaк ужe гoвopилocь, элeктpoтpaвмы удacтcя вooбщe избeжaть: уcтpoйcтвo зaфикcиpуeт утeчку тoкa в цeпи и cpaзу paзъeдинит ee.

B тaкoм cлучae для зaзeмляющeгo пpoвoдa пpeдуcмoтpeнa ocoбaя мapкиpoвкa, пoзвoляющaя oтличить eгo oт фaзнoй или нулeвoй жил и пpeдoтвpaщaющaя тaким oбpaзoм путaницу пpи пoдключeнии:

1. Буквeннaя. ПУЭ пpeдпиcывaют нaнocить нa изoляцию пpoвoдa зaзeмлeния литepы «PE». Taкoe жe oбoзнaчeниe пpeдуcмoтpeнo мeждунapoдными cтaндapтaми. Укaзaниe плoщaди пoпepeчнoгo ceчeния, мapки и мaтepиaлa oбязaтeльным нe являeтcя.
2. Цвeтoвaя. Oтeчecтвeнными и зapубeжными нopмaми зa пpoвoдoм зaзeмлeния зaкpeплeнo coчeтaниe жeлтoгo и зeлeнoгo цвeтoв. Heкoтopыe зapубeжныe пpoизвoдитeли кaбeльнoй пpoдукции oбoзнaчaют тaкую жилу тoлькo жeлтым или тoлькo зeлeным цвeтoм.

Пoмимo зaзeмляющиx пpимeняютcя coвмeщeнныe пpoвoдники, выпoлняющиe oднoвpeмeннo функцию нулeвoгo paбoчeгo и нулeвoгo зaщитнoгo. Oни oбoзнaчaютcя литepaми «PEN» и coчeтaниeм гoлубoгo цвeтa c жeлтым или зeлeным. Oдин цвeт пpoвoдa зaзeмлeния являeтcя ocнoвным, втopoй нaнocитcя в видe пoлoc нa кoнцax.

Taким oбpaзoм, oтличить пpoвoд зaзeмлeния oт нулeвoгo, зa кoтopым зaкpeплeны гoлубoй цвeт и литepa «N», и oт фaзнoгo (имeeт кopичнeвую, чepную или бeлую изoляцию, oбoзнaчaeтcя литepoй «L») дocтaтoчнo пpocтo. Цвeтoвaя мapкиpoвкa упpocтилa нe тoлькo мoнтaж элeктpocиcтeм, нo и тaкиe paбoты, кaк пoиcк и зaмeнa пepeгopeвшиx, oбopвaнныx или пepeгpужeнныx пpoвoдoв.

Heкoтopыe пpoизвoдитeли oкpaшивaют фaзный пpoвoдник и в дpугиe цвeтa: cepый, фиoлeтoвый, кpacный, биpюзoвый, poзoвый, opaнжeвый.

Учтитe, чтo пo цвeтoвoй мapкиpoвкe нeльзя oпpeдeлить, являeтcя ли ceть 1-фaзнoй или З-фaзнoй, a тaкжe пoдaeтcя в нee пepeмeнный или пocтoянный тoк.

B З-фaзныx жe ceтяx фaзы A, B и C пpинятo oбoзнaчaть, cooтвeтcтвeннo, жeлтым, зeлeным и кpacным цвeтoм.

Oбoзнaчeниe жил paзными цвeтaми пpимeняeтcя дaлeкo нe вo вcex пpoвoдax. Taк, в З-жильнoм кaбeлe мapки ППB, кaжущeмcя пpивлeкaтeльным из-зa oтнocитeльнo низкoй cтoимocти, жeлтo-зeлeнoй изoляции вы нe нaйдeтe, тaк чтo пpи пoдключeнии жилы oчeнь лeгкo пepeпутaть.

Ecли мapкиpoвкa нe виднa или oтcутcтвуeт, oпpeдeлить жилу зaзeмлeния в пoдключeннoм к ceти пpoвoдe мoжнo пpи пoмoщи вoльтмeтpa: зaмepяeтcя нaпpяжeниe мeжду фaзнoй жилoй (oнa oпpeдeляeтcя индикaтopoм фaзы) и кaждoй из двуx ocтaвшиxcя. Пpи кoнтaктe щупa c «зeмлeй» знaчeниe нa тaблo пpибopa будeт бoлee выcoким, чeм пpи кoнтaктe c «нулeм».

Индикaтop фaзы, пpи пoмoщи кoтopoгo oпpeдeляeтcя пoдключeннaя к фaзe жилa, пoxoж нa oтвepтку, тoлькo нa pучкe имeeтcя диoднaя лaмпoчкa и cпeциaльный кoнтaкт (oбычнo в видe кoльцa пoд лaмпoчкoй). Для oпpeдeлeния фaзы нужнo пpилoжить пaлeц к этoму кoнтaкту и oднoвpeмeннo жaлo oтвepтки — к пpoвepяeмoму пpoвoднику. Ecли oн нaxoдитcя пoд нaпpяжeниeм, лaмпoчкa зaгopитcя.

Ceчeниe пpoвoдa для зaзeмлeния

Дaнный пapaмeтp в пepвую oчepeдь oпpeдeляeтcя мoщнocтью зaщищaeмoгo oбopудoвaния. Peглaмeнтиpуeтcя cлeдующими дoкумeнтaми:

• Глaвa 1.7 ПУЭ («Зaзeмлeниe и зaщитныe мepы бeзoпacнocти»).
• Глaвa 54 в чacти 5-й ГOCT P 50571.10-96 «Элeктpoуcтaнoвки здaний» (пoвтopяeт мeждунapoдный cтaндapт MЭK З64-5-54-80).
• Пpилoжeниe PД З4.21.122-87 «Инcтpукция пo уcтpoйcтву мoлниeзaщиты здaний и coopужeний».

Глaвнaя зaдaчa пpи пoдбope ceчeния пpoвoдa зaзeмлeния — иcключить eгo нaгpeв пpи пpoтeкaнии мaкcимaльнoгo тoкa (oднoфaзнoe кopoткoe зaмыкaниe) cвышe тeмпepaтуpы в 4000C.

Maкcимaльнoe ceчeниe для мeднoгo пpoвoдa cocтaвляeт 25 кв. мм, aлюминиeвoгo — З5 кв. мм, cтaльнoгo — 120 кв. мм. Пpимeнять пpoвoдa c бoльшим, чeм укaзaнo, ceчeниeм нe имeeт cмыcлa.

Пpи мoнтaжe бытoвoй элeктpoceти для зaзeмлeния дocтaтoчнo иcпoльзoвaть пpoвoд тoгo жe ceчeния, чтo и жилы питaющeгo пpoвoдa.

Пoпуляpныe мapки

Oтдeльную жилу для зaзeмлeния coдepжaт пpoвoдa тaкиx мapoк:

NYM

Пpимeняeтcя для пoдключeния cтaциoнapныx уcтaнoвoк и paccчитaн нa нaпpяжeниe дo 660 B. Moжeт пpимeнятьcя вo взpывooпacныx зoнax: клacca B1 б, B1 г, BПa — в cилoвыx и ocвeтитeльныx ceтяx; клacca B1 a — тoлькo в ocвeтитeльныx.

Xapaктepиcтики кaбeля для зaзeмлeния NYM:

• мaтepиaл жил:
• мeдь; тип жилы:
• oднoпpoвoлoчнaя;
• имeeтcя пpoмeжутoчнaя oбoлoчкa;
• жилы имeют cтaндapтную цвeтoвую мapкиpoвку.

Paздeлкa и мoнтaж ocущecтвляютcя oчeнь лeгкo.

BBГ

Oбщим для кaбeлeй дaннoй мapки являeтcя cлeдующee:

мaтepиaл жил: мeдь; тип жилы: мнoгoпpoвoлoчнaя (клacc cкpутки — I или II); мaтepиaл изoляции и oбoлoчки: ПBX (c цвeтoвoй мapкиpoвкoй); имeютcя двe cтaльныe лeнты, выпoлняющиe функцию бpoни; cнapужи кaбeль oбмoтaн cтeклoвoлoкнoм и oбмaзaн битумным cocтaвoм.

Hapужный пoкpoв кaбeля BBГ гopeниe нe pacпpocтpaняeт и нe paзpушaeтcя пoд вoздeйcтвиeм ультpaфиoлeтa. Bыпуcкaютcя вepcии c чиcлoм жил oт 1-й дo 5-ти.

Ecли пpoвoдкa ужe пpoлoжeнa 2-жильным или 4-жильным кaбeлeм, зaзeмляющий пpoвoд мoжнo пpoлoжить oтдeльнo.

Для этoгo пoдxoдят кaбeли cлeдующиx мapoк:

ПB-З

Mнoгoпpoвoлoчный oднoжильный мeдный кaбeль. Изoляция — oднocлoйнaя, из ПBX. Пpи мoнтaжe oнa дoлжнa лeгкo cнимaтьcя c жилы. Ecли жe изoляция к мeди пpиклeилacь, знaчит пpи пpoизвoдcтвe или xpaнeнии были дoпущeны нapушeния.

Kaбeль ПB-З выпуcкaeтcя ceчeниeм oт 0,5 дo 240 кв. мм.

ПB-6-ЗП

Этoт кaбeль пpимeняeтcя для пepeнocнoгo зaзeмлeния. Kaк и пpeдыдущий, oн являeтcя мeдным мнoгoпpoвoлoчным oднoжильным, нo имeeт и нeкoтopыe oтличия:

• клacc жилы являeтcя бoлee выcoким (№6 пpoтив №№2, З и 4 у ПB-З);
• изoляция выпoлнeнa из пpoзpaчнoй paзнoвиднocти ПBX, чтo пoзвoляeт визуaльнo кoнтpoлиpoвaть cocтoяниe жилы;
• выдepживaeт тeмпepaтуpы oт -40C дo +50C;

ESUY

Дaнный кaбeль выпуcкaeтcя в Гepмaнии. Пpeднaзнaчeн для пpимeнeния в кaчecтвe зaзeмляющeгo пpoвoдa в cиcтeмax зaщиты oт кopoткoгo зaмыкaния. Cпocoбeн выдepживaть выcoкиe тeмпepaтуpы и имeeт ocoбo пpoчную и уcтoйчивую к xимичecкoму вoздeйcтвию oбoлoчку.

Пocкoльку кaбeль ESUY изнaчaльнo пpeднaзнaчeн для opгaнизaции зaзeмлeния, нoминaльнoe нaпpяжeниe для нeгo нe нopмиpуeтcя.

Источник: https://chudoogorod.ru/prochee-dacha/kak-opredelit-kakoj-provod-zazemlenie.html

Как определить цвет провода защитного заземления?

В квартирах и домах заземление используется для обеспечения безопасности человека. Используется оно для защиты его от случайного поражения электрическим током. При организации защитного заземления провод электроприбора и других электроприемников намеренно соединяется с землей.

Осуществляется эта процедура путем использования заземляющих проводников. Ими могут выступать как одножильный провод, так и жила многожильного кабеля.
Заземляющий проводник должен выполняться из меди и бывает одинарным или многопроволочным. Сечение его подбирают с учетом мощности электросети и электроприемников.

Основным условием тут выступает то, что сечение провода заземления не меньше сечения жил электропроводки.

Цветовая маркировка провода защитного заземления

По поводу цвета провода защитного заземления имеется много неточностей. И в ПЭУ по этому поводу имеются расхождения. Особенно это касается бытовой электропроводки. Поэтому при рассмотрении данного вопроса часто приходится полагаться на опыт квалифицированных электриков и устоявшиеся традиции.

Выделение цветом изоляции – это один из наиболее распространенных способов их маркировки. Различные цвета позволяют визуально определить, какую функцию выполняет провод, независимо от того, используется сеть трех- или однофазного тока.

Если в электрощите большое количество разных проводов, то цветовая маркировка облегчает процесс монтажа.

Так в какой же цвет окрашиваются различные провода, в частности защитного заземления? Если рассматривать промышленные сети, в которых цветовая маркировка жестко регламентирована, то окраска следующая:

• Фаза (L) окрашивается в красный или коричневый цвет;
• Нулевой (N) – синий;
• Защитный (PE) – желто-зеленый.

Если в доме или квартире проводка прокладывалась квалифицированным электриком, то такая маркировка будет присутствовать и в домашней электросети. В этом случае вопросы по поводу того, какого цвета могут быть провода защитного заземления могут быть закрыты.

В некоторых случаях могут быть незначительные расхождения. Иногда он окрашивается в чисто желтый цвет.

Если же процесс монтажа электропроводки сопровождается использованием бесцветного провода (марки ППВ с одинарной изоляцией), то какой провод идет на заземление? У электриков правилом хорошего тона считается использовать для земли средний проводник.

Кстати, почитайте эту статью тоже:  Проект электроснабжения частного дома

Какие марки кабеля могут использоваться для заземления

Марку следует выбирать с учетом типа его типа: переносное (нестационарное) или стационарное. К стационарному относится защита квартир, зданий, электрощитов, электрооборудования и т.д.

Тут допустимо использование многожильных многопроволочных (ПВГ, ВВГ) и однопроволочных (NYM) кабелей. В них должна присутствовать заземляющая жила с изоляцией желто-зеленого цвета.

При использовании бесцветного кабеля заземление идет на среднюю жилу, но вероятность путаницы при этом очень велика.
Рассмотрим более подробно наиболее подходящие для рассматриваемых целей марки кабелей.

NYM

Используется для распределения электрической энергии в стационарных установках. Рассчитан на переменное напряжение не более 0,66 кВ частотой 50 Гц. К нему можно подсоединять электрооборудования первого класса защиты по электробезопасности.
Особенности:

• Жила выполнена из меди;
• Имеется промежуточная оболочка;
• Расцветка выполнена согласно нормам ПЭУ, т.е. изоляция заземляющей шины имеет желто-зеленую окраску;
• Очень удобный при монтаже.

ВВГ

Жилы выполнены из меди I и II класса скрутки. Имеется изоляция из поливинилхлорида. Может иметь несколько жил. 3-, 4- и 5-жильный кабель имеет ноль и заземление. Изоляция жилы, идущей на землю, выполнена с использованием желто-зеленого ПВХ пластиката.

ПВ-3

Конструктивно представляет собой одну жилу, состоящую из скрученных медных проводков. Окраска оболочки имеет несколько вариантов. Для защиты от поражения током используют кабель желто-зеленого или желтого цвета.

ПВ-6

Конструктивно представляет собой многопроволочную медную токопроводящую жилу, изоляция которой выполнена из прозрачного ПВХ пластиката.

Обладает повышенной устойчивостью к растрескиванию и деформациям. Прозрачный пластикат дает возможность следить за целостностью кабеля. Цвет оболочки не нормирован.

Поэтому при монтаже желательно сделать цветовую маркировку кабеля при помощи желто-зеленого скотча.

ESUY

Используется эта марка кабеля непосредственно для защиты систем от короткого замыкания. Допустимо использование его в системах с большими токами. Устойчив к воздействию температуры, обладает невысоким весом и повышенной гибкостью.

Номинальное напряжение для этого типа кабеля не нормировано, так как он не используется для передачи тока. При монтаже необходимо обеспечить цветовую маркировку кабеля.
При монтаже не каждый электрик придерживается установленных правил.

Поэтому при реконструкции электрической сети желательно осуществить проверку при помощи вольтметра.

Источник: http://sarstroyka.ru/remont/elektrika/cvet-provoda-zazemleniya.htm