Что такое сип – советы электрика

Как правильно подключить провод СИП к модульному автомату

Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.

Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.

Есть другие марки наконечников, которые с первого взгляда идеально могли бы подойти под эти нужды, но и с ними одна проблема — они все рассчитаны для медных проводников. 

Обратите внимание

Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.

Никогда самонесущий провод не заводите непосредственно в дом. СИП, если он не марки Нг — горючий материал. Поэтому обязательно вне дома нужно делать переход с алюминия на медь. И уже затем медным кабелем тянуть провода до распредкоробок или щитка.

А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.

В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.

  • непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
  • подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
  • подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
  • подключение с помощью гильз
  • подключение СИП через контактные клеммы

Непосредственное подключение в обычный автомат

Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников.

Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам.

Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда). 

Многие уже выполнили такое подключение и в дальнейшем столкнулись со следующим (отзывы с forumhouse.ru): 

Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.

Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия). 

Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.

Важно

Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена. 

Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.

Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.

Еще один минус — если у вас вдруг СИП оказался сечением не 16мм2, а 35 или все 50мм2 (другого просто не было в наличии), то в модульные автоматы до 40А он попросту не влезет. Большинство из них, как правило рассчитаны на сечение вводных проводников максимум до 25мм2.

Изменение контактной поверхности жилы

Еще один вариант — зачистить жилу СИП с небольшим запасом. Затем пассатижами еще больше скрутить конец оголенной жилы, создав как бы одно целое из многих жил. Таким образом получается ровный более скрученный участок жил. И уже его подключать непосредственно к контакту модульного автомата.

В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.

Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.

Подключение к выключателю нагрузки

Этот способ применим еще на первоначальном этапе монтажных работ при закупке материалов. Вместо вводного автомата стоит приобрести выключатель нагрузки. Чем они лучше автоматических выключателей можно ознакомиться в статье Модульный выключатель нагрузки — отличия от автомата. 

Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая.

Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения.

Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.

Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт.

Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет.

А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.

Подключение автомата к СИП с помощью гильз

Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.

Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2. 

Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.

Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.

Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.

Совет

После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом.  Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм.

Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей.

Даже в места подключения гребенчатых шин.

Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.

Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.

Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.

Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ. 

Подключение СИП к автомату через клеммы

А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.

В этом случае возможен вариант с использованием специальных переходных контактных клемм. Приобрести их можно в тех же местах, где закупался СИП. Вот одна из подобных клемм от фирмы Ensto. Называется она — клемма для оборудования KE 12.12. 

На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.

Есть еще КЕ 12.20.

Обратите внимание

Последняя цифра — это длина штырькового контакта в миллиметрах 12мм и 20мм соответственно. Последние, удлиненного размера, можно использовать в автоматах или УЗО с глубоким посадочным местом под жилу провода.

Плюсы применения подобных клемм:

  • заводское исполнение
  • надежный переход с алюминия на медь
  • может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
  • моножильный штыревой контакт
  • изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида

Минусы:

  • трудно достать в магазинах, в основном под заказ
  • в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
  • затяжка многожильного провода происходит торцом винта

Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.

Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.

А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.

Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:

  • на каком этапе монтажных работ вы находитесь
  • доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах

Ну а ежили хотите чтобы все было по фэншую и по ГОСТам

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-provod-sip-k-modulnomu-avtomatu/

Что такое СИП: характеристики и особенности применения

Главная > Электропроводка > Что такое СИП: характеристики и особенности применения

СИП – это самонесущий изолированный провод, применяемый для передачи электричества в наружных электросетях. Благодаря своим отличным характеристикам, СИП в последнее время применяется не только как воздушный вариант размещения электросетей на специальных опорах, но также для обеспечения подводки электрического тока непосредственно к дому.

Воздушные линии электропередачи с применением СИП

Особенности и преимущества

Конструкция этого провода представляет собой скрученные в определенном порядке токопроводящие алюминиевые жилы. Они снабжены изоляционным покрытием, имеющим в своей основе светостабилизированный термопластичный или сшитый по особой технологии полиэтилен.

Большинство типов таких проводов устроены следующим образом: одна из жил нулевая, остальные – фазные. Они окрашены в черный цвет, который благодаря конструктивным особенностям кабеля защищает его от ультрафиолетового излучения. Нулевая жила имеет стальной сердечник.

Допустимой температурой нагрева СИП при нормальной работе энергосистемы является граничное значение в 70-90 градусов по Цельсию. Его можно прокладывать при температуре окружающего воздуха минус 20 градусов, что является явным преимуществом по сравнению с возможностями кабеля ВВГ (у него такой порог составляет всего минус 15 градусов).

Провода изоляционного типа имеют ряд преимуществ при эксплуатации в наружных сетях по сравнению с незащищенными токопроводящими системами. Это, например, значительно меньшие затраты на организацию таких работ, как прокладка СИП.

Изоляция каждой жилы провода предотвращает возможность короткого замыкания в ветках деревьев, устраняется такая проблема, как возможный перехлест незащищенных проводов при мощных порывах ветра.

Намного упрощается и технология монтажа на стене здания, ввод в дом является абсолютно безопасной по своим последствиям операцией.

Чтобы иметь полное представление о преимуществах СИП, следует подробно ознакомиться с каждым характерным положительным эффектом от его применения:

  • значительное уменьшение затрат на обслуживание и подключение;
  • простой монтаж, который можно осуществлять в безопасном режиме;
  • благодаря повышенной изоляции, допускается его прокладка прямо по стене дома;
  • отсутствие при установке требований к наличию изоляторов, достаточно лишь иметь специальную арматуру, чтобы обеспечить крепление провода к столбу;

Принцип анкерного крепления СИП на столбе

  • на линии СИП невозможно образование льда, кроме того, она сама по себе обладает большой устойчивостью к механическим воздействиям;

Подключение СИП к внутренней проводке здания на вводе в строение (так же как и переход на другой тип кабеля) осуществляется с помощью специальной арматуры.

  • возможность применения герметических сжимов, позволяющих обеспечить ввод электрики в дом, не дает влаге проникать под изоляцию. Такое соединение, кроме всего прочего, гарантирует качественный контакт между внешней и внутренней системами электроснабжения.
  • потери электричества на линии электропередач в три раза меньше, чем при использовании обычного, неизолированного провода;
  • ввод электрики в дом можно выполнить без снятия напряжения с действующей электроустановки.

Не стоит проводить СИП непосредственно на ввод в деревянный дом. Для этой цели можно использовать медный кабель.

  • невозможно несанкционированное подключение через воздушный провод с целью воровства электричества;
  • продолжительность срока службы – более 25 лет.

Монтаж СИП в дом

Монтаж электропроводки является наиболее ответственным моментом при строительстве дома: ведь, исходя из ее назначения, главная задача – это обеспечить бесперебойную работу всех электроприборов.

В последнее время все больше жителей крупных городов стремятся приобрести участок за городом для строительства на нем современной деревянной дачи, в которой семья может организовать полноценный воскресный отдых. Но подключение электричества к дому –  дело не безопасное.

У деревянной конструкции жилого дома есть немаловажный недостаток – она имеет повышенный уровень пожароопасности.

Читайте также:  Обжим проводов гильзами - советы электрика

Силовой кабель ВВГ: технические характеристики и особенности применения

С учетом важности этого факта, решать вопрос оборудования жилого строения электросетью нужно с соблюдением определенных мер предосторожности.

Важно

Рассматривая правила, действующие при подключении СИП к любому зданию, можно руководствоваться условиями, регулирующими ввод кабеля в деревянный дом.

Они содержат более жесткие требования, чем те, что предъявляются к монтажу проводки в обычном, кирпичном строении.

Для подключения электричества к частному дому обычно используют воздушные сети ЛЭП.

Перед началом работ необходимо в обязательном порядке обратиться в энергосбытовую компанию для получения технических условий, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем и правильно рассчитать нагрузку электросети на кабель.

Прокладка кабеля возможна только после выполнения некоторых условий:

  • необходимо заказать разработку проекта энергоснабжения строения, который содержит в себе детальный план работ по устройству электроснабжения дома;
  • найти профессионального исполнителя, способного правильно выполнить все пункты данного плана.

При эксплуатации электросети время от времени возникает необходимость отключать строение для проведения соответствующей перепланировки или других ремонтных работ.

Чтобы каждый раз не обращаться с заявкой в энергосбыт на отключение сети, можно возле дома поставить собственную электроопору.

На ней необходимо разместить автоматический выключатель на ввод электроэнергии, позволяющий в любое время обесточить дом.

Рекомендации по монтажу

Жилы, из которых состоит кабель, должны иметь сечение не менее чем 16 кв. мм, меньше запрещено по стандартам ПУЭ. В зависимости от количества проектируемых фаз можно выбрать СИП с двумя или четырьмя жилами.

Кабель СИП четырехжильный

Следует иметь в виду, что, если линия ЛЭП находится на расстоянии более 25 м от дома, то придется ставить дополнительную опору.

Приступая к работам, необходимо знать, как правильно и безопасно можно подвести электрику к деревянному строению. Такой ввод электричества возможен при точном соблюдении ряда правил:

  • При ответвлении кабеля для электропитания дома от наружной линии нужно использовать специальные прокалывающие зажимы. Такое приспособление позволит сделать соединение без зачистки жил.
  • При подключении к воздушной линии внешних сетей в обязательном порядке необходимо выполнить повторное заземлениеPEN-проводника.
  • От столба до стены строения провод монтируется на высоте не менее чем 2,75 м от земли. При этом используются специальные анкерные крепления.
  • Кабель к деревянной стене можно крепить штатными приспособлениями – анкерными зажимами, которые имеют соответствующие кронштейны. Благодаря конструкционным особенностям зажимов, они прочно удерживают кабель на стене, не допуская его провисания, и не повреждая при этом изоляцию.

При проведении работ следует помнить, что крепление провода на деревянной стене проводится с учетом пожароопасности конструкции. Его необходимо заводить в специальную гофру, или короб, или другую несгораемую конструкцию, что обеспечит необходимую защиту от перегрева участка стены.

  • Заводить кабель в дом следует через специально подготовленный отрезок металлической трубы, в которой сам провод во избежание возможных повреждений размещается с использованием пластмассовой вставки. После того, как закончена прокладка, металлическая гильза закупоривается специальным противопожарным составом.

Как правильно ввести кабель СИП в стену деревянного дома

  • После того, как выполнен ввод в дом, необходимо проложить кабель к главному распределительному щиту учета электроэнергии. Прокладка провода осуществляется любым способом: как в коробе, так и открытым вариантом. Главное при этом – обеспечение пожарной безопасности. Подойдет пластиковый короб или гофра. Правда, если речь идет о закрытом варианте прокладки кабеля, то следует использовать только металлическую толстостенную трубу. Это трудоемкий и затратный процесс.

Подключение кабеля. Видео

Как осуществляется монтаж провода СИП к дому, наглядно рассказано в этом видео.

Преимущества СИП при обеспечении электроснабжения зданий очевидны. В первую очередь это касается индивидуальных построек. Чтобы правильно выбрать способ подсоединения линии к дому, в том числе, если он построен из дерева (и чтобы прокладка кабеля по стене не создавала проблем), следует внимательно познакомиться со всеми правилами проведения этих работ.

Источник: https://elquanta.ru/elektroprovodka/chto-takoe-sip.html

Сказ о том как мы тянули СИП

Если понравилась статья- нажмите пожалуйста кнопку +1

Нажимайте на фото- они увеличиваются!

Тянем-потянем, вытянуть не можем… Как в русской народной сказке про репку. Оказывается есть что то общее между репкой и электриками!

Именно эту сказку я вспомнил в тот момент когда вдвоем тянули изо всех сил провод СИП в пролете ВЛ длиной 50 метров.

Дедке в сказке проще было- ему и бабка и внучка и прочая живность помогала, нам надеяться было не на кого кроме своих крепких рук…

А началось все как обычно- со стройки)))

При строительстве потребовалось перенести воздушную линию электропередачи напряжением 0,4кВ(380 Вольт) вокруг строящегося здания, так как на месте расположения ВЛ планировалось в дальнейшем сделать крышу.

Заказчик обратился ко мне с просьбой обдумать этот вопрос и сделать по возможности и хорошо и с наименьшими финансовыми затратами. Ну хорошо и дешево- понятия в данном случае не совместились.

Пришлось совмещать цена-качество)))

Дело в том, что новую ВЛ пришлось ставить близко к стене строящегося здания и к тому же дальше она краешком по диагонали проходила над крышей другого здания- магазина.

И хотя минимально- допустимое расстояние от проводов ВЛ до зданий соответствовало ПУЭ (правилам устройства электроустановок) я решил не рисковать и сделать монтаж проводом СИП.

Совет

Во- первых СИП допускается монтировать и по стенам и над крышами (не надо заботиться о минимально допустимом расстоянии), во вторых- крепить его будем на самом верху опоры и над крышей он пройдет очень высоко.

В третьих- в дальнейшей эксплуатации не будет никаких проблем с схлестыванием и обрывом проводов ВЛ- схлестываться тут нечему, а порвать СИП очень сложно.

Короче был куплен СИП четырехжильный, сечением 25 кв.мм. Сразу купили анкерные(концевые) и промежуточные (подвесные) зажимы для крепежа СИП на опоре. Специально обученная бригада из доблестных электросетей установили опоры ВЛ с укосами- все было готово к монтажу СИП.

Работу по монтажу СИП начали с того, что раскатили бухту СИПа вдоль новых установленных опор, на которые в дальнейшем собирались его поднимать. Один из пролетов оказался немаленьким- примерно 50 метров.

Перед подъемом СИП на опору мы сначала “зарядили” анкерные зажимы, что бы не маяться с ними вверху на опоре. Кстати в продаже много разновидностей зажимов для СИП- есть и пластиковые и металлические, есть универсальные которые можно применять и как концевые и как подвесные зажимы.

У нас концевые были пластиковые, предназначенные для СИП сечением до 35 кв.мм. Как СИП вставляется в них можете посмотреть на фото, я специально сфотографировал для наглядности.

Согласитесь, лучше сто раз увидеть чем сто раз услышать)))

После того как установили зажимы, а вернее пока один из нас их делал, второй поднимался на опору и вворачивал крюк, предварительно сделав буравчиком отверстие в опоре. Крепили зажимы СИП мы именно на железный крюк (на который наворачивается изолятор, он применяется на ВЛ с неизолированными проводами).

Специально предназначенные для этого крепежи для СИП покупать не стали- в данном случае это лишняя трата денег.

Обратите внимание

Затем поднимали веревкой СИП наверх на опору, натягивали его что бы стрела провеса была минимальной и затем одевали концевой зажим на ввернутый в опору крюк.

Так как воздушную линию тянули СИПом вокруг здания, у нас получились две угловые опоры. Решили СИП делать по наружной стороне угловых опор. Если сломается анкерный зажим или вырвет крюк то СИП не упадет на землю.

Самой сложной задачей оказалось тянуть пролет СИПа длиной в 50 метров… Вдвоем мы тянули прямо за провод на земле, натягивая СИП, а наверху электрик одевал закрепленный уже анкерный зажим на крюк.

Раньше при монтаже провода на ВЛ всегда тянули по одному проводу, так как применялся неизолированный провод, а тут в случае с СИПом приходилось тянуть сразу четыре провода одновременно, да еще вручную.

Тут то я и вспомнил сказку про дедку и репку)))

Тяжеловато конечно пришлось, но этот длинный пролет мы натянули. А дальше уже было проще. Подключили СИП к проводам старой ВЛ и демонтировали ненужные алюминиевые провода.

Вот такой сказ у меня получился про монтаж провода СИП!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Источник: http://ceshka.ru/novosti/sip_montazh

Технические характеристики провода СИП, виды и применение

При необходимости воздушной прокладки линий электропередач в последнее время используется провод СИП. Именно его, а не другие подходящие марки кабелей рекомендуют, если необходимо провести электричество от столба к дому. Дело в том, что он имеет относительно невысокую цену и хорошие характеристики, не требует дополнительных несущих конструкций. 

Что такое провод СИП

Маркировка кабеля несет в себе важную информацию. Так провод СИП расшифровывается так:

  • С — самонесущий;
  • И — изолированный;
  • П — првод.

То есть, СИП — самонесущий изолированный провод. Используется для воздушной прокладки линий электрообеспечения. Именно его сейчас рекомендуют использовать на участке «от столба до дома». Но заводить его в дом нельзя (нужен кабель с изоляцией).

Так что обычно СИП тянут до вводного щита на улице, в котором установлен счетчик и вводный автомат. Из этого шита уже уходит другой кабель — изолированный и с медными жилами (они меньше в диаметре и лучше гнутся, потому заводить в дом его проще).

Провод СИП часто используют если надо провести электричество к дому по воздуху

Почему СИП — это «провод» и чем он отличается от кабелей? Тем что изделие не имеет дополнительной защиты. То есть, изолированы только сами проводники, а защитной изоляции и брони поверх них нет. Тем не менее, СИП часто называют кабелем, хоть технически это неверно.

Пояснения требуются для термина «самонесущий». Это обозначает, что при воздушной прокладке не требуется дополнительный трос, на котором обычно подвешивают «обычные» кабели. Провод СИП любой марки имеет достаточную несущую способность, чтобы выдержать свою собственную массу, а также ветровые и снеговые нагрузки.

Виды и назначение

Провод СИП — популярная марка кабельной продукции, так как он оптимален для подключения электричества к частному дому. Имеет относительно невысокую цену, хорошие технические характеристики. Есть трех видов:

  • с голой несущей нейтралью;
  • изолированной несущей нейтралью;
  • самонесущий.Его часто можно увидеть в частном секторе и не только

Проводники СИПа делают из алюминия, несущие из алюминиевого сплава с большей несущей способностью. Разные типы этой кабельной продукции отличаются материалом изоляции, имеют различные технические характеристики и область применения.

С неизолированной нейтралью (СИП-1)

Провод СИП с неизолированной нейтралью это АМКА по евростандарту. Он состоит из:

  • 1-4 алюминиевых токопроводящих проводников в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена;
  • 1 несущего неизолированного провода из алюминиевого сплава или из чистого алюминия.

Примерно так выглядит провод СИП 1

СИП1 используют при прокладке магистральных линий передачи и ответвлений от них в сухом и нормальном воздухе с невысокой степенью загрязненности. Предназначены для сетей с номинальным напряжением 0,6 кВ и 1 кВ (разные типы, надо смотреть в технических характеристиках) п частотой 50 Гц.

Максимальные токовые нагрузки СИП-1

Изолированные проводники закручены с определенным шагом вокруг несущей жилы. Токопроводящие жилы могут быть моножильными (одна проволока) или состоять из нескольких круглых уплотненных проводников. Нейтральная жила обычно состоит из стального или алюминиевого сердечника, вокруг которого расположены круглые алюминиевые (или из сплава) жилки и имеет несущая жила обычно бОльший диаметр.

При монтаже вес подвешенного кабеля несет жила без изоляции — ее цепляют на растяжки, крепят к столбам и т.д. Именно для повышения несущей способности ее делают большего диаметра чем остальные.

Важно

Обычно этот оголенный проводник используют как нейтраль. Токоведущие жилы изолированы. Используют термопластичный полиэтилен, который выдерживает длительный нагрев до 60-70°С, кратковременный — до 125°С.

Линия электропередач, сооруженная на СИП-1 способна выдерживать солидные снеговые нагрузки.

Технические характеристики Провода СИП-1

Недостаток этой системы в том, что в случае перекоса фаз на неизолированном проводе может возникать опасное напряжение. Чтобы предотвратить эту ситуацию, на каждом столбе нейтральный провод заземляют. Тем не менее, его не прокладывают по фасадам домов, так как теоретически он может быть опасен.

Провод СИП с изолированной нейтралью (СИП-2, СИП-3)

Самонесущий провод с изолированной нейтралью — СИП 2  и СИП-3 — отличается от предыдущего варианта тем, что нейтральный провод имеет защитную оболочку. Все остальное неизменно:

  • 1-4 токопроводящие (фазные) жилы в оболочке из светостабилизированного сшитого полиэтилена;
  • 1 несущий провод в такой же изоляции.Внешний вид провода СИП-2

СИП-2 применяется в сетях с номинальным напряжением 0,6 кВ и 1 кВ, с той лишь разницей, что его можно использовать во влажном климате или в атмосфере с повышенным содержанием солей (побережья морей, океанов, солончаки и т.д.), вести по стенам жилых зданий. Именно СИП-2 обычно применяют если надо подключить электричество от столба до дома.

Максимальные токовые нагрузки СИП-2

СИП-3 имеет ту же структуру, но более толстую оболочку и называется защищенным проводом. Этот самонесущий провод может использоваться в сетях с более высоким номинальным напряжением: СИП-3-20 — до 20 кВ, СИП-3-35 — до 35 кВ.

По техническим параметрам (температуре эксплуатации, максимальному нагреву и т.д.) этот провод такой же как и СИП-1. Так что эти данные можно взять из таблицы в предыдущем пункте.

Отличаются допустимые токовые нагрузки (смотрите таблицу).

Максимальные токовые нагрузки СИП-3 в зависимости от сечения фазовых жил

Провода СИП-2 и СИП-3 также подвешивается за несущий проводник (он большего диаметра). Так как провод изолирован, опасности наводок тока нет, но существует возможность разрыва оболочки при большой механической нагрузке. Потому при проектировании линий на основе СИП-2 уменьшают пролеты (чаще ставят столбы).

Читайте также:  Токовые клещи как пользоваться - советы электрика

Самонесущие провода без несущих жил (СИП-4, СИП-5, СИП-7)

Конструктивно эти самонесущие провода отличаются от предыдущих модификаций. У них нет несущего проводника и нагрузка распределяется на все жилы. По прочности они уступают модификациям с выделенным несущим проводом.

Потому в регионах со снежными зимами или частым обледенением их использовать не стоит. Количество проводников в самонесущих проводах — от 2 до 4, могут быть с одним или двумя дополнительными осветительными проводами. Все провода скручены относительно общего центра с определенным шагом.

Одна из жил используется как нейтральная, остальные — как фазные.

Провод СИП-4 рассчитан на сети с максимальным напряжением 0,6 кВ или 1 кВ. За счет отсутствия более толстой несущей жилы этот кабель более гибкий — минимальный радиус изгиба — 7,5 радиусов кабеля.

СИП-4 отличается тем, что физическая нагрузка от массы кабеля и осадков распределена между всеми жилами

Этот тип самонесущего провода более популярен, так как имеет более низкую стоимость и неплохие характеристики. Выпускается еще несколько разновидностей:

  • СИПн-4. Отличается изоляцией не распространяющей горение.
  • СИПcн-4. Изоляция негорючая, в конструкции имеется 1 или 2 дополнительных провода для освещения. Может иметь 1,2 или 3 вспомогательные жилы для цепей контроля (медные, сечением 1,5 мм²,  2,0 мм², 4,0 мм². В таком случае в формулу, описывающую кабель, добавляются через плюс количество сигнальных или осветительных жил. Например: СИП-4 2*30 +1*16 (четыре токопроводящие жилы диаметром 30 мм и одна вспомогательная диаметром 16 мм).
  • СИПгсн-4. От предыдущего типа отличается тем, что имеет водоблокирующий элемент в токопроводящей жиле.

В климате с малоснежными жилами от столба до дома трассу можно довести СИП-4

Варианты СИПсн-4 и СИПгсн-4 имеют европейский аналог AsXSn, сходный по многим характеристикам и назначению.

Есть еще провод СИП-5. Отличается тем, что не может иметь дополнительных осветительных или сигнальных жил. Только изолированные токопроводящие жилы одинакового диаметра. Количество жил- две, три четыре. Одна из них нейтральная, остальные — фазы.

Вид СИП-7 — провод одножильный с усиленной многослойной изоляцией:

  • экрана по жиле из электропроводящего ПЭ;
  • слоя изоляции из сшитого ПЭ;
  • слоя атмосферостойкого трекинго-стойкого ПЭ.Характеристики СИП-5

Самонесущий провод СИП-7 разработан для сетей номинальным напряжением до 110 кВ. Могут использоваться там, где подземная прокладка невозможна, а использование неизолированных проводов недопустимо. Это парковые зоны, густонаселенные местности. Подходит для эксплуатации в тропическом, умеренном и холодном климате.

Источник: https://elektroznatok.ru/provodka/sip

Заводим электричество в дом правильно: СИП в помощь!

Говоря о том, как же правильно смонтировать ввод в дом, не следует забывать, что в мире нет ничего абсолютно правильного. Зато, как ни парадоксально, всегда есть шансы чрезмерно ошибиться. Во избежание ошибок проясним все этапы и особенности монтажа электрического ввода в дом с помощью современного кабеля под аббривеатурой СИП.

СИП: Citius, Altius, Fortius! (Быстрее, выше, храбрее!)

СИП – алюминиевый самонесущий изолированный провод. Кабель надежный и безопасный, в особенности по сравнению с устаревшими алюминиевыми многопроволочными неизолированными проводами, которые поныне эксплуатируются в составе воздушных линий (ВЛ) частного сектора.

Ранее изоляцию не предусматривали, поскольку не были разработаны материалы, способные долгие годы выживать под открытым небом. Но именно поэтому появляются серьезные проблемы. Оголённые провода необходимо крепить на опорные изоляторы и выдерживать расстояние между жилами, что увеличивает громоздкость «воздушки». А во время сильного ветра неизбежны перехлестывания и обрывы.

Совет

И никак здесь не обойтись без аварий и коротких замыканий. СИП – полный антипод «проблемного» алюминиевого кабеля. Изоляция из сшитого полиэтилена предотвращает все неприятности, характерные для устаревших ВЛ. Минимальный срок службы такой изоляции составляет 25 лет в самых что ни на есть жёстких условиях улицы: под дождем, снегом, при ветре и под солнечным светом.

В то же время его монтаж СИП гораздо более прост, к тому же имеется большое разнообразие крепежной арматуры, разработанной специально для этого кабеля.

«Итак, мы начинаем…»

Правда, начинать желательно не с монтажа. Запланировав обновить ввод электричества в дом, стоит в районном подразделении электросетей (Энергосбыта) следует запросить технические условия. Иначе у специалистов могут возникнуть претензии к уже выполненному вводу. Тогда работу придётся проделать еще раз, но уже с учётом правил и традиций местного Энергосбыта.

Для устройства ввода в дом обычно применяется кабель СИП 4, СИП 5, СИП 5нг без несущего троса с жилами одинакового сечения c 16 кв.мм. Сечение такой площади, с одной стороны, достаточно для потребителя, с другой стороны, использование алюминиевых проводов меньшего сечения запрещено.

Применяем две или четыре жилы СИПа на ввод в зависимости от типа ввода: однофазный или трехфазный. Сделать ответвление от магистрального кабеля наиболее естественно с помощью специальных односторонних прокалывающих зажимов для СИПа.

Здесь не потребуется зачищать жилы кабеля и есть возможность удобно отрегулировать усилие зажима — предусмотрена срывная шестигранная головка. Зажимов нужно взять столько, сколько жил в кабеле. Если дом отстоит от магистрали более чем на 25 метров, понадобится установка дополнительной опоры и закрепления на ней кабеля зажимом различного типа в зависимости от угла.

Так требуют технические условия. Следующий этап — закрепить СИП в месте подвода к наружной стене дома. Выполняется достаточно легко и без особых проблем с помощью штатной арматуры: к стене крепят кронштейны с анкерным зажимом.

Дальнейший маршрут кабеля пролегает по наружной стене. Как именно провести СИП, зависит от материала стен и от ожидаемого эстетического эффекта. Идеальный вариант — поместить провода в пластиковый короб или гофротрубу, на монтаж которых, конечно, потребуются время и силы.

Зато получим и самое симпатичное, и самое безопасное решение; а при деревянных стенах этот вариант и вовсе единственно возможный. Впрочем, если материал дома негорюч, с точки зрения безопасности приемлемо класть кабель вдоль стены открытым.

Единственное «но»: черный плетёный толстый СИП вряд ли украсит стену, а особенно фасадную.

Приглашаем кабель в дом

Есть несколько способов ввести кабель. Один из них состоит в том, чтобы вести СИП внутрь дома; в качестве альтернативы в дом заводят кабель ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм., который считается «домашним». Естественно, перед вводом в СИПе делают разрыв и соединяют его с ВВНг.

Этот вопрос вызывает наибольшие разногласия между специалистами. За второй вариант высказывается большинство электриков, предлагая соединять СИП и ВВГнг непосредственно перед вводом с использованием штатной арматуры – прокалывающих зажимов – или даже обычных «орешков».

При этом заводить в дом СИП не рекомендуют категорически, считая его исключительно уличным. Однако техники Энергосбыта видят в разрывах прямую возможность для хищения электроэнергии и потому с нелюбовью относятся к подобным решениям.

Обратите внимание

Кроме того, разрывы в проводке, еще и «подкреплённые» прокалывающими зажимами, представляют собой слабое место с повышенной опасностью. В свою очередь здравый смысл подсказывает, что СИП, разработанный для эксплуатации под открытым небом, внутри помещения будет не менее надежным.

Поэтому смело можно заводить СИП на вводной автомат распределительного внутреннего щита. Такой способ подключения зачастую предлагается в серьезных проектах и одобряются организациями надзора.

Но поскольку СИП – достаточно жёсткий провод, работать с ним внутри щита довольно неудобно, хотя, конечно, вполне возможно.

А как же лучше?

А наиболее оптимальным способом организации ввода представляется такой: на пути кабеля в дом непосредственно перед отверстием в стене монтируется дополнительный автомат: двух- или четырехполюсный (в зависимости от числа фаз). Автомат помещается в отдельный бокс, который пломбируется. СИП ведётся от магистрали до автомата, далее подключается ВВГнг, помещаемый в гофротрубу.

Полезно взять автомат номиналом на ступень выше, чем автомат во вводном распределительном щите: тогда при перегрузках и коротких замыканиях внутренней проводки можно восстановить электроснабжение, не выходя из жилища. А наружный автомат защитит кабель внутри стены от последствий внештатных ситуаций и сохранит строение от возгорания. Еще одно слабое место – отверстие для вводного кабеля в стене.

Для его защиты недостаточно одной гофротрубы, а популярные некогда куски резинового шланга использовать не следует. С годами у резины деградируют механические и диэлектрические свойства: шланг станет хрупким и токопроводящим. И в самый нужный момент такая защита вряд ли сослужит службу.

Наиболее надёжным вариантом считается армирование отверстия для входного кабеля заземленной трубой из пластика или стали.

Как видим, существует множество тонкостей на всех этапах монтажа ввода электроснабжения в дом. Эти моменты зачастую вызывают разногласия среди техников Энергосбыта.

А бывает, что единая политика отсутствует даже между районными подразделениями одного города. Поэтому домовладельцу следует заранее согласовать свои планы по обустройству электрического ввода в дом с местным отделением Энергосбыта.

Это застрахует от разногласий, при возникновении которых в любом случае неправ будет хозяин домостроения.

Подключаем дом к электроснабжению с помощью СИП СИП: заводим электричество в дом по-современному

Источник: https://cablecompany.com.ua/articles/zavodim-electrichestvo-v-dom-pravilno-sip-v-pomosch/

Сип внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее! / о вводе в дачные дома, pe, сип и щитке для узип

Сегодня у нас будет СТРАШНЫЙ пост. Потому что пора начинать КОШМАРИТЬ не абстрактными вещами, а настоящими рассказами! Ещё один Кошмарник я сделаю по материалам фоток парня, который занимается обслуживанием этажных щитов за Уралом. Там вообще в ходу классная лотерея: «Выбирай, в каком месте тебе понравится открутить ноль на весь этаж».

В посте почти все фотографии — НЕ МОИ. Они принадлежат моим читателям. Они присылали мне их на почту или оставляли ссылки в комментариях к разным постам.

Важно

Мне надо было фотки откадрировать, поэтому я подписал их общим копирайтом.
В тексте поста я буду указывать, откуда я взял фотки.

Если я чего-то напутал или забыл — вы можете написать мне на мыло или в комменты, и я подпишу авторов в тексте поста.

Накатать этот пост меня вдохновило несколько каналов пожарных, которые я как-то нарыл на YouTube. Навскидку мне запомнились «Я — Пожарный» и «Дерзкий Пожарный«. Советую пару часиков на них позалипать, чтобы понять то, что же такое — пожар и как сложно его тушить.

А самое жуткое — это то, когда ввод сети в дом сделан так, что его нельзя отключить. А таким страдают некоторые посёлки в регионах: ввод со столба сразу заходит в дом и идёт на счётчик или вводной автомат, но внутри дома. Про это мы сегодня поговорим.

Но САМЫЙ кошмар, с которым несколько народа уже попало — это провод СИП и та его особенность, что он горит как свечка.

Заглавное фото поста предоставлено юзером Belaal с сообщества, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй.

Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома. Пиздец.

1. Горючий провод СИП. Почему его НЕЛЬЗЯ заводить внутрь жилого дома?

Почему-почему? Да потому что он горючий. Это не ошибка или какое-то недопущение, а просто СИП так устроен. Дело в том, что химически можно получить два вида материалов для внешней изоляции: или такой, который стоек к солнечному свету, но горит, или такой, который не горит, но и не стоек к солнечному свету.

Поэтому рано или поздно Niled (как я понимаю) взяли и спроектировали специальный провод СИП для воздушек.

В принципе у меня лежат образцы, так что я могу мелкий пост с фотками СИПа и зажимов сделать. Думаю, что сделаю, да. СИП — это ПРОВОД, а не кабель.

Совет

Он создан специально для воздушек и имеет огромное количество разной арматуры для того, чтобы его можно было легко монтировать и подключаться к нему.

СИП самонесущий — ему не надо никаких поддерживающих тросов и дополнительной изоляции. Поэтому, кстати, то как электросети опускают его в трубу при монтаже щитков на столбе является для СИПа грубейшей ошибкой. Вот так поступать с СИПом нельзя (фотка из поста про ВРУ и ненависть):

Для СИПа созданы специальные зажимы, которые покрывают большой ряд сечений и видов проводов: изолированный (с острыми зубцами для прокалывания) и неизолированный (с плоскими контактными пластинами). Всё продумано и сделано так, чтобы СИП находился только на улице, а если мы захотим подключить к нему подземный кабель — то мы использовали специальные зажимы.

Ещё раз. СИП — ГОРЮЧИЙ! При горении он будет капать горящими расплавленными каплями и поджигать всё вокруг! Из-за этого его ЗАПРЕЩЕНО ЗАВОДИТЬ В ДОМ! Он должен идти только ПО УЛИЦЕ!

Но у нас, как обычно, на правила плюют! Причём по двум вариантам: шобы не воровали (зато сгорели нахер) или в варианте «да нахер нужны эти дурацкие правила, ща я его в трубу засуну». Вот фотка из поста про переборку щита на дачной фазенде одного заказчика:

Здесь не видно (фотка сделана почти случайно, я не знал что буду выкладывать её в пост), но СИП, любовно смотанный в пучок изолентой, уходит в ПНД-трубу, которая примотана проволокой к уголку, забитому в землю. И, конечно же, появляется в деревянном доме внутри щитка со счётчиком вот так:

Что будет, если СИП вдруг загорится? Всё вокруг будет залито горящими каплями и дом сгорит, как и было на заглавной фотке этого поста у Belaal.

Хорошо! Вторая часть мыслей: а почему СИП должен загореться? А потому что он сделан из алюминия, а алюминий под давлением затянутого винта течёт и его надо подтягивать. Вот иногда (редко, но метко) и возникают ситуации, когда плохой контакт греется и потом поджигает изоляцию СИПа.

Обратите внимание

А вот так было на объекте у Генерал Дрозд. Вот фотография из его поста в ЖЖ. Тут у счётчика поджарилась спинка:

Видали, как полыхнуло? В данном случае щит учёта был на столбе. А если бы такое было в доме — то и был бы пожар.

Поэтому бейте палкой тех, кто пытается затащить СИП в дом. Не место ему там! А как быть — поговорим чуток позже.

2. Хреновые соединения. Щиток на фасаде от Funt. Лучше сгорите, но зато не воруйте!

Идём дальше! Теперича у меня есть несколько приветов от Кирича Funt. Ездил он к своим родственникам в область и увидел там в глубинке вот такой вот щиток ввода:

Сначала зацените какой-то хилый УЗИП. У меня такое ощущение, что это УЗИП для слаботочных сетей. А его тут поставили в силовую. Скорее всего при реальных перенапряжениях он бахнет. Может и автомат подзорвёт. Хе хе.

Но самое весёлое и трешовое — это вот ЭТО:

Если кто не понял — то это алюминиевые жилы специального провода для воздушек (АВК), который должен защищать линию от ложных подключений и воровства. Фазная жила у него находится в центре, а нулевая оплетает её. Это похоже на коаксиальный кабель.

Ну вот сделали такой, млять, провод. А как его подключать внутри щита-то? Ведь тут у нас система ТТ, в ней по нулю может прилететь что угодно. Значит ноль надо изолировать (как и чем, если он оплетает фазу?). А потом эти алюминиевые жилки как-то запихать в клеммы автомата или ещё куда-то.

Вот тут находчивые энергетики и решили поставить обычный пластиковый клеммник, про которые я ещё очень давно писал. Полный пиздец. Этот провод сам собой вынуждает делать пожароопасные щиты. Вы запомнили номинал вводного автомата? Он на 16А! То есть, вот это вот так обгорело на токе ВСЕГО в 16А!

А это ещё не всё. Знаете, где стоит этот пластиковый щиточек? ВОТ ГДЕ:

На фасаде деревянного дома. А чтобы дом гарантированно сгорел, вводной провод идёт под обшивкой фасада. Ох и устроили мы там с Киричем кипиш и промывку мозгов! Кирич — вживую, а я виртуально!

3. Способы перехода с СИПа на медь на фасаде

До чего мы дошли на данный момент? Мы поняли, что СИП поддерживает и радостно распространяет горение. Поэтому его место — только на улице, и заводить его в дом его ни в коем случае нельзя. А ещё мы увидели, как это горение происходит и чем чреваты хреновые контакты алюминия.

Давайте подумаем, как тогда нам оформить ввод в дом так, чтобы с ним не было проблем. Очевидно, что самый удобный способ — это подземный бронированый кабель: закопал его от столба или щитка учёта на столбе — и заводи в дом.

А как быть с СИПом? Довести его только до фасада дома и там перейти на медный кабель, который уже заводить в дом.

Ещё раз выделю эту мысль: СИП создан ТОЛЬКО для воздушных линий — линий, которые идут по воздуху открыто вне помещений. Если вам надо протащить воздушный кабель в сарай — то вы из дома тащите медь.

Важно

На фасаде дома переходите с меди на СИП и тянете его до сарая. На сарае снова переходите на медь и уводите её в сарай. Вот так и только так!

Давным-давно на МастерСити была вот такая вот фотка идеального, как там писалось, варианта перехода на медь на фасаде дома:

Да, её можно использовать как образец, потому что тут всё сделано грамотно: СИП держится на анкерном зажиме за кольцо, вкрученное в стену дома. Он находится на расстоянии от фасада и не касается его.

Медный кабель выведен из дома через стальную трубу, выход которой загнут вниз, чтобы в неё не заливалась вода.

Медь и СИП соединены между собой через специальные зажимы, а на жилы СИПа надеты изолирующие колпачки.

Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.

А вот вариант того, как сделал переход на медь один из камрадов, с которым я переписывался по мылу. Идея хорошая, но до конца я с ним не согласен: СИП идёт по фасаду дома в пластиковой трубе и, хоть эта труба имеет сертификат негорючести, всё же это — не то решение: она не светостойкая и рано или поздно разрушится. Если бы тут была сталь — то было бы здорово!

Но иногда возникает более сложная задачка, когда надо решить сразу и вопрос с вводом СИПа, и УЗИПами, и подводкой контура заземления и иногда поместить счётчик в доме или около него. И вот тут и придумалось у меня комплексное решение.

4. Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом

В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:

  • Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
  • Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех.
    Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым.
  • Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
  • УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
  • Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.

Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?

Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.

Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:

Совет

Тут у нас есть главная защемляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.

Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома.

А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.

В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу.

Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба.

А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.

Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.

Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.

В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.

5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ

И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.

Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).

Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:

Обратите внимание

А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.

Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.

Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.

А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.

Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.

УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.

Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.

Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.

6. Итоги. Как же обращаться с СИПом?

В общем, если подвести итоги, то написать надо вот такие мысли:

  • СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч).
  • Его место — ТОЛЬКО на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами.
  • Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.
  • Если у вас будут УЗИПы, молниезащита, система TN-C-S или ещё что-то подобное, то для всего этого удобнее будет организовать щиток на стене дома, куда подтащить ввод и провод от контура заземления. В этом случае все брутальные и пожароопасные компоненты (СИП, УЗИП) будут находиться в брутальном металлическои ящике и не надо будет думать о том, как запихать их в обычный силовой щит внутри дома.

На этом у меня всё. Держите ещё и фотку из инетовских приколов. Это называется «…если нет заземления, но начальство настяло на обратном».

Источник: http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector